Cómo llegar a Pompeya desde Roma con un tour de ida y vuelta en el mismo día. Se trata de un tour en autobús con recogida en el hotel (si es céntrico), visita guiada en español, almuerzo y entradas incluidas. Despreocúpate y disfruta de una jornada en la que podrás visitar Pompeya desde Roma con un guía profesional y un acompañador durante todo el viaje. Una forma cómoda y barata de disfrutar de una jornada sin tener que preocuparte sobre cómo llegar a Pompeya desde Roma. Reserva online en 2 minutos tu tour a Pompeya desde Roma. Cómo llegar a Pompeya desde Roma en tren Desde la estación de Termini tienes trenes rápidos hasta la estación central de Nápoles (Napoli Centrale). Desde Piazzale Garibaldi, en otra zona de la misma estación, sale el tren Metropolitano que te lleva hasta Pompeya (Pompei en italiano). Con este recorrido te indicamos, por tanto, cómo llegar a Pompeya desde Roma con la empresa pública de Tren Italia. Asimismo, con el tren Italo tienes salidas frecuentes desde la estación Tiburtina. El tren llega a Nápoles en la estación A Fragola y desde allí hay un autobús de la misma compañía que te lleva hasta Pompeya. En cualquier caso, el coste ida y vuelta está entorno a los 80 euros a persona. Cómo llegar a Pompeya desde Roma en transporte privado Si tienes dudas sobre cómo llegar a Pompeya desde Roma cómodamente nuestro servicio de transporte personalizado es la respuesta que buscabas. Mira lo que escribe uno de nuestros clientes: "Buen conductor, buena empresa, buena comunicación. Contraté transfer ROMA -POMPEYA Y POMPEYA-ROMA y ha sido un acierto. Precio razonable, seriedad en las recogidas y hablan castellano. Lo contraté desde Madrid, dos familias sale bien compartiendo el gasto. Lo recomiendo en el caso de grupos porque es
Cómo llegar a Pompeya desde Roma con un tour de ida y vuelta en el mismo día.
Se trata de un tour en autobús con recogida en el hotel (si es céntrico), visita guiada en español, almuerzo y entradas incluidas. Despreocúpate y disfruta de una jornada en la que podrás visitar Pompeya desde Roma con un guía profesional y un acompañador durante todo el viaje. Una forma cómoda y barata de disfrutar de una jornada sin tener que preocuparte sobre cómo llegar a Pompeya desde Roma. Reserva online en 2 minutos tu tour a Pompeya desde Roma.
Visita la antigua ciudad de Pompeya en una jornada con salida desde Roma
Excursión a Pompeya con recogida en el hotel, visita, transporte y entradas. Entra y descubre una antigua ciudad romana con sus construcciones, arte y vida cotidiana. Un lugar único fruto de la trágica explosión del Vesuvio.
Desde la estación de Termini tienes trenes rápidos hasta la estación central de Nápoles (Napoli Centrale). Desde Piazzale Garibaldi, en otra zona de la misma estación, sale el tren Metropolitano que te lleva hasta Pompeya (Pompei en italiano). Con este recorrido te indicamos, por tanto, cómo llegar a Pompeya desde Roma con la empresa pública de Tren Italia.
Asimismo, con el tren Italo tienes salidas frecuentes desde la estación Tiburtina. El tren llega a Nápoles en la estación A Fragola y desde allí hay un autobús de la misma compañía que te lleva hasta Pompeya.
En cualquier caso, el coste ida y vuelta está entorno a los 80 euros a persona.
Cómo llegar a Pompeya desde Roma en transporte privado
Si tienes dudas sobre cómo llegar a Pompeya desde Roma cómodamente nuestro servicio de transporte personalizado es la respuesta que buscabas.
Mira lo que escribe uno de nuestros clientes: “Buen conductor, buena empresa, buena comunicación. Contraté transfer ROMA -POMPEYA Y POMPEYA-ROMA y ha sido un acierto. Precio razonable, seriedad en las recogidas y hablan castellano. Lo contraté desde Madrid, dos familias sale bien compartiendo el gasto. Lo recomiendo en el caso de grupos porque es mejor que irse en tren que es una paliza porque no hay tren directo a Pompeya. Ideal todo y si vuelvo los vuelvo a contratar, con niños es lo ideal.”
Cómo llegar a Pompeya desde Roma en autobús
Hay muchas compañías de autobuses que saliendo desde Roma te llevan directamente hasta Pompeya. Aquí te ofrecemos un buscador de autobuses en español muy completo con varias opciones y precios. La mayor parte de estos autobuses salen desde la parada de buses ante la estación Tiburtina. En unas 3h llegas a Pompeya con un coste de unos 30 euros a persona ida y vuelta.
No es un sueño. Puedes entrar, caminar, tocar Pompeya, una ciudad del siglo I. Te invitamos a formar parte de su historia, belleza para seguir manteniéndola viva y vivificante.
Lugares románticos en Roma. Cómplice la Ciudad Eterna. En Roma puedes encontrarte con lugares turísticos famosos y llenos de belleza. De hecho, ella es siempre tu aliada para convertir tu viaje a Roma en una auténtica experiencia romántica. Sin embargo, ahora queremos compartir contigo otros lugares románticos en Roma. Son sitios un poco más desconocidos o con un encanto especial que no deja de sorprendernos. Creo que se adaptan mejor a la intimidad y serena hermosura, a veces un poco agreste, que os traslada a un tiempo fuera del tiempo. Lugares para que nuestra fantasía viaje entre la dulzura y la melancolía. Clivo Scauro - Un sendero fascinante en el Celio Los restos del templo de Claudio subiendo por una de las callejuelas que te hacen volver a la Antigua Roma. Su nombre parece anclado en una época primordial y la naturaleza, las ruinas, las escasas construcciones nos la hacen revivir. Terraza Caffarelli - un aperitivo en una terraza panorámica al atardecer “La luna es el sol de los que fueron, el alma de la soledad, la única compañera del olvido. Roma Antigua, vista de aquella manera, desde lo alto del Capitolio, tenía más vida, existía más en mi imaginación que la Roma moderna que se me apareció un momento después al otro lado de la sagrada cumbre.” (Pedro Antonio de Alarcón, en su libro De Madrid a Nápoles) Lago de Villa Borghese y paseo hasta el Pincio El agua, los espejos de agua, lugar de encuentros, como Eco y Narciso, y al mismo tiempo con la serena calma que permite hablar. Una belleza fresca y amena que invita a quedarse. Y cuando la luz vaya dejando lugar a las sombras, un paseo hasta el Pincio para contemplar la ciudad antes de una buena cena. La madrugada ante la
Lugares románticos en Roma. Cómplice la Ciudad Eterna.
En Roma puedes encontrarte con lugares turísticos famosos y llenos de belleza. De hecho, ella es siempre tu aliada para convertir tu viaje a Roma en una auténtica experiencia romántica. Sin embargo, ahora queremos compartir contigo otros lugares románticos en Roma. Son sitios un poco más desconocidos o con un encanto especial que no deja de sorprendernos. Creo que se adaptan mejor a la intimidad y serena hermosura, a veces un poco agreste, que os traslada a un tiempo fuera del tiempo. Lugares para que nuestra fantasía viaje entre la dulzura y la melancolía.
Clivo Scauro – Un sendero fascinante en el Celio
Los restos del templo de Claudio subiendo por una de las callejuelas que te hacen volver a la Antigua Roma. Su nombre parece anclado en una época primordial y la naturaleza, las ruinas, las escasas construcciones nos la hacen revivir.
Terraza Caffarelli – un aperitivo en una terraza panorámica al atardecer
“La luna es el sol de los que fueron, el alma de la soledad, la única compañera del olvido. Roma Antigua, vista de aquella manera, desde lo alto del Capitolio, tenía más vida, existía más en mi imaginación que la Roma moderna que se me apareció un momento después al otro lado de la sagrada cumbre.” (Pedro Antonio de Alarcón, en su libro De Madrid a Nápoles)
Lago de Villa Borghese y paseo hasta el Pincio
El agua, los espejos de agua, lugar de encuentros, como Eco y Narciso, y al mismo tiempo con la serena calma que permite hablar. Una belleza fresca y amena que invita a quedarse.
Y cuando la luz vaya dejando lugar a las sombras, un paseo hasta el Pincio para contemplar la ciudad antes de una buena cena.
La madrugada ante la Fuente de Trevi
La aurora, anaranjada, tiñe el candor de la gran fuente. Puedes escuchar su voz, sin el murmullo de centenares de voces. Aún tienes el sabor de un café en los labios y no sabes distinguir bien si estás soñando o despierto. Poder contemplar la fuente de Trevi en una madrugada fresca de verano (hacia las 05,15) es un brindis a la vida, bebiendo este sorbo de tiempo sin dejar que corra sin ti.
El claustro de San Juan de Letrán
Los colores, las formas, las sombras e incluso los olores nos hablan de paz. Olivos y palmas, bosques de columnas que te rodean escondiendo entre sus sombras frescas recuerdos de otros tiempos, vestigios de quienes allí estuvieron. Un lugar donde esperar ecos que te invitan a contemplar, a reanudar el camino con ritmo peripatético. Es, así, un lugar escondido en el que hacerse enamorado en su jardín.
Plaza Mattei y la fuente de las Tortugas
Hay locuras que somos capaces de hacer en una noche. Según una leyenda esta fuente es una de ellas. Una locura que es mezcla de orgullo y amor. Sus formas, el lugar, la mezcla de materiales… todo nos habla de estas pasiones confusas que pueden llevar a la locura o a razones que sólo el corazón puede entender.
Porta Settimiana y Villa Farnesina
Este rincón del Trastevere se convierte en lugar de citas con Amor, uno de mis lugares románticos en Roma que prefiero. Los jardines de la Villa junto al río, las salas decordas por algunos de los pintores más importantes del Renacimiento, la historia de Raffaello y la Fornarina. Todo ayuda para que esta puerta en las murallas de Roma nos introduzca en historias que siguen atrayéndonos y encantándonos. Lugares encantados que emocionan.
Plaza Madonna dei Monti, en el corazón de un barrio romántico
El barrio de Monti constituye una continua sorpresa. No se trata de lugares impresionantes sino de callejuelas, ambiente de locales en donde tomar algo, con una sensación de menos caos que en el Trastevere. Esta casa, junto a la Iglesia de la Madonna dei Monti, en el antiguo Argiletum es un ejemplo de como Roma puede ofrecerte retazos de dulce melancolía. Contrastes para cultivar un ánimo romántico.
Puente de la Música
El Tíber en una zona menos céntrica, Monte Mario al fondo, sus luces y arquitectura moderna, contrastan con lo que nos esperamos de Roma. Y ese contraste que sorprende la imaginación se convierte en un motivo para acercarse y disfrutar de sus formas. El atardecer que se refleja en su metal son notas que lo hacen vibrar, reverberando, como un instrumento con el roce del río.
Cementerio Acatólico y la Pirámide
Concluimos nuestra lista de lugares románticos en Roma con el que encarna mejor esta visión de la historia y del arte. En él se encuentran huellas del paso por Roma de personajes como Keats o Byron. La mezcla de elementos egipcios, de la antigua Roma, de la Roma medieval son un precioso marco a este cementerio – jardín. Memorias laicas que se han quedado en Roma, eternas, tras el rápido y apasionado paso por el tiempo.
Nada en la tierra puede compararse con todo esto
“Por la tarde, cuando se pone el sol, lo veo a través de las ventanas de San Pedro, y una media hora más tarde esta basílica admirable se recorta sobre el puro color del crepúsculo anaranjado coronado con alguna estrella que empieza a aparecer. Nada en la tierra puede compararse con todo esto. El alma se conmueve y eleva, una felicidad tranquila la penetra completamente.” (Stendhal, Paseos por Roma)
Una eco, ecos de Roma 'Un' eco delicata mi rispose' Un eco delicado me respondió. Leí el otro día en un libro de Alessandro D'Avenia y me sorprendió. Fue el desvelamiento de una palabra. La palabra eco es femenina en italiano. Naturalmente, pues Eco es una hermosísima ninfa. Verla aparecer en un escrito, inesperadamente, me alegró mucho. Fue suficiente notar que eco es femenina para que la Eco imaginada durante las lecturas de Ovidio se presentara a mi lado. La historia nacida en Grecia seguía resonando ('eccheggiando') en las letras latinas y en mi querida Roma. Junto a ella, Narciso, ahora trasplantado a las orillas del Tíber. Aquel chico del que fue profetizado que llegaría a viejo sólo si no llegaba a conocerse: 'Si se non noverit' (Ovidio, Metamofosis, Libro III). Un joven que al ver su imagen abandona el mundo y cualquier otra relación para consumirse ('dumque petit, petitur, pariterque accendit et ardet'). El horror (Dorian Gray) y el amor se tocan arruinando al destinatario: el sí mismo. Estos dos personajes siempre me han intrigado porque me parecen una paradoja. ¡El propio conocimiento y el amor a uno mismo como causa de ruina! Se trata de un horror hacia sí mismo inmisericorde del que se huye desesperadamente sin conseguirlo. Y un amor sin frutos, que no se mueve -como una estatua de mármol- sin interior, sin poros ni aperturas que permitan entregar ni recibir. Narciso, fresco en la casa de Lucrecio Frontone en Pompeya Una condena en los ecos de Roma "Sic amet ipse licet, sic non potiatur amato!" Así pueda enamorarse él sin poseer al amado. Una cadena de venganzas y maldiciones están en el origen de esta tragedia. Le Roman de la Rose, manuscrito en la Bodleian Library, MS Selden Supra 57 Zeus frecuentaba montañas y bosques
Una eco, ecos de Roma
‘Un’ eco delicata mi rispose’ Un eco delicado me respondió. Leí el otro día en un libro de Alessandro D’Avenia y me sorprendió. Fue el desvelamiento de una palabra.
La palabra eco es femenina en italiano. Naturalmente, pues Eco es una hermosísima ninfa. Verla aparecer en un escrito, inesperadamente, me alegró mucho. Fue suficiente notar que eco es femenina para que la Eco imaginada durante las lecturas de Ovidio se presentara a mi lado. La historia nacida en Grecia seguía resonando (‘eccheggiando’) en las letras latinas y en mi querida Roma.
Junto a ella, Narciso, ahora trasplantado a las orillas del Tíber. Aquel chico del que fue profetizado que llegaría a viejo sólo si no llegaba a conocerse: ‘Si se non noverit’ (Ovidio, Metamofosis, Libro III). Un joven que al ver su imagen abandona el mundo y cualquier otra relación para consumirse (‘dumque petit, petitur, pariterque accendit et ardet’). El horror (Dorian Gray) y el amor se tocan arruinando al destinatario: el sí mismo. Estos dos personajes siempre me han intrigado porque me parecen una paradoja. ¡El propio conocimiento y el amor a uno mismo como causa de ruina!
Se trata de un horror hacia sí mismo inmisericorde del que se huye desesperadamente sin conseguirlo. Y un amor sin frutos, que no se mueve -como una estatua de mármol- sin interior, sin poros ni aperturas que permitan entregar ni recibir.
Narciso, fresco en la casa de Lucrecio Frontone en Pompeya
Una condena en los ecos de Roma
“Sic amet ipse licet, sic non potiatur amato!” Así pueda enamorarse él sin poseer al amado. Una cadena de venganzas y maldiciones están en el origen de esta tragedia.
Zeus frecuentaba montañas y bosques en busca de las hermosas ninfas. Hera, celosa, salía a buscarlo pero Eco la entretenía con tal elocuencia y carisma que el bueno de Zeus tenía tiempo para no ser pescado in fraganti. Como si le importase. Hasta que un día la esposa de Zeus se dio cuenta del engaño y condenó a Eco a repetir sólo los últimos sonidos de quien con ella hablara.
La verdad es que nunca entendí esta lucha entre las dos mientras Zeus era siempre incuestionable, intocable, sin límites. Ellas luchaban y sufrían, como tantos otros, por sus caprichos.
Tras el castigo, con su pobre voz y su cuerpo hermoso, Eco encuentra un día a Narciso y se enamora de él o quiere enamorarse. Un amor que nunca sería correspondido pues Narciso vivía sólo para sí mismo. Por una parte, es cierto que las palabras de Eco no podrían moverle a salir de su mundo. Por otra, ni siquiera aquel ritual de su visita constante fue capaz, como tiempo dedicado para adomesticarlo, a conseguir su amistad. No pudo poner por obra lo que decía el zorro al pequeño príncipe.
Tras el rechazo ella se esconde en una gruta en donde se abandona a la tristeza: “vox tantum atque ossa supersunt”. Sólo quedaron su voz y sus huesos convertidos en piedras. No come por no poder gustar sus besos. No se hace ver por nadie cuando sólo él no quiere verla. Destruye su cuerpo por quien no quiso recibirlo. El engaño de creerse sola sin merecer más. No teniéndole a él no quiere tener a nadie a quien a quien recibir o entregarse.
Memoria y Eco
La venganza invocada por un personaje desconocido y aceptada por la diosa Ramnusia (Memoria), es el motivo que hará cumplir la profecía que termina con Narciso. En esta historia no hay perdón que sane. Y así, antes o después, tenía que llegar la ocasión: el momento en el que él descubrirá su imagen en una pequeña fuente que nada enturbiaba. Narciso encuentra el lugar más ameno y con aguas limpidísimas para encontrar su ruina. No le basta conocer, ser joven y perfecto ‘con cabellos como Apolo’. Uno mismo no basta. Sin relación no hay movimiento y sin movimiento no hay vida. El engaño de quererse solo sin encontrar a otro. No teniéndose a él no tiene a nadie a quien entregarse.
“Et placet et video; sed quod videoque placetque
non tamen invenio; tantus tenet error amantem”
Riquezas y pobrezas de Narciso en Roma
Un conejo que sale detrás de un árbol, blanco como el de Alicia, como el objetivo de una flecha. Salgo disparado tras estos ecos de Roma.
Lo veo y lo sigo, intentando entrar en un mundo nuevo: Nosce te ipsum. Así se me aparece en uno de los preciosos tapices que se conservan en el palacio de la Embajada de España. Ella da nombre a la famosísima plaza de España como un eco que llegase a Roma desde lejanas tierras. Me gustan mucho los nombres que en las ciudades te traen recuerdos de otros lugares, otros ecos de Roma, uniendo también geografías con quien nos unen historias.
Conocerse a uno mismo sin alguien que te haga salir no creo que sea posible. Un ágil conejo blanco, saltarín, curioso nos lo sugiere. Por el contrario, el puro contemplarse, con un espejo como única alteridad, no conduce a ninguna parte: la imagen no eres tú ni es otro. Hay que ir más allá del espejo. “Quod petis, est nusquam; quod amas, avertere, perdes!” Aquello que anhelas no es nada; lo que amas, cuando te das la vuelta, lo pierdes.
Lo que deseas tiene que estar en otro, fuera, para que sea real, para que no desaparezca. Tu riqueza se hace vana si la entierras tras tu imagen de agua. Escucha, sino, la triste experiencia de Narciso en sus palabras: “Quod cupio mecum est: inopem me copia fecit.” Lo que deseo está conmigo: la riqueza me hizo indigente.
Tras esto no queda más que su última palabra ante la imagen que lo consume: ‘vale’, ‘que te vaya bien’.
“Dictoque vale ‘vale’ inquit et Echo.” ‘Vale’, dice también ella y lo saluda con su misma voz.
A él lo encontraron convertido en flor, amarillo y fragante, junto al agua. Nos cuenta Ovidio que incluso en su último viaje atravesando la laguna Estigia seguía buscando su reflejo en las negras aguas. Solo, un narciso sigue siendo símbolo de desgracias… por eso mejor un ramillete.
Ella, a pesar de todo, sigue viva a nuestro lado. Escucho sus palabras como reflejos, como un estribillo de breves recuerdos de mi vida y la de tantos. Son ecos de Roma con cuerpo de voz y alma de memorias.
Consejos útiles para visitar los Museos Vaticanos En este artículo te daremos 8 consejos útiles para visitar los Museos Vaticanos sin imprevistos y aprovechando el tiempo al máximo. Los Museos Vaticanos, que cada año reciben la visita de millones de turistas procedentes de todo el mundo, testifican la importancia y el poder que acumularon los Papas durante siglos como líderes de la Cristiandad. En su interior, conservan colecciones desde el arte egipcio al contemporáneo, pasando por la escultura antigua (con obras maestras como “Lacoonte y sus hijos” o el ”Apolo del Belvedere”) o la pintura italiana de los últimos setecientos años (destacan “La Transfiguración” de Rafael o “La Deposición de Cristo” de Caravaggio) hasta llegar a colecciones “menores” como la de las monedas, la de los sellos o las carrozas papales. Sus propios salones merecen una visita, contando entre ellos con salas tan asombrosas como la Capilla Sixtina, sin lugar a dudas una de las maravillas del arte mundial, gracias a su majestuosidad y su riqueza de detalles y colores brillantes… la Galería de los Mapas Cartográficos o las Estancias de Rafael. 1. Elige bien el momento de tu visita Planifica cuidadosamente el día de tu visita. Los Museos Vaticanos abren de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 (aunque el último acceso es a las 16:00) y cierran contadas ocasiones al año. No obstante, no todos los días son iguales. Si puedes, trata de evitar los sábados y vísperas de festivo, ya que estarán abarrotados. Recuerda que es mejor ir entre semana y preferiblemente en las horas menos concurridas. Estas suelen ser, a primera hora de la mañana, al mediodía o a última hora de la tarde. De este modo, evitarás las grandes aglomeraciones de gente y tu visita será mucho más agradable. Estate atento a las fechas señaladas en
Consejos útiles para visitar los Museos Vaticanos
En este artículo te daremos 8 consejos útiles para visitar los Museos Vaticanos sin imprevistos y aprovechando el tiempo al máximo.
Los Museos Vaticanos, que cada año reciben la visita de millones de turistas procedentes de todo el mundo, testifican la importancia y el poder que acumularon los Papas durante siglos como líderes de la Cristiandad. En su interior, conservan colecciones desde el arte egipcio al contemporáneo, pasando por la escultura antigua (con obras maestras como “Lacoonte y sus hijos” o el ”Apolo del Belvedere”) o la pintura italiana de los últimos setecientos años (destacan “La Transfiguración” de Rafael o “La Deposición de Cristo” de Caravaggio) hasta llegar a colecciones “menores” como la de las monedas, la de los sellos o las carrozas papales.
Sus propios salones merecen una visita, contando entre ellos con salas tan asombrosas como la Capilla Sixtina, sin lugar a dudas una de las maravillas del arte mundial, gracias a su majestuosidad y su riqueza de detalles y colores brillantes… la Galería de los Mapas Cartográficos o las Estancias de Rafael.
1. Elige bien el momento de tu visita
Planifica cuidadosamente el día de tu visita. Los Museos Vaticanos abren de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 (aunque el último acceso es a las 16:00) y cierran contadas ocasiones al año.
No obstante, no todos los días son iguales. Si puedes, trata de evitar los sábados y vísperas de festivo, ya que estarán abarrotados. Recuerda que es mejor ir entre semana y preferiblemente en las horas menos concurridas. Estas suelen ser, a primera hora de la mañana, al mediodía o a última hora de la tarde. De este modo, evitarás las grandes aglomeraciones de gente y tu visita será mucho más agradable.
Estate atento a las fechas señaladas en el calendario cristiano así como a los eventos que tienen lugar, dos o tres veces al año, en la Capilla Sixtina. Sería una desgracia que te la encuentres cerrada.
Y ten presente que el último domingo del mes los Museos son GRATIS. Aunque el último acceso es a las 12:30 y suele haber grandes colas, así que intenta llegar de los primeros (7:00-8:00 am). Los miércoles, generalmente, hay una audiencia papal al medio día, por si te interesa incluirla en tu visita. Desde abril hasta octubre, se puede visitar los Museos hasta las 23:00 por el mismo precio, y apenas hay gente.
Tienes más información sobre los días de cierre y horarios de apertura en nuestra página de los Museos Vaticanos.
2. Evita las colas de entrada
Debido a la gran afluencia de turistas, en los Museos Vaticanos siempre hay largas colas. La mejor opción para no perder tiempo en ellas es reservar tu entrada con antelación, de forma online. Especialmente si viajas en temporada alta, puentes, festivos, Semana Santa…
Hay multitud de páginas que ofrecen la entrada anticipada (sin filas), pero nosotros te recomendamos el sitio oficial del Vaticano. Está un poco obsoleto, pero es el más económico y tiene todo lo que necesitas: información de precios y descuentos, horarios, calendario de cierre, etc. Eso sí, este servicio tiene un cargo adicional de 4 euros sobre el precio de la entrada normal (16 euros), pero tus piernas te lo agradecerán.
Si dispones de carné de estudiante (hasta 26 años) o tienes hijos entre los 6 y los 18 años, la entrada se te reduce en un 50%, tanto si la reservas por internet como si no. Esta entrada reducida es por tanto la mitad, es decir, 8 euros. Recuerda que de reservarla por internet, tendrá un coste adicional de 4 euros.
Hay muchos más tipos de entrada y descuentos que puedes consultar en nuestra página dedicada a los Museos Vaticanos.
Otra buena opción es que adquieras una de las tarjetas turísticas (la OMNIA que incluye el Vaticano o la Roma Pass). Estas son ideales para ahorrar en tiempo y en dinero, no sólo en los Museos Vaticanos, sino en toda Roma en general. Sobre todo si tienes pensado pasar varios días en la ciudad.
3. Reserva una visita guiada
Los Museos Vaticanos, como su nombre indica, son un conjunto de museos y colecciones papales que constituyen una de las mayores pinacotecas del mundo. Más de 7 km. de galerías repletos de innumerables expresiones artísticas de diversas épocas y procedencias. Algunas de ellas con la firma de autores de la talla de Rafael, Miguel Ángel, Boticelli, Fra Angelico, Perugino… y todo ello exhibido en un marco arquitectónico inmejorable.
Uno de nuestros consejos útiles para visitar los Museos Vaticanos: dejarte llevar y disfrutar con guías como Alessandra de EnRoma.com. Aquí la tienes durante una Visita en el Vaticano.
Es tal la cantidad de arte y de historia la que se alberga entre estos pasillos, que la mejor forma de recorrerlos es reservando una visita guiada. Es cierto que los Museos Vaticanos son uno de esos lugares que “habla por sí solo”. Pero desgraciadamente, habla en un lenguaje que la mayoría de los visitantes no pueden comprender, por eso desde EnRoma queremos hacerte de intérprete entre ambos.
No te quedes en una mirada superficial y déjanos ayudarte a descubrir lo que se esconde detrás de cada obra para que puedas apreciarla mejor. Reserva ahora el tour del Vaticano + Basílica de San Pedro y déjalo en nuestras manos, te aseguramos que no te arrepentirás.
Además, es tal la barahúnda de gente que puedes encontrar que una visita guiada con nuestros guías expertos, te puede ayudar a disfrutar contemplando las magistrales obras de arte.
Reserva el mejor Tour Vaticano para sentirte en el país de las maravillas. Visita Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y San Pedro al mejor precio con guía oficial en español y sin hacer colas.
Sabemos que en Roma puede hacer mucho calor, pero si decides visitar El Vaticano te aconsejamos que vistas como si fueras a ver la Basílica de San Pedro o cualquier otra iglesia en la que te pidan vestir con unos mínimos. Así que nada de pantalones por encima de las rodillas, camisetas sin mangas o enseñar el ombligo. Lo peor que os puede pasar es quedaros en la puerta por no ir adecuadamente vestidos después de esperar la larga cola.
Al tratarse de lugares sagrados, tanto en los Museos Vaticanos como en los Jardines y en la Basílica de San Pedro son muy estrictos con la indumentaria. Así que recuerda llevar tus hombros y piernas cubiertos, al menos, hasta las rodillas. Está terminantemente prohibido vestir prendas sin mangas, muy escotadas, pantalones cortos, minifaldas o gorras en el interior.
Además, ten en cuenta que no podrás entrar con paraguas ni mochilas. Sí podréis llevar un cochecito para niños pequeños aunque os lo desaconsejamos por la cantidad de gente que hay normalmente.
5. Planifica tu visita
Como he mencionado anteriormente, los Museos Vaticanos ocupan una superficie inmensa (el equivalente a 70 campos de fútbol) y albergan, entre todos, miles de obras de arte de distintos estilos y tipologías. Así que lo más probable es que te acabes cansando de visitarlos más tarde o más temprano. Sobre todo si has estado haciendo una larga cola para entrar (¡No lo olvides, reserva tu visita por internet!).
Si no quieres terminar saturado de arte, te recomiendo que planifiques previamente lo que quieres ver. No pretendas abarcarlo todo porque, para hacerlo, necesitarías semanas enteras allí dentro. Quizás hay una obra, o un museo en concreto, que te interesa especialmente. Y seguramente haya muchas salas de las que puedas prescindir. En ese caso, sería conveniente que hicieses un listado y compruebes dónde puedes encontrar lo que buscas por internet. En nuestra página de los Museos Vaticanos tienes un mapa, y no te resultará difícil situarlos. Una vez conozcas su ubicación, nuestra recomendación es que no vayas directamente hacia ella, sino que disfrutes también del resto de la exposición. ¡Podrías llevarte muy gratas sorpresas!
6. Tómate tu tiempo
Este consejo está estrechamente relacionado con el anterior. Una vez hayas establecido tus prioridades, es importante que dosifiques tu visita. No vayas con prisas. Tómate tu tiempo para saborear y disfrutar de las piezas con detenimiento, haz fotos para inmortalizar el momento y no olvides sentarte a descansar cuando lo necesites en los espacios abiertos disponibles entre sala y sala. Incluso puedes merendar o picar algo en el bar o en el restaurante, si te entra el gusanillo. Las pizzas las hacen al momento y los precios no son muy exagerados.
Existen varias rutas señaladas con distintos colores, que puedes realizar, según te interese un recorrido más breve (de unas 2 horas aprox.) o más extenso (5 horas aprox.). Todo depende del aguante que tengas y tu afición por el arte. Pero insistimos, el mejor consejo que podemos darte es que vayas a tu ritmo. Es preferible ver menos que pasar una sala tras otra de prisa y corriendo…
Si dispones de varios días en la ciudad, una buena opción es repartir la visita al Vaticano en dos días. Uno puedes dedicárselo a los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, y otro a la Basílica de San Pedro. De esta forma, no te resultará tan agotador y podrás disfrutar mucho más de ambos lugares.
7. Subir a la cúpula del vaticano, ¿Merece la pena?
Aquí voy a dar una respuesta a la gallega, depende… ¿Y de qué depende? Principalmente, del tiempo del que dispongas. La visita a la cúpula dura de media en torno a una hora-hora y media, sin contar las colas, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta a la hora de planear nuestro viaje. Otro aspecto importante es evidentemente la subida que, a pesar de no ser muy exigente, es larga y continua; por lo que si no se tiene una mínima condición física es recomendable no subir.
El precio es de 6 euros si haces todo el ascenso a pie y 8 euros con el ascensor, pero ojo, que no te lleva hasta arriba del todo. El ascensor te ahorra los primeros 231 peldaños, pero después tendrás que subir 320 más hasta la cúpula. Aviso para navegantes, la subida final es una escalera de caracol algo estrecha e incómoda para los más altos, que puede resultar agobiante. Y con una procesión de gente delante y detrás, puede resultar agobiante, por lo que no es apto para claustrofóbicos.
Mi recomendación es que si tienes tiempo, vale la pena, ya que la vista panorámica sobre Roma desde la cúpula es espectacular. Además, caminar entre la cúpula real y la falsa cúpula exterior, es muy curioso porque puedes apreciar los detalles de su arquitectura.
Otra opción es llegar a última hora, para disfrutar de un maravilloso atardecer desde las alturas. Pero recuerda que la Basílica está abierta hasta las 16:45 de octubre a marzo y hasta las 17:45 de abril a septiembre.
8. Visitar los Museos Vaticanos de noche.
Para concluir esta lista de consejos útiles para visitar los Museos Vaticanos, una recomendación un poco más personal. Os propongo visitar estos Museos un viernes por la noche, de mayo a octubre, con entrada desde las 19,00 hasta las 23,00. Las ciudades tienen otro aspecto cuando cae el sol, y te garantizo que el ambiente de los Museos Vaticanos tiene algo hechizante y especial. Sin duda, un museo que merece la pena visitar de noche.
Casi vecinos, amigos de amigos que al venir a Roma traen recuerdos, un acento familiar, una forma de mirar y reír que te recuerda sonidos de tu tierra. Una alegría compartir este mundo romano que nos espera y acoge con mil tesoros. En sus miradas alegres e ilusionadas toda la satisfacción de un amigo – anfitrión. Hasta pronto, En Roma.
Capilla Sixtina Siguiendo a nuestro guía en una fila enorme y variopinta. Llegamos a la Capilla Sixtina, uno de los lugares más esperados y simbólicos de Roma. Sandro Boticelli. Moisés que guía el pueblo de Israel. 'No fotos' 'Silencio, por favor' en todas las lenguas. El acceso a la Capilla Sixtina, tras las estrechas escaleras, no es muy acogedor. Entras en fila, sin poder pararte hasta que encuentres un pequeño espacio de pie. Por tanto, lo primero que aprecias en la Capilla Sixtina es el suelo para ver dónde pones los pies, siguiendo el movimiento de la fila instigada por los vigilantes. No puedes parar ni mirar alrededor, sin interrumpir, para que el flujo no se interrumpa. Aunque los guías no puedan dar explicaciones, ellos son los únicos mudos. El rumor de la gran cantidad de gente que hace comentarios te rodea. Además, es inevitable que tantas personas -para las que la mirada y la memoria no bastan- saquen los móviles y hagan fotos. Entonces, con furia, surgen auténticas admoniciones tronantes: 'he dicho, no fotos, ¿entendido?' Entrañable Entrañas de mujer, de madre. No es una casualidad que la Capilla más famosa del mundo, en la que nacen los Papas, esté dedicada a María. En su forma, construida según lo más santo de lo santo del Templo, y en sus imágenes contiene una letanía de piropos y alusiones a ella. Los colores, las formas, las pinturas son los cantos de una madre que acompañan la gestación anunciando a su criatura, con su voz, con su alegría, cómo es la vida en la que está sumergida. Aquí encontramos personas que, por su edad, parecen no vivir ya el presente de los que cuentan. Este es el refugio de la memoria. El lugar de espera y de diálogos entre lo que fue y
Capilla Sixtina
Siguiendo a nuestro guía en una fila enorme y variopinta. Llegamos a la Capilla Sixtina, uno de los lugares más esperados y simbólicos de Roma.
Sandro Boticelli. Moisés que guía el pueblo de Israel.
‘No fotos’ ‘Silencio, por favor’ en todas las lenguas. El acceso a la Capilla Sixtina, tras las estrechas escaleras, no es muy acogedor. Entras en fila, sin poder pararte hasta que encuentres un pequeño espacio de pie. Por tanto, lo primero que aprecias en la Capilla Sixtina es el suelo para ver dónde pones los pies, siguiendo el movimiento de la fila instigada por los vigilantes. No puedes parar ni mirar alrededor, sin interrumpir, para que el flujo no se interrumpa.
Aunque los guías no puedan dar explicaciones, ellos son los únicos mudos. El rumor de la gran cantidad de gente que hace comentarios te rodea. Además, es inevitable que tantas personas -para las que la mirada y la memoria no bastan- saquen los móviles y hagan fotos. Entonces, con furia, surgen auténticas admoniciones tronantes: ‘he dicho, no fotos, ¿entendido?’
Entrañable
Entrañas de mujer, de madre.
No es una casualidad que la Capilla más famosa del mundo, en la que nacen los Papas, esté dedicada a María. En su forma, construida según lo más santo de lo santo del Templo, y en sus imágenes contiene una letanía de piropos y alusiones a ella. Los colores, las formas, las pinturas son los cantos de una madre que acompañan la gestación anunciando a su criatura, con su voz, con su alegría, cómo es la vida en la que está sumergida.
Aquí encontramos personas que, por su edad, parecen no vivir ya el presente de los que cuentan. Este es el refugio de la memoria. El lugar de espera y de diálogos entre lo que fue y lo que es. La línea de palabras que va desde un momento inicial sin tiempo hasta el momento final en el que el tiempo termina.
Para hablar de un hombre, Jesús, es necesario entender que su tiempo comienza con María. Para poder iniciar su vida, como todos, no coge ni aferra, recibe. Todo lo que se había hecho -luz, animales, hombre, alianzas- fue hecho para que en ella culminase una historia que ha encarnado la de todos. De ahí que la historia antes de ella se pueda ver como profecía -profetas y sibilas a coro- y surja de ella luego como camino que es una convocación. Esto presupone que haya un inicio y un fin, no sólo en cada persona sino en toda la historia. Al mismo tiempo, es necesario que exista una trama que una y construya paso a paso esa historia, comenzando cada vez por una mujer. Ginearquitectura.
Raquel en la Capilla Sixtina. Miguel Angel Buonarroti
Quizás por ello yo llamaría matriz a este pequeño espacio en comparación con la contigua basílica de San Pedro. Aquí no se habla del ‘Tu es Petrus” sino de Eva, María y la iglesia, los convocados. Las tres están ilustradas en una etiqueta de formas y colores: la letra pequeña. De hecho, podemos apreciar claramente la procedencia, construcción y fecha de caducidad de este producto llamado historia identificado con vidas concretas. En medio del caos, fortuna o desesperación, podemos contar con un diseño.
En este espacio no nos encontramos con un Panteón ni un Olimpo con dioses familiares fuera del tiempo, jugando caprichosamente con sus super poderes. La historia de este Jesús que algunos reconocen como Dios está unida a la de un abuelete, a una bisabuela, etc. Una genealogía con retratos de quienes, con su pobre carne y tiempo, lo unen a la primera locura que destruyó la soledad con una palabra. Y allí están. Como Zacarías, los podemos encontrar, más o menos escondidos, al final de los tiempos.
Zacarías asomándose entre Juan Bautista (izquierda) y José. Detalle del Juicio Universal en la Capilla Sixtina.
Por una parte, lo que ves ilumina tu conocimiento pero también se comprueba que ‘se ve sólo lo que se sabe’. Contradicciones necesarias. Curioseamos, pues entre tantos personajes y elementos: ‘Dei arcana inspicere’. Contemplamos en la Capilla Sixtina los misterios de la historia en la que según la visión judeo cristiana se mezcla lo divino y lo humano, lo más espiritual con las necesidades más corporales. La gestación de esta mezcla es el tiempo de la espera.
El gusto en los ojos
En la pared de la izquierda Moisés viste el manto verde de la esperanza. Es una espera y un cultivo ‘biológicos’ de frutos costosos y luchas acres, de respeto a la naturaleza de las cosas: a la aridez del desierto y la dureza del corazón.
En el tiempo y los intercambios nutrientes de la naturaleza está el sabor. Aunque pueda parecer lento, anticuado y rígido, el cultivo sabroso es el que tiene en cuenta la naturaleza de las cosas. Tenemos siempre tantas ganas de intervenir. Queremos que prevalezcan nuestras decisiones sobre la realidad en el mejor de los casos pensando de mejorarla. En nombre de la libertad en vez de fortalecer los procesos y defenderlos en lo posible a veces nos cargamos -dejando sin futuro una historia- el tiempo y la naturaleza. Pretendemos así la perfección, lo que consideramos que sea adecuado, y queremos incluso eliminar lo que no nos conviene o lo que nos recuerda nuestros límites.
Aquí no. La historia manchada de rojo, en su carne cortada, en sus alianzas para sobrevivir, aparece casi desnuda, con ligeros paños que no son los de Daniele da Volterra sino la interpretación alegórica. Cultivar y respetar, difícil equilibrio.
Con la luz se ve
En la pared de la derecha la esperanza llega a ver la luz. Jesús tiene siempre un manto azul. La historia continúa, ahora colorada una luz nueva en intensidad y color. La historia se anuda en cada generación para que la luz venga entregada. Una antorcha y testigo para poder iluminar el pasado y diseñar el futuro. Se sigue trenzando esa cuerda formada por tantos hilos, con nudos pero sin rupturas.
Tan fuerte es la participación en la historia, la unidad y fuerza de esa cuerda, que incluso las batallas y luchas, los pasos desandados, permanecen. Es entonces cuando tantos buscan la alegoría. Se encuentra así un significado espirtual que va más allá de la letra. Lugares como la Expositio super septem visiones libri Apocalypsis han ofrecido a los artistas ojos nuevos para contemplar la historia.
Moisés y la zarza ardiente. Boticelli, Capilla Sixtina
Con esta mirada, por ejemplo, la zarza ardiente es imagen de María: manifiesta a Dios y al mismo tiempo permanece intacta. Arde sin consumirse. No por nada Sixto IV, el papa franciscano que determina la construcción de la Capilla Sixtina, es el mismo que defiende la Inmaculada.
El mismo Moisés es alegoría y anticipación de Jesús. De ahí que la cesta que lo lleva en la corriente del río hacia una nueva vida pase a ser otro símbolo de María. Por otra parte, Moisés es también alegoría del papa, conductor del pueblo pero que tiene que descalzarse y obedecer. No en vano para la tumba de Julio II Miguel Angel consigue realizar su maravilloso Moisés.
La alegoría funciona como un nuevo nacimiento. La vida nueva se basa y asume la historia de esa carne con la novedad de la diversidad. Esa maravillosa diferencia de hombres y mujeres puede ofrecer novedad, como garantía de vida renovada. El cuerpo de letra tiene un alma nueva, hija de otros ojos que miran con otra luz vestida de rojo pero recubierta con un manto azul.
Titanes y hombres en la Capilla Sixtina
Para Rafael Sánchez Ferlosio, romano de nacimiento, estas figuras del Juicio Universal el recordaban a culturistas o personajes de un gimnasio. No le gustaban.
Quizás porque era un titán de trabajo, Miguel Ángel representa la humanidad con el cuerpo monumental, como titanes. El torso del Belvedere será el arquetipo del cuerpo lleno de poder y vida en movimiento. A mí me parecen cuerpos hinchados tras haber vencido la historia, agigantados, que casi asustan.
Sin embargo, no hemos de olvidar que antes de que Miguel Angel pintase el juicio universal en la pared había un fresco del Perugino. En él aparecía María (Inmaculada – Asunta) con los apóstoles y dos escenas a los lados: el pequeño Moisés dejado en el Nilo y el nacimiento de Jesús. Ahora María está al lado de un Jesús titánico y hermoso como un apolo. Parce que los humanos, al final de la historia, seremos dioses. Pedro, con sus llaves ya inútiles (no tienen el aro con el que poder girarlas para abrir o cerrar) es un gigante, un hércules.
Pasó una tarde y llegó un día nuevo, medio siglo después. Una nueva generación. Un paso nuevo. No sólo se reviven los episodios de la historia antigua con sus miserias y portentos, sino la representación actual de esa historia, de los cuerpos en el tiempo que pasa. Tanto es así que María con otro Miguel Angel, el Caravaggio, podrá tener el rostro de una cortesana, Lena. Pedro entonces será un viejecillo, enjuto, con la única fuerza de la silenciosa resistencia.
Siguen siendo héroes, pero en los que podemos encarnarnos con nuestras historias, debilidad y tiempo. Nuevos protagonistas en el gran teatro del barroco del que también formamos parte nosotros. Iguales a nosotros que somos tan distintos, cada uno hijo de su padre y de su madre.
La Capilla Sixtina vista por Pérez Galdós
“La contemplación de la Capilla Sixtina y singularmente de su incomparable techo confunde y anonada. Es una de las obras más asombrosas que ha producido el ingenio del hombre, una verdadera creación en el sentido más concreto de la palabra. En ninguna de las obras de Miguel Ángel se ve, como aquí, el poder de su ingenio robusto, en el cual parece que se aúnan milagrosamente el paganismo y la fe cristiana. Es la más hermosa página teológica que se ha compuesto en honor del dogma, y todas las literaturas de los Santos Padres palidecen ante esta inspirada composición simbólica. Arquitetura, escultura y pintura forman conjunto estético de tanta hermosura que la vista fascinada no puede apartarse de la composición.
Los sibilas y profetas, sirviendo como de marco a las representaciones del Génesis y destacándose por el vigor de los escorzos y la atlética musculatura, nos presentan los asuntos bíblicos con más energía que la Biblia misma. Es una ilustración que casi supera en majestad y grandeza al texto mismo.”
Información útil para visitar la Capilla Sixtina
La Capilla Sixtina se encuentra en el interior de los Museos Vaticanos. De ahí que observe los mismos horarios de apertura y cierre.
En algunas ocasiones, para celebraciones particulares del Papa, la Capilla puede estar cerrada a las visitas turísticas.
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Planes especiales en Roma... las entrañas del Coliseo Me imagino los momentos previos al combate, los nervios, el miedo... Nada menos que 55.000 personas gritando enfervorecidas, deseando presenciar el sangriento espectáculo que tendría lugar en el Coliseo Romano. ¿Quieres saber lo que sentían los gladiadores antes de saltar a la arena? Si la respuesta es sí, no te puedes perder esta exclusiva visita a los subterráneos del Anfiteatro Flavio. Uno de los planes especiales En Roma que te proponemos en exclusiva con visita en español. Esta experiencia, inédita para la mayoría de los visitantes, es una forma muy especial de realizar una visita al Coliseo. De hecho, te permitirá hacerte una idea de cómo sería un día como protagonista en los 'munera' en el monumento más famoso de Roma. Además, podrás ver zonas que en una visita convencional no son visitables. Por ejemplo, la reconstrucción de una parte de la arena y los sótanos donde estaban ubicadas las fieras, los gladiadores y los prisioneros. Emociones de una Visita en los Subterráneos del Coliseo Bajando a los subterráneos del gran anfiteatro de Roma, pasearás entre las estancias en las que los gladiadores se preparaban. Visitarás las mazmorras donde pasaban sus últimos momentos tanto bestias como los condenados a muerte. Recorrerás los pasadizos que transitaban los esclavos para llevar a cabo su trabajo, sin que los espectadores se dieran cuenta de nada. Mientras que, desde la arena reconstruida, podrás disfrutar de una vista única y te asombrarás ante la inmesidad de las gradas. Adéntrate en las entrañas del Coliseo y te sentirás como Máximo Décimo Meridio en Gladiator. Durante este tour los guías de EnRoma te desvelarán los secretos, las ubicaciones de los protagonistas y las claves para entender cómo se desarrollaban estos combates entre gladiadores. Además, podrás ver de cerca los
Planes especiales en Roma… las entrañas del Coliseo
Me imagino los momentos previos al combate, los nervios, el miedo… Nada menos que 55.000 personas gritando enfervorecidas, deseando presenciar el sangriento espectáculo que tendría lugar en el Coliseo Romano.
¿Quieres saber lo que sentían los gladiadores antes de saltar a la arena? Si la respuesta es sí, no te puedes perder esta exclusiva visita a los subterráneos del Anfiteatro Flavio. Uno de los planes especiales En Roma que te proponemos en exclusiva con visita en español.
Una visita que EnRoma te ofrece en exclusiva en español. Desciende a los antiguos espacios subterráneos del Coliseo, bajo la arena para realizar una experiencia única. Disfruta sin colas y en grupos muy reducidos en las entrañas de la Antigua Roma.
Esta experiencia, inédita para la mayoría de los visitantes, es una forma muy especial de realizar una visita al Coliseo. De hecho, te permitirá hacerte una idea de cómo sería un día como protagonista en los ‘munera’ en el monumento más famoso de Roma.
Además, podrás ver zonas que en una visita convencional no son visitables. Por ejemplo, la reconstrucción de una parte de la arena y los sótanos donde estaban ubicadas las fieras, los gladiadores y los prisioneros.
Bajando a los subterráneos del gran anfiteatro de Roma, pasearás entre las estancias en las que los gladiadores se preparaban. Visitarás las mazmorras donde pasaban sus últimos momentos tanto bestias como los condenados a muerte. Recorrerás los pasadizos que transitaban los esclavos para llevar a cabo su trabajo, sin que los espectadores se dieran cuenta de nada. Mientras que, desde la arena reconstruida, podrás disfrutar de una vista única y te asombrarás ante la inmesidad de las gradas. Adéntrate en las entrañas del Coliseo y te sentirás como Máximo Décimo Meridio en Gladiator.
Durante este tour los guías de EnRoma te desvelarán los secretos, las ubicaciones de los protagonistas y las claves para entender cómo se desarrollaban estos combates entre gladiadores. Además, podrás ver de cerca los túneles, los montacargas de acceso y la arena donde todo tenía lugar… Dos mil años después, todavía podrás oír los gritos y oler el miedo que debieron sentir estas personas.
Te recomiendo encarecidamente que hagas esta visita guiada a los subterráneos del Coliseo. En ella, descubrirás muchas cosas que probablemente desconocías. Entre ellas, la sofisticada escenografía que permitía inundar estos espacios y celebrar las batallas navales.
Imágenes del espectáculo Sangre y Arena que se realiza en italiano e inglés los jueves y viernes del verano por la noche
Espacios y estructuras que se basan en un producto de alta tecnología: el ladrillo romano. De hecho, hacían falta semanas para obtenerlo pero sus características hacían posible estas maravillas. Toda la estructura interna del Coliseo y de sus subterráneos está íntegramente hecha a base de ladrillos. El mármol, por el contrario, se reservaba para la parte exterior y los asientos. Y pensar en la calidad de esos materiales soportando tantos avatares… ¡Una pasada! Pero no te hago más spoilers, para que te sorprendas si decides realizarla.
Mucho más que una visita al Coliseo…
Si tienes interés en saber más no dudes en contratar esta extraordinaria experiencia. Incluso si vas con niños, porque nuestros guías hacen la visita muy amena para ellos. No te defraudará.
No sólo disfrutarás de una vista inmejorable del Coliseo sino también en la zona del Foro Romano y Palatino. Sentirás como los lugares y las palabras te transportan a otra época: tantos años de historia y tantas historias resumidos en esta zona. Y es que, ¿qué mejor forma hay para conocer bien un monumento que adentrándote en su mismo corazón?
Pintores españoles en Roma Francisco de Holanda en 1548, citando el pensamiento de Miguel Angel, escribe en su libro Diálogo da pintura em a Cidade de Roma: "Ninguna nación y ningún pueblo (excepto uno o dos españoles), puede asimilar o imitar perfectamente la manera italiana de pintar -que es la de la antigua Grecia-, sin que se reconozca inmediatamente por muchos esfuerzos y empeño que se ponga que se trata de la obra de un extranjero. Y si milagrosamente uno de ellos aprendiese a pintar bien, incluso no intentando imitar a Italia, sólo se podría decir que ha pintado como un italiano." Esos 'dos españoles' según Francisco de Holanda los podemos identificar con Alonso Berruguete y Pedro Machuca pues ambos son 'águilas': el grupo de los mejores pintores de su tiempo. Sueño de Jacob, Loggia de Rafael en el Vaticano Águilas que sueñan. En la Loggia del Vaticano, algunos estudiosos piensan que Berruguete ha trabajado con Raffaello realizando el Suelo de Jacob. Sus colores y formas se interpretan 'a la italiana' y, al mismo tiempo, con carácter propio. Abandonado en su sueño, ni los ángeles ni la posición elegantemente irreal lo descomponen. Una rodilla nos recuerda a los 'personajes de un gimnasio' -como decía Sanchez Ferlosio- del gran titán Miguel Ángel. Cabellos, pies y manos delicados con el toque de Rafael pero con la fuerza de una mandíbula de líneas angulosas. Un sueño con un incómodo reposo recostado que recuerda el despertar del torpor inicial de la creación del hombre. La dura piedra parece un cómodo triclinio que le ayuda a inclinarse hacia la noche. Su rostro, en cambio, se vuelve, con una mirada que traspasa sus párpados cerrados, hacia la escalera del sueño. En ese espacio sin lugar que asciende, el único movimiento se halla en los pasos elengates de
Pintores españoles en Roma
Francisco de Holanda en 1548, citando el pensamiento de Miguel Angel, escribe en su libro Diálogo da pintura em a Cidade de Roma:
“Ninguna nación y ningún pueblo (excepto uno o dos españoles), puede asimilar o imitar perfectamente la manera italiana de pintar -que es la de la antigua Grecia-, sin que se reconozca inmediatamente por muchos esfuerzos y empeño que se ponga que se trata de la obra de un extranjero. Y si milagrosamente uno de ellos aprendiese a pintar bien, incluso no intentando imitar a Italia, sólo se podría decir que ha pintado como un italiano.”
Esos ‘dos españoles’ según Francisco de Holanda los podemos identificar con Alonso Berruguete y Pedro Machuca pues ambos son ‘águilas’: el grupo de los mejores pintores de su tiempo.
Sueño de Jacob, Loggia de Rafael en el Vaticano
Águilas que sueñan. En la Loggia del Vaticano, algunos estudiosos piensan que Berruguete ha trabajado con Raffaello realizando el Suelo de Jacob. Sus colores y formas se interpretan ‘a la italiana’ y, al mismo tiempo, con carácter propio. Abandonado en su sueño, ni los ángeles ni la posición elegantemente irreal lo descomponen. Una rodilla nos recuerda a los ‘personajes de un gimnasio’ -como decía Sanchez Ferlosio- del gran titán Miguel Ángel.
Cabellos, pies y manos delicados con el toque de Rafael pero con la fuerza de una mandíbula de líneas angulosas. Un sueño con un incómodo reposo recostado que recuerda el despertar del torpor inicial de la creación del hombre. La dura piedra parece un cómodo triclinio que le ayuda a inclinarse hacia la noche. Su rostro, en cambio, se vuelve, con una mirada que traspasa sus párpados cerrados, hacia la escalera del sueño. En ese espacio sin lugar que asciende, el único movimiento se halla en los pasos elengates de los ángeles que caminan en volandas. Pasarela celestial.
Lunas de Roma
Luces sonámbulas en la noche que son más fuertes de la tenue luz de la luna. Rompe la oscuridad de esa noche un Creador que se eleva como fuente de la luz en la noche antes del tiempo. Una escalera iluminada sale y conduce hacia él.
Una noche que recuerda a otra. Siempre con ángeles, acompañados de luz, situada al otro lado del muro, en las estancias de Rafael. Noche de personajes que duermen con un sueño con el peso de un milagro. Un sueño que se hace realidad y libera. Julio II había perdido sus batallas contra los franceses cerca de Bologna y este episodio parece recordarle que hay sueños que se hacen realidad. Le hace ver y experimentar que un ángel ayuda al primer papa encarcelado.
Quizás también en esta escena trabajó Berruguete, uno de esos pocos pintores españoles en Roma a inicios del s. XV. La noche y una luna creciente son sus testigos.
Liberación de San Pedro en la Estancia de Heliodoro en los Museos Vaticanos.
Sueños de salvación o narcóticos
En esta escena el sueño es un narcótico. Quien sueña deja de cumplir su deber o, como San Pedro, ignora, y así todos permiten que intervengan los planes de la Providencia. El sueño de Jacob, al otro lado es una iluminación, un camino en medio de una naturaleza tenebrosa y agreste. Más allá, en otra escena de la Loggia aparece José interpretando los sueños del Faraón. Siempre sueños como palabras, sueños que indican el camino y consuelan, sueños que permiten que se rompan las cadenas.
Una pintura como estas, de hecho, es un sueño tangible y una revelación. Un sacramento o misterio, para hablar de lo más escondido, incluso a la propia conciencia. Y, al mismo tiempo, estas pinturas nos despiertan. Alguien nos coge de la mano para guiarnos en lo que está pasando -sin tiempo ni lugar a veces- mientras otros duermen. De esta forma, nada de lo que nos pasa queda sin significado.
Loggia de Rafael en el Vaticano
Lo antiguo y lo nuevo.
A inicios del s. XVI el cardenal y humanista Pietro Bembo escribe así a Giulio de’ Medici, futuro Clemente VII:
“Porque continuamente ve llegar muchos artífices de aquí y allá que estudian las bellas antiguas figuras de mármol[…] Estas o yacen esparcidas por cualquier parte o están pública o privadamente guardadas y tenidas en gran estima[…] Cuando proyectan una obra nueva, miran esos ejemplos y, buscando el parecido a través de su artificio, asemejan sus nuevas obras a las antiguas. Pues saben y ven que las antiguas se acercan más a la perfección del arte.”
La perfección en el arte de la que habla Pietro Bembo daba por supuesto que había un momento culmen, perfecto y que este coincidía con cierto tipo de arte helenístico. Y quizás fue así, si se trata de una cierta forma de comunicar. Como si fuera el redescubrimiento de una maravillosa lengua y sus textos que, aún conocidos por algunos, no estaban vivos en la vida cotidiana. Antiguo y nuevo al mismo tiempo. Pero existen, antes y después, otras exigencias, otros contenidos y el lenguaje cambia. Cambia también la idea de perfección y lo adecuado para expresarla. Lo que puedo decir es que imagino la emoción de Berruguete ante las creaciones de Leonardo, Miguel Angel o Rafael, cuando esas obras antiguas se hicieron vivas con en un nuevo presente gracias al trabajo de estos artistas italianos.
Emociones que podemos sentir también ante obras de otros tiempos y formas. Lo antiguo que es nuevo. No se trata de lo pasado inservible, odres viejos para vino nuevo, ni de las maravillas que no volverán. Es la eterna juventud de palabras en color que siguen haciéndonos soñar.
Eso sí, el tiempo es un buen crisol, destructor y heraldo. Él hace que el mismo sueño pueda seguir apareciéndosenos, resplandeciente, en tantas noches, nuevo y distinto.
London British Library. Add ms 27210. Haggadah dorado. Mediados del s. XIV. Sueño de Jacob.
José de Ribera. Sueño de Jacob mediados del s. XVII. Museo del Prado
Tren de alta Velocidad a Venecia Visitar Venecia desde Roma en un día es posible gracias al tren. Puedes llegar desde Roma en tren de alta velocidad a Venecia en solo 3 horas y 45 minutos. Es un viaje con muchos kilometros por lo que si quieres disfrutar de la ciudad de Venecia en una jornada debes salir bastante temprano. Pero no te preocupes, pues aunque sea brevemente, podrás visitar la ciudad de los canales más famosos del mundo. Hay una gran cantidad de empresas de transportes que realizan este tipo de viajes en tren de alta velocidad como por ejemplo Italo, TrenItalia, Trenline. En sus páginas webs podras encontrar billetes al mejor precio posible tanto para la ida como para la vuelta. También puedes contratar excursiones organizadas con todo listo como esta que ves aquí abajo y no tengas que preocuparte de nada. Desde Roma puedes salir desde la estación de Termini, Tiburtina, Ostiense o Trastevere y la la llegada a Venecia puede ser en Santa Lucia o Mestre. Una vez comprado el billete te llegará a tu correo la tarjeta de embarque con el número de indentificación de tren y una hora de salida. En la estación en los paneles de “Partenza” aparecerá el número de tren con la hora de salida y el andén para poder subir. ¡Y sin más podrás comenzar tu viaje! Jornada en tren de alta velocidad a Venecia ¿Cómo organizaría un viaje de un día entre Roma y Venecia? En primer lugar, compraría el billete de tren con horario de salida alrededor de las 7 u 8 de la mañana. Cuanto antes mejor para aprovechar el tiempo visitando Venecia. Como estación de salida elegiría Termini y la de llegada Venezia Santa Lucia. Si sales de Términi a las 8:00 llegarás a Venecia
Tren de alta Velocidad a Venecia
Visitar Venecia desde Roma en un día es posible gracias al tren. Puedes llegar desde Roma en tren de alta velocidad a Venecia en solo 3 horas y 45 minutos. Es un viaje con muchos kilometros por lo que si quieres disfrutar de la ciudad de Venecia en una jornada debes salir bastante temprano. Pero no te preocupes, pues aunque sea brevemente, podrás visitar la ciudad de los canales más famosos del mundo.
Hay una gran cantidad de empresas de transportes que realizan este tipo de viajes en tren de alta velocidad como por ejemplo Italo, TrenItalia, Trenline. En sus páginas webs podras encontrar billetes al mejor precio posible tanto para la ida como para la vuelta.
También puedes contratar excursiones organizadas con todo listo como esta que ves aquí abajo y no tengas que preocuparte de nada.
Excursión desde Roma en tren de alta velocidad a Venecia
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Desde Roma puedes salir desde la estación de Termini, Tiburtina, Ostiense o Trastevere y la la llegada a Venecia puede ser en Santa Lucia o Mestre. Una vez comprado el billete te llegará a tu correo la tarjeta de embarque con el número de indentificación de tren y una hora de salida. En la estación en los paneles de “Partenza” aparecerá el número de tren con la hora de salida y el andén para poder subir. ¡Y sin más podrás comenzar tu viaje!
Jornada en tren de alta velocidad a Venecia
¿Cómo organizaría un viaje de un día entre Roma y Venecia? En primer lugar, compraría el billete de tren con horario de salida alrededor de las 7 u 8 de la mañana. Cuanto antes mejor para aprovechar el tiempo visitando Venecia. Como estación de salida elegiría Termini y la de llegada Venezia Santa Lucia. Si sales de Términi a las 8:00 llegarás a Venecia hacia las 12:00. ¡Esta hora es perfecta para disfrutar de algunas horas visitando la ciudad de la Laguna!
Venczia destaca por sus calles y canales. Puedes programar un bonito recorrido por la parte central de la ciudad en un solo día. Los sitios que te aconsejamos que visites son el Puente de Rialto o el puente de los suspiros. Ten en cuenta que en algún puente y calle de Venecia habrá restricciones en días de gran afluencia. El Ayuntamiento está intentando controlar las zonas de turismo para no sobrecargarlas de gente. El mercado de Rialto o la plaza San Marcos son ejemplos de estructuras urbanísticas repletas de turistas. La basílica de San Marcos o el Palacio ducal son los grandes atractivos de la ciudad de Venecia y que podrás visitar durante tu jornada.
¿Qué debes saber antes de organizar tu viaje a Venecia?
Te ofrezco una serie de consejos para organizar tu viaje a Venecia y saques gran provecho a tu visita. Como experiencia personal esto es lo que puede pasar cuando realices una excursión a Florencia o Venecia para ver estas ciudades en 1 día. Si reservas con pocas horas de antelación puedes encontrarte como yo con un problema. El precio del tren se duplicó. Además no conseguí acceder al duomo. Hay museos y zonas monumentales que es necesario reservar con bastante tiempo. Además, había una gran cantidad de turistas porque era semana de Pascua.
Ciudades como Florencia o Venecia son ciudades muy turísticas por lo que tienes que elegir muy bien el día de la visita y comprar los billetes con antelación para que te salga el transporte mas económico. También si organizas el viaje con tiempo la disponibilidad de los sitios históricos de la ciudad será mayor.
Ropa cómoda, una buena cámara de fotos, mucha energía y ya tendrás todo para disfrutar de un gran día.
Dos mundos, viajes al más allá. Visitar el Vaticano y Coliseo en dos días separados es el consejo que me atrevo a daros. Naturalmente, cada uno tiene sus tiempos y sus exigencias. Sin embargo, para disfrutar con de ambos mundos creo que una noche por medio es fundamental. El tiempo es un puente necesario para que las imágenes se traspasen de la retina a los sueños, a la imaginación y la memoria. Un tiempo de calidad, sin medir lo que pasa, sino las ocasiones y encuentros. En efecto, en estas visitas no sólo veréis multitud de lugares, formas y colores. Estos, además, te llevarán a una realidad que va más allá. Son palabras lanzadas hace siglos que en el encuentro contigo, sublimadas en la voz de un guía, reviven. Cada una de estas visitas es un auténtico viaje. Por ejemplo, tras entrar en los Museos Vaticanos, la escalera del arquitecto Momo os introducirá en una esperial que asciende o desciende. Rampas que sin cruzarse parecen complementarse haciendo un juego. Como si los Museos Vaticanos fueran un pozo maravilloso de San Patricio que sube hacia lo alto. Caes hacia arriba en un torbellino de formas. Visitando los Museos Vaticanos en el Patio de la Pinacoteca Un águila nos lleva como en una apoteosis hasta una visión estupenda de la cúpula de San Pedro desde los jardines vaticanos. Luego, volvemos a caer convertidos en una gigantesca piña entre pavos reales que reflejan el arcoiris a nuestro paso. Tocamos tierra, la piel ocre de Roma y entramos en las venas de estos Museos. Llegamos a desear que nuestra carne se refleje en la preciosa perfección de tantos cuerpos de piedra. Sería lo más parecido que tenemos a la eternidad. De esta forma, aquí, al alcance de la mano, tenemos algo que va más
Dos mundos, viajes al más allá.
Visitar el Vaticano y Coliseo en dos días separados es el consejo que me atrevo a daros.
Naturalmente, cada uno tiene sus tiempos y sus exigencias. Sin embargo, para disfrutar con de ambos mundos creo que una noche por medio es fundamental. El tiempo es un puente necesario para que las imágenes se traspasen de la retina a los sueños, a la imaginación y la memoria. Un tiempo de calidad, sin medir lo que pasa, sino las ocasiones y encuentros.
En efecto, en estas visitas no sólo veréis multitud de lugares, formas y colores. Estos, además, te llevarán a una realidad que va más allá. Son palabras lanzadas hace siglos que en el encuentro contigo, sublimadas en la voz de un guía, reviven.
Cada una de estas visitas es un auténtico viaje. Por ejemplo, tras entrar en los Museos Vaticanos, la escalera del arquitecto Momo os introducirá en una esperial que asciende o desciende. Rampas que sin cruzarse parecen complementarse haciendo un juego. Como si los Museos Vaticanos fueran un pozo maravilloso de San Patricio que sube hacia lo alto. Caes hacia arriba en un torbellino de formas.
Visitando los Museos Vaticanos en el Patio de la Pinacoteca
Un águila nos lleva como en una apoteosis hasta una visión estupenda de la cúpula de San Pedro desde los jardines vaticanos. Luego, volvemos a caer convertidos en una gigantesca piña entre pavos reales que reflejan el arcoiris a nuestro paso. Tocamos tierra, la piel ocre de Roma y entramos en las venas de estos Museos. Llegamos a desear que nuestra carne se refleje en la preciosa perfección de tantos cuerpos de piedra. Sería lo más parecido que tenemos a la eternidad. De esta forma, aquí, al alcance de la mano, tenemos algo que va más allá de todos nosotros.
Sin correr, sin la cita obligada para saltar a la otra dimensión de Roma entorno al Coliseo, dejamos la basílica de San Pedro. Ha concluido este tiempo pero la experiencia, las impresiones y la memoria necesitan decantarse. Pasos en calma y miradas recogidas.
Reserva el mejor Tour Vaticano para sentirte en el país de las maravillas. Visita Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y San Pedro al mejor precio con guía oficial en español y sin hacer colas.
Visitar el Vaticano y Coliseo en dos días… otro tiempo más cómodo
“Pero quédese esto aquí para otro tiempo más cómodo, y vamos a buscar adonde recogernos esta noche” (cap. XXIV Don Quijote de la Mancha).
Y tras un sueño reparador y sin grandes sacrificios para madrugar, podrás participar en nuestro tour del Coliseo, Foro Romano y Palatino. Lugares que esperan tu visita para seguir estremeciéndose en tu piel. Y de la piel erizada a las entrañas, en el meollo del Coliseo, la Arena y Subterráneos.
La emoción de encontrarnos con las huellas de un mundo tan cercano y al mismo tiempo tan distinto, será un gran descubrimiento.
En esta representación nuestros guías os llevarán por el mismo escenario que vio como actores a los protagonistas de la Antigua Roma. Gentes de todo tipo que formaron el mito de uno de los imperios más importantes de la historia.
Y no sólo contemplar cómo fueron los hechos a través de los lugares sino cómo lo han leído e intrepretado a lo largo de la historia. Por ejemplo, Jordi Nogués en su libro Colosseum, nos ilustra los años anteriores a la inauguración bajo el emperador Tito. Y así, con tantas visiones, tantos detalles, tantas palabras en los que cada uno va aportando su imagen, reconstruimos esta Roma… ¡en tres horas! Pero podría ser eterna. Podríamos seguir mil ramales de historias en cada uno de sus personajes o perdernos en las profundidades de la vida cotidiana. El arte de contar que deja, como el buen café, el gusto de más.
En efecto, son 3 horas que luego hacen revivir siglos, que se mantienen vivas, activas en la imaginación durante una vida.
Por todo ello, por la fuerza de estas experiencias que nos llevan en volandas con viajes más allá del tiempo y los lugares, os aconsejo precisamente tiempo. La calma, el lapso de dejar una noche de por medio. Al menos, para poder soñar.
Viajar en tren de Roma a Florencia Acostarse contemplando la grandiosidad del Coliseo romano y desayunar observando el Ponte Vecchio sobre el Arno es posible. En este post te contamos cómo ir de Roma a Florencia; de la ciudad eterna a la cuna del Renacimiento. Echa un vistazo a nuestros consejos para viajar en tren de Roma a Florencia. Florencia se encuentra a escasos 270 kilómetros al norte de Roma, permitiendo que los turistas alojados en la capital italiana puedan visitarla cómodamente. Por lo que, si tienes pensado pasar varios días en la ciudad eterna, plantéate hacer una excursión a la capital toscana. Merece realmente la pena. Son muchos los tipos de trenes que hacen esta ruta: desde regionales, intercity, Eurostar etc. Pero la forma más rápida (y rentable) para viajar entre ellas es en los trenes de alta velocidad que salen de Termini y Tiburtina, las principales estaciones de Roma, y llegan a la céntrica estación de Santa María Novella, la más importante de Florencia. Estos tardan aproximadamente 1 hora y media en conectar ambas ciudades y hay mucha frecuencia; sale uno cada media hora desde las 6 de la mañana hasta las 23 de la noche aprox. Los viajeros con presupuestos más ajustados pueden decantarse por los trenes interurbanos, que son más baratos pero mucho más lentos y abarrotados de gente. Su frecuencia es de un tren cada hora, saliendo el primero a las 6:30 y el último a las 22:00. El tiempo de viaje asciende a 3 horas, ya que se detiene en varias ciudades a lo largo del camino, lo cual puede resultar agotador. El Eurostar, por su parte, tiene la misma frecuencia y suele estar mucho menos concurrido que el interurbano, dependiendo del día. Vistas de Florencia al atardecer A parte de contar con
Viajar en tren de Roma a Florencia
Acostarse contemplando la grandiosidad del Coliseo romano y desayunar observando el Ponte Vecchio sobre el Arno es posible. En este post te contamos cómo ir de Roma a Florencia; de la ciudad eterna a la cuna del Renacimiento. Echa un vistazo a nuestros consejos para viajar en tren de Roma a Florencia.
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Florencia se encuentra a escasos 270 kilómetros al norte de Roma, permitiendo que los turistas alojados en la capital italiana puedan visitarla cómodamente. Por lo que, si tienes pensado pasar varios días en la ciudad eterna, plantéate hacer una excursión a la capital toscana. Merece realmente la pena.
Son muchos los tipos de trenes que hacen esta ruta: desde regionales, intercity, Eurostar etc. Pero la forma más rápida (y rentable) para viajar entre ellas es en los trenes de alta velocidad que salen de Termini y Tiburtina, las principales estaciones de Roma, y llegan a la céntrica estación de Santa María Novella, la más importante de Florencia. Estos tardan aproximadamente 1 hora y media en conectar ambas ciudades y hay mucha frecuencia; sale uno cada media hora desde las 6 de la mañana hasta las 23 de la noche aprox.
Los viajeros con presupuestos más ajustados pueden decantarse por los trenes interurbanos, que son más baratos pero mucho más lentos y abarrotados de gente. Su frecuencia es de un tren cada hora, saliendo el primero a las 6:30 y el último a las 22:00. El tiempo de viaje asciende a 3 horas, ya que se detiene en varias ciudades a lo largo del camino, lo cual puede resultar agotador. El Eurostar, por su parte, tiene la misma frecuencia y suele estar mucho menos concurrido que el interurbano, dependiendo del día.
Vistas de Florencia al atardecer
A parte de contar con trenes rápidos y frecuentes, son muy cómodos, limpios y silenciosos. El viaje a bordo es bastante confortable y se ve perfectamente complementado por los bellos paisajes toscanos.
Es recomendable ir y volver en el mismo día, ya que el centro histórico de Florencia es bastante manejable. Además, si renuncias a entrar en los museos, seguro que tendrás tiempo para visitar todas las atracciones principales antes de coger el tren de regreso a Roma.
Billetes de tren de Roma a Florencia
El precio de los billetes es variable dependiendo de la temporada y del servicio elegido. Aún así, se puede llegar en tren de Roma a Florencia desde 9,90€ el trayecto, reservando siempre con antelación.
Afortunadamente, puedes comprar los billetes desde casa a través de internet. Los sitios web oficiales son www.italiatren.com ywww.italotreno.it . Otra opción es Rail Europe, el mayor distribuidor de billetes de tren en Europa cuya página está íntegramente en español. También existen multitud de comparadores donde puedes verificar los precios y tipos de trenes para la fecha de tu viaje.
Aunque es mejor que los adquieras con antelación, es posible comprar tus billetes en la propia estación en el momento. Eso sí, prepárate para desembolsar hasta tres veces más de lo que te costaría con reserva previa.
A bordo del tren
Antes de embarcar tendrás que pasar tú y tu equipaje por un detector de metales. Una vez a bordo, no hay límites en el peso del equipaje por lo que no tienes que preocuparte más que por colocar tus bultos en los portaequipajes al comienzo de los vagones o en la parte superior de los asientos, si no son muy grandes.
Tampoco hay restricciones sobre el consumo de alimentos o bebidas del exterior, así que puedes traer tu propia comida. De todas formas, la mayoría de trenes en Italia cuentan con bar y la comida no es cara a bordo. Los Eurostar incluso disponen de un coche comedor.
Al llegar a Florencia
El tren te dejará en la céntrica estación de Santa María Novella, muy próxima a los principales puntos de interés. La estación resulta una atracción en sí misma. Te sorprenderá su diseño racionalista de los años 30 y su embaldosado de mármol a rayas rojas y blancas. Si deseas dejar tu equipaje, puedes utilizar el servicio de consigna situado en la plataforma 16. Está abierto de 6:00 a 23:00 todos los días.
Florencia es irresistiblemente pequeña y accesible. Podrás llegar a la mayoría de los atractivos en menos de 15 minutos a pie desde la estación de tren. Esto te permitirá recorrer el centro histórico (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) en un agradable paseo en el que no pueden faltar la Piazza del Duomo, la Piazza della Repubblica, la Piazza della Signoria, Galería de los Uffizzi y por supuesto, el famosísimo Ponte Vecchio.
Si tienes tiempo, te recomendamos cruzar el río Arno y adentrarte en el bellísimo barrio de Oltrarno. Es una bonita experiencia recorrer un poco sus callejuelas y pasear por la ribera del Arno. En esta zona destacan el Palacio Pitti, con el famoso jardín de Boboli y el Piazzale Michelangelo, desde donde se obtienen las mejores vistas sobre la ciudad. Eso si, prepara las piernas, porque para llegar al Piazzale tendrás que subir cuestitas y escaleras importantes.
Y por supuesto, no puedes irte de Florencia sin probar su deliciosa gastronomía, que es extensa y muy variada. Nada como una panzanella, un panino col lampredotto o una ribollita para recuperar fuerzas. Para satisfacer el paladar de los más exquisitos, pappardelle sulla lepre (pasta fresca con salsa de liebre) o la conocidísima bistecca alla fiorentina (“bistec a la florentina”), el plato insignia de la cocina florentina. Esta consiste en un corte grueso de solomillo de ternera de raza Chianina, autóctona de la Toscana, con un peso mínimo de 1 kg preparada a la brasa y poco hecha. Al final se le añaden sal, pimienta, aceite de oliva virgen extra toscano y a veces una rodaja de limón, al gusto.
Sería un delito irse de Florencia sin probar el Castagnaccio, el dulce más tradicional toscano
De postre no olvides probar la schiacciata alla fiorentina, una especie de bizcocho con sabor a limón cubierto con azúcar y vainilla y el castagnaccio o pattona, postre típico de la Toscana hecho a base de harina de castañas, piñones, nueces, pasas, piel de naranja escarchada y romero.
¡Esperamos que te sean de utilidad estos consejos y que tengas un estupendo viaje en tren de Roma a Florencia!
Historia de la Garbatella El barrio de Garbatella nació en el llamado período de "entreguerras". La ciudad de Roma tras la primera guerra mundial sufrió un importantísimo desarrollo urbanístico. De igual forma sucederá en los años siguientes a la segunda guerra mundial. Desde sus inicios Garbatella se caracterizó por ser un barrio "rojo" debido a que durante la segunda guerra mundial alojó a numerosos miembros de la resistencia pertenecientes a partidos de izquierda. El nombre de la Garbatella y sus orígenes. ¿Como surgió el nombre de Garbatella? El nombre del barrio fue tema de debate durante los años treinta. Las propuestas para denominar esta zona era 2: “Concordia”, por la paz después de la guerra o “Remuria”, en honor a Remo. Finalmente se impuso el nombre de Garbatella. El nombre de “Garbatella” como hoy se conoce no sabemos a ciencia cierta de donde proviene. Hay algunas teorías sobre el origen del nombre. Una de ellas tiene como base una legendaria posada. En ella vivían Carlotta y Maria, dos mujeres muy hospitalarias, acogedoras, guapas y corteses. De ellas precisamente derivaría el nombre ya que en italiano cortés se dice “garbata". Sin embargo, la teoría más frecuente para explicar el nacimiento del nombre de Garbatella se apoya en el hecho de que en esta zona se cultivaba la vid “a Garbata”. Serían los viñedos cerca de la basílica de San Pablo Extramuros. El modelo urbanísticos inicial que se adoptó para la construcción de la Garbatella fue un estilo inglés (Garden cities). Eran viviendas agrupadas y cercanas a la ciudad. Habitaban obreros y gente de clase baja. En el exterior de la casa había un huerto cuya explotación supuso uno de los pilares para la economía de las familias. En las zonas más antiguas que todavía se mantienen en pie se nota la
Historia de la Garbatella
El barrio de Garbatella nació en el llamado período de “entreguerras”. La ciudad de Roma tras la primera guerra mundial sufrió un importantísimo desarrollo urbanístico. De igual forma sucederá en los años siguientes a la segunda guerra mundial. Desde sus inicios Garbatella se caracterizó por ser un barrio “rojo” debido a que durante la segunda guerra mundial alojó a numerosos miembros de la resistencia pertenecientes a partidos de izquierda.
El nombre de la Garbatella y sus orígenes.
¿Como surgió el nombre de Garbatella? El nombre del barrio fue tema de debate durante los años treinta. Las propuestas para denominar esta zona era 2: “Concordia”, por la paz después de la guerra o “Remuria”, en honor a Remo. Finalmente se impuso el nombre de Garbatella.
El nombre de “Garbatella” como hoy se conoce no sabemos a ciencia cierta de donde proviene. Hay algunas teorías sobre el origen del nombre. Una de ellas tiene como base una legendaria posada. En ella vivían Carlotta y Maria, dos mujeres muy hospitalarias, acogedoras, guapas y corteses. De ellas precisamente derivaría el nombre ya que en italiano cortés se dice “garbata”. Sin embargo, la teoría más frecuente para explicar el nacimiento del nombre de Garbatella se apoya en el hecho de que en esta zona se cultivaba la vid “a Garbata”. Serían los viñedos cerca de la basílica de San Pablo Extramuros.
El modelo urbanísticos inicial que se adoptó para la construcción de la Garbatella fue un estilo inglés (Garden cities). Eran viviendas agrupadas y cercanas a la ciudad. Habitaban obreros y gente de clase baja. En el exterior de la casa había un huerto cuya explotación supuso uno de los pilares para la economía de las familias.
En las zonas más antiguas que todavía se mantienen en pie se nota la diferencia entre el suelo verde “privado” y el suelo edificado. Esta característica provocaba una similitud de la nueva Garbatella con zonas rurales de la perifería de Roma.
Paseando por Garbatella
Garbatella es, sin duda, uno de esos lugares donde la tranquilidad y la armonía que encontramos entre sus edificios provocan una bonita sensación de sencillo placer al caminar por la zona. Perderse entre sus edificios tan distintos unos de otros, poder entrar en sus patios, ver la vida cotidiana que discurre con naturalidad, son algunas de las experiencias que nos ofrece este barrio de Roma.
Por ejemplo, si entráis en los patios de los edificios mirad hacia arriba porque siempre habrá alguien asomado. En estas viviendas de pequeños espacios fueron realojados los moradores de la Spina di Borgo, destruida para crear la actual Via della Conciliazione.
Vida nocturna en la Garbatella
Una de las claves de la popularidad de este barrio se encuentra en que es muy fácil llegar hasta aquí desde las paradas de metro Piramide y Garbatella. En la misma calle de esta parada del metro te encontrarás con una gran cantidad de pubs y discotecas. Cada una, además, con una temática musical distinta. Eso sí, ten en cuenta que en verano muchas permanecen cerradas. Algunos ejemplos son: Barone Rosso, Speedy Gonzales, Distillerie Clandestine, Goa. En Ostiensen se encuentran también muchos locales para tomar una copa después de comer.
Lugares qué visitar
Plaza Giovani Da Triora
Lugar donde se conecta las dos generaciones de Garbatella. Pasarás de los grafitis y paredes pintadas de la nueva Garbatella a los chalets y edificios de la antigua. Estos edificios tienen un estilo particular llamado ´´Barocchetto della Garbatella vecchia´´. Si queréis os invito a entrar en uno de sus jardines para disfrutar de la tranquilidad y sencilla belleza de estos rincones de Roma.
Iglesia de los santos Isidoro y Eurosia
Se trata de una iglesia que se encuentra en Via delle Sette Chiese, 99. Te aconsejamos que visites este templo pues es una de las iglesias mejor restauradas. Te aconsejamos una pequeña parada en tu visita al barrio de Garbatella como los antiguos peregrinos de la Via Paradisi. ¡Esperemos que te reconforte!
Teatro Palladium
Una construcción creada por Innocenzo Sabbatini ubicada en Piazza B. Romano 8. A lo largo de su historia sufrió una gran variedad de cambios en cuanto se refiere a su funcionalidad hasta llegar al día de hoy. Actualmente es un lugar de conciertos y actuaciones artísticas como, por ejemplo, bailes, canto, etc.
Murales
El Street Art Ostiense District es una propuesta que se impuso para atraer turistas hasta la zona de Ostiense. Desde Testaccio hasta San Pablo pasando por nuestra querida Garbatella se realizó un programa para crear espacios y pintadas en los edificios. Se trata de una arte contemporáneo que ha reunido en esta zona de la ciudad artistas de veinte países.
Aquí abajo puedes ver un ejemplo del aspecto de un edificio que te puedes encontrar en este barrio.
Conexiones e infraestructuras en este barrio
Para llegar a Garbatella puedes coger el metro línea B y bajarte en la parada del mismo nombre. También puedes utilizar el autobús que pasa por via Ostiense.
Garbatella es una de las zonas urbanizadas de Roma en mayor expansión. Sin duda, la gran paz y tranquilidad en las calles de este barrio lo convierten en un lugar idóneo para alojarse y dormir. En nuestra página dedicada a los alojamientos en Roma puedes encontrar válidas opciones para tu viaje a Roma viviendo en este barrio.
Testaccio Una colosal pirámide de estilo egipcio y una antigua puerta de la muralla aureliana nos dan la bienvenida al genuino barrio de Testaccio. Este pequeño rione (distrito), atrapado entre el Aventino y el río Tíber, es un hermoso testigo del pasado reciente y presente de Roma que nos permite disfrutar de la ciudad desde su lado más auténtico. Un poco de historia… Su nombre se debe al monte Testaccio o «monte de los fragmentos» (testae en latín): 35 metros de altura de restos de ánforas y cántaros que se han ido acumulando durante siglos como resultado de la actividad del puerto fluvial de Emporium. Restos del antiguo Emporium (puerto fluvial romano), a orillas del Tíber. Este puerto, que funcionaba desde época romana, era el lugar al que llegaban las mercancías en barcazas procedentes de todo el Mediterráneo a través del Tíber. Los cántaros vacíos, que contendrían sobre todo vino y aceite, se rompían y eran apilados formando este montículo milenario que da lugar al nombre y al símbolo del rione. El número de recipientes amontonados se estima en unos veinticinco millones. Así se encontraron los vestigios arqueológicos que conforman el Monte Testaccio. Sin embargo, Testaccio surge como zona residencial para los trabajadores de las factorías que se instalaron en la Via Ostiense a finales del siglo XIX. Nacido como barrio popular y de obreros, constituye un ejemplo único en Roma de urbanización programada. Desde el principio, fue y sigue siendo un destino habitual de los pasatiempos y días de campo de los romanos. Testaccio siempre tuvo identidad propia y presume de ser la cuna de la A.S. Roma gracias a su campo de fútbol y su gran afición. Tifosi de la Roma celebrando un escudetto en la Plaza de Santa María Liberatrice. Durante la posguerra de la Primera
Testaccio
Una colosal pirámide de estilo egipcio y una antigua puerta de la muralla aureliana nos dan la bienvenida al genuino barrio de Testaccio. Este pequeño rione (distrito), atrapado entre el Aventino y el río Tíber, es un hermoso testigo del pasado reciente y presente de Roma que nos permite disfrutar de la ciudad desde su lado más auténtico.
Un poco de historia…
Su nombre se debe al monte Testaccio o «monte de los fragmentos» (testae en latín): 35 metros de altura de restos de ánforas y cántaros que se han ido acumulando durante siglos como resultado de la actividad del puerto fluvial de Emporium.
Restos del antiguo Emporium (puerto fluvial romano), a orillas del Tíber.
Este puerto, que funcionaba desde época romana, era el lugar al que llegaban las mercancías en barcazas procedentes de todo el Mediterráneo a través del Tíber.
Los cántaros vacíos, que contendrían sobre todo vino y aceite, se rompían y eran apilados formando este montículo milenario que da lugar al nombre y al símbolo del rione. El número de recipientes amontonados se estima en unos veinticinco millones.
Así se encontraron los vestigios arqueológicos que conforman el Monte Testaccio.
Sin embargo, Testaccio surge como zona residencial para los trabajadores de las factorías que se instalaron en la Via Ostiense a finales del siglo XIX. Nacido como barrio popular y de obreros, constituye un ejemplo único en Roma de urbanización programada.
Desde el principio, fue y sigue siendo un destino habitual de los pasatiempos y días de campo de los romanos. Testaccio siempre tuvo identidad propia y presume de ser la cuna de la A.S. Roma gracias a su campo de fútbol y su gran afición.
Tifosi de la Roma celebrando un escudetto en la Plaza de Santa María Liberatrice.
Durante la posguerra de la Primera Guerra Mundial se inicia el sucesivo abandono del puerto fluvial, para continuar en los años 60-70 con la eliminación de las grandes instalaciones industriales situadas en la Via Ostiense.
A partir de los años ochenta, estas fábricas y manufacturas fueron abandonadas al deterioro. Posteriormente, serían sometidas a un lento pero sustancial proceso de reconversión. Hoy en día se les ha dado nuevos usos a muchas de ellas: la central Montemartini se transformó en un museo, el antiguo matadero alberga exposiciones, conciertos, mercados ecológicos… mientras que en el monte de los fragmentos tiene su sede la Scuola Popolare di Musica di Testaccio.
Entrada del antiguo mattatoio que hoy acoje un museo, una facultad y un restaurante.
Esta evolución ha transformado también el quartiere contiguo de Testaccio, que nació históricamente como espacio residencial para los trabajadores industriales. Continuando con esta modernización, la cultura escapa de los museos para instalarse entre la gente. Déjate sorprender por el arte que inunda las calles y siéntate a disfrutar del ambiente (y la frecuente música en directo) en alguna numerosas terrazas de tabernas, pubs y trattorie que perpetúan la vocación de ocio de este lugar.
El mural de la lupa capitolina, obra del artista belga Roa, refleja el resurgir del arte callejero.
Qué hacer en Testaccio
El rione Testaccio es un museo al aire libre. Cruzarlo es un viaje que abarca todas las épocas, desde los restos del Emporium romano hasta los palacios fascistas y los testimonios de la arqueología industrial. El barrio se ha transformado en los últimos años, está de moda y ofrece un sinfín de experiencias diferentes y auténticas al visitante.
No es muy grande, así que no te llevará mucho tiempo recorrerlo. Te recomiendo que empieces por Via Marmorata. Saliendo de la parada de metro Piramide, a mano izquierda. La localizarás fácilmente, pues pasa entre la Pirámide Cestia y la Puerta de San Paolo.
Lo mejor para conocer Testaccio es perderse por sus calles y plazas, como esta que lleva el mismo nombre.
Continúa pateando sus calles y plazas, siempre llenas de vida, lejos de las zonas atestadas de turistas. No es el barrio más bonito ni pintoresco, de hecho todavía es un poco decadente. Podrás ver como se mezclan las costumbres cotidianas con las nuevas e interesantes propuestas que están surgiendo en la ciudad.
En el barrio se lleva lo antiguo, como este Fiat 500 del 57.
Si te apetece comer bien sin muchas pretensiones, las trattorias de este barrio ofrecen platos abundantes, buenos y baratos. También puedes atreverte a probar el tradicional trapizzino. Una visita obligada es el bullicioso Mercado, repleto de productos locales frescos y coloridos, y con puestos de flores y artesanía. Lo encontrarás entre la Via Galvani y Via Alessandro Volta, cerca del Tíber.
Acércate a experimentar un auténtico mercado romano y no dudes en regatear con los commesso
Desde allí llegarás casi sin darte cuenta a Il Mattatoio, un inmenso recinto que alguna vez funcionó como matadero y hoy en día es aprovechado como espacio cultural. En él se han instalado el Museo MACRO, un museo de arte contemporáneo que en ocasiones alberga exposiciones interesantes y la Città dell’altra Economia, un espacio de 3.500 metros cuadrados dedicado a la promoción del comercio justo, ecológico y sostenible en pleno centro de Roma. La ciudad ofrece lugares de encuentro, de exposición y venta, así como eventos, música en directo, una librería, una sala de juegos, un biobar y un biorestaurante.
Entrada de la Città dell’Altra Economia, en uno de los laterales del Mattatoio.
Al regresar hacia el metro puedes hacer otra parada en el tranquilo cementerio acatólico, donde entre las hermosas tumbas descansan famosos, intelectuales y marginados.
En el cementerio acatólico están enterrados personajes ilustres como los poetas John Keats y P.B. Shelley.
En los alredederos del monte Testaccio se encuentra una de las zonas de la vida nocturna romana por excelencia. Da igual cuales sean tus gustos musicales. En ella podrás encontrar desde las discotecas más concurridas hasta los pequeños bares alternativos de ambiente juvenil. Estos locales están ubicados sobre todo hacia la zona de la Estación Ostiense.
La animada movida nocturna de Testaccio es conocida por prolongarse hasta altas horas de la madrugada.
Testaccio es escenario de una efervescente movida, una Roma sin tapujos. Situado en el límite del casco antiguo, posee una única ruina solitaria que parece alzarse allí casi por accidente. Sus restaurantes y clubes nocturnos son todo lo contrario a las nuevas tendencias. En cambio, su falta de elegancia los hace tremendamente atractivos para los amantes de lo auténtico. Si estás [email protected] de ver monumentos y hacer las visitas convencionales, este es el lugar que estabas buscando.
Testaccio es un lugar para desconectar, para escabullirse; como un pequeño oasis alejado de las preocupaciones diarias y el ritmo frenético de la gran urbe. Es un punto de encuentro y de intercambio con gente de distintas procedencias. Un lugar para expresarse, donde sentirse libres, pero sobre todo, para divertirse.
La primera noche de calor este año nos ha sorprendido en el primaveral 20 de abril. El sueño no quería quedarse conmigo, zarandeado por pensamientos que eran sensaciones e imágenes. Aparecían de forma viva y lejana olas, rocas, nubes y colinas de mi tierra. Inundaban de fresco la habitación invitando a respirar el olor de la noche. Agitaban fantasmas que me acompañaban durante un paseo por la casa silenciosa. El tiempo a esas horas está durmiendo. No se entera. Su paso se notaba sólo bajo los pies de personajes que en sueños me visitaban. Profecías de otras vidas aparecían como verdades terribles. Se desvelaban naturalezas con máscaras nuevas. Soldados vestidos de actores, borrachos de triunfo y desafiantes como lansquenetes que pueblan la noche de Roma. Lansquenetes en Palacio Venecia Cellini me apuntaba con su arcabuz apostado junto a la puerta de entrada. Veía el fulgor de la mecha replicado en sus ojos. Muerte del Condestable de Borbón entrando en Roma en 1527 por Martin van Heemskerck Mientras me sumergía en el dulce torpor del sueño, imaginándome caído por la certera puntería del Cellini, una antorcha casi me quema el rostro. Sin descanso. Por una parte, alguien con gran curiosidad y sin piedad quería sorprenderme mientras yo estaba sumergido en una oscuridad de fosa. Por otra parte, el horror y el grito ahogado en un rostro de luna pálida. En esta ciudad, en mis sueños, no hay descanso. Resuenan, entonces, las palabras de Juan Gómez Bárcena: "Roma es una ciudad con más muertos que vivos... Un ejército que no viaja es un cementerio. Una cadena que sujeta los vivos a los muertos. Todos los ríos de piedra llevan a Roma". En esta noche, nado contra corriente en este río de piedra pero no me muevo. Y sigo sitiendo el calor de
La primera noche de calor este año nos ha sorprendido en el primaveral 20 de abril. El sueño no quería quedarse conmigo, zarandeado por pensamientos que eran sensaciones e imágenes.
Aparecían de forma viva y lejana olas, rocas, nubes y colinas de mi tierra. Inundaban de fresco la habitación invitando a respirar el olor de la noche. Agitaban fantasmas que me acompañaban durante un paseo por la casa silenciosa.
El tiempo a esas horas está durmiendo. No se entera. Su paso se notaba sólo bajo los pies de personajes que en sueños me visitaban. Profecías de otras vidas aparecían como verdades terribles. Se desvelaban naturalezas con máscaras nuevas. Soldados vestidos de actores, borrachos de triunfo y desafiantes como lansquenetes que pueblan la noche de Roma.
Lansquenetes en Palacio Venecia
Cellini me apuntaba con su arcabuz apostado junto a la puerta de entrada. Veía el fulgor de la mecha replicado en sus ojos.
Muerte del Condestable de Borbón entrando en Roma en 1527 por Martin van Heemskerck
Mientras me sumergía en el dulce torpor del sueño, imaginándome caído por la certera puntería del Cellini, una antorcha casi me quema el rostro.
Sin descanso. Por una parte, alguien con gran curiosidad y sin piedad quería sorprenderme mientras yo estaba sumergido en una oscuridad de fosa. Por otra parte, el horror y el grito ahogado en un rostro de luna pálida. En esta ciudad, en mis sueños, no hay descanso.
Resuenan, entonces, las palabras de Juan Gómez Bárcena: “Roma es una ciudad con más muertos que vivos… Un ejército que no viaja es un cementerio. Una cadena que sujeta los vivos a los muertos. Todos los ríos de piedra llevan a Roma”. En esta noche, nado contra corriente en este río de piedra pero no me muevo. Y sigo sitiendo el calor de la antorcha que mira mis mudos y quietos esfuerzos.
Al final, me dejo llevar por las aguas de piedra. El recuerdo de lo que hoy soy se mezcla con lo que he sido. No es tan importante si antes o después de la oscuridad. Incluso en la inconsciencia del sueño, también sigo siendo: indefenso, incapaz, sin moverme, sin sentir. Esa pequeña muerte cotidiana que higiénicamente limpia los más recónditos engranajes con luz imágenes sobre aceite denso de lento torpor.
De repente, una corriente fresca apagó la antorcha. Sentí una especie de libertad etérea. Viajaba ahora atado a las volutas del humo me llevaban hacia lo alto, ascendiendo como un oscuro aire caliente. Al mismo tiempo, rocas y grandes piedras caían a mi lado, como cae el olvido, sin mirar donde y sin que nadie se sorprenda. Un gigantesco letargo de historias en magníficas ruinas en Roma. Me quedé atrapado, hilo sutil, en entre hojas de laurel, asperas de tacto y penetrante olor, en una altura que podría ser profundidad.
Fugaces cuanto un rayo, surgieron por un instante colores y formas. Noté una mirada, pero sobre todo el gesto de su boca. Un momento sólo para saber de mi perdición entre arcos y laureles. Ya sin tiempo, detenido, ni me veo ni me ves. Niebla oscura que al llegar la mañana desaparece.
Amanece y yo sigo vestido de piedra con armas en ruinas.
Martin van Heemskerck, autoretrato con el Coliseo al fondo con ruinas en Roma
¿Qué es el Trapizzino? Trapizzino surge de la unión de las palabras tramezzino (el sanwidch en italiano) y pizza. De hecho la base es un trozo de pizza de forma triangular, enrollada y abierta por el centro. Su interior se rellena de platos típicos de la cocina Romana. Por ejemplo: coda alla vaccinara, trippa alla romana o parmigiana di melanzane. Cuesta 4 euros, y puedes elegir el relleno que desees. El trapizzino es una de las mejores e innovadoras opciones para comer. Además de ser económico y estar riquísimo, es muy cómodo para degustar mientras das un paseo por Roma. Actualmente podrás encontrar esta nueva y antigua variedad de comida en 6 locales de Roma. Los restaurantes se encuentran en puntos concretos del centro de la ciudad, muy tranquilos y cómodos. El creador del trapezzino quiere llegar a abrir nuevos locales ante el éxito de su propuesta. Historia del Trapizzino Stefano Calligari, un 'pizzaiolo' Romano, tuvo un día la genial idea de combinar la comida de calle con la cocina más tradicional de Roma. ¿Qué mejor manera para utilizar la riquísima pizza italiana? Esta idea le llevó a inventar "El trapizzino" una pizza rellena de los platos mas típicos de Italia. Inicialmente, el trapizzino se producía sólo en un pequeña pizzeria de Testacio llamada 00100. El negocio empezó con muy modestas dimensiones y fue creciendo gracias al ir pasando su fama literalmente "de boca en boca". Poco a poco la pizzeria de Stefano Calligari se fue haciendo cada vez más popular. Ha llegado a ser tan conocido que ha abierto locales en los lugares más céntricos y turísticos de la ciudad de Roma como el famoso barrio de Trastevere o incluso en los alrededores de la Ciudad del Vaticano. El pasado invierno el local 00100 cerró para abrir de nuevo
¿Qué es el Trapizzino?
Trapizzino surge de la unión de las palabras tramezzino (el sanwidch en italiano) y pizza. De hecho la base es un trozo de pizza de forma triangular, enrollada y abierta por el centro. Su interior se rellena de platos típicos de la cocina Romana. Por ejemplo: coda alla vaccinara, trippa alla romana o parmigiana di melanzane. Cuesta 4 euros, y puedes elegir el relleno que desees.
El trapizzino es una de las mejores e innovadoras opciones para comer. Además de ser económico y estar riquísimo, es muy cómodo para degustar mientras das un paseo por Roma.
Actualmente podrás encontrar esta nueva y antigua variedad de comida en 6 locales de Roma. Los restaurantes se encuentran en puntos concretos del centro de la ciudad, muy tranquilos y cómodos. El creador del trapezzino quiere llegar a abrir nuevos locales ante el éxito de su propuesta.
Historia del Trapizzino
Stefano Calligari, un ‘pizzaiolo’ Romano, tuvo un día la genial idea de combinar la comida de calle con la cocina más tradicional de Roma. ¿Qué mejor manera para utilizar la riquísima pizza italiana? Esta idea le llevó a inventar “El trapizzino” una pizza rellena de los platos mas típicos de Italia.
Inicialmente, el trapizzino se producía sólo en un pequeña pizzeria de Testacio llamada 00100. El negocio empezó con muy modestas dimensiones y fue creciendo gracias al ir pasando su fama literalmente “de boca en boca”. Poco a poco la pizzeria de Stefano Calligari se fue haciendo cada vez más popular. Ha llegado a ser tan conocido que ha abierto locales en los lugares más céntricos y turísticos de la ciudad de Roma como el famoso barrio de Trastevere o incluso en los alrededores de la Ciudad del Vaticano.
El pasado invierno el local 00100 cerró para abrir de nuevo com pizzeria Trapizzino centrado en su producto principal. Y allí sigue, en nuestro querido barrio de Testacio.
¿Por qué tiene tanto éxito el Trapizzino?
Mucha gente se preguntara el porqué del triunfo de este delicioso manjar.
El gran éxito de esta comida es la originalidad que combina practicidad y elaboración. Poder combinar la pizza con la tradicón culinaria de Roma. Así, para residentes y turistas, se ha convertido en un nuevo modo barato y sencillo para saborear la magnífica pizza Italiana unida a otros platos de la gastronomía de la ciudad eterna.
Las características de este plato son un condicionante muy favorable para su éxito. Es económico, accesible, manejable y, sin duda, ¡es un placer degustarlo!
En mi opinión el invento de Stefano Calligari es un triunfo debido a las grandes cualidades de este producto que son perfectas para las necesidades de los turistas.
Lugares donde comer Trapizzino:
-Trapizzino en el Testaccio en Via Giovanni Branca, 88. Abierto de 12:00 a 1:00 de martes a domingo.
-Trastevere Piazza Trilussa, 46. Abierto de 10:00 a 1:00 de lunes a domingo.
-Mercado central Roma Termini, Via Giovanni Giolitti, 36. Abierto de 7:00 a 23:45 de lunes a domingo.
-Dentro del cinema Adriano en Piazza Cavour, 22
-Dentro del restaurante BeRe, Via Vespasiano, 2. Abierto de 11:00 a 2:00 de lunes a domingo
-Piazzale di Ponte Milvio, 13. Abierto de 12:00 a 1:00 de lunes a viernes, sabados de 12:00 a 2:00 y domingos de 12:00 a 24:00
El precio del trapizzino puede variar según el relleno pero generalmente suele costar 4,00 euros.
Rellenos : Polpetta al sugo, zighini, pollo alla cacciatora, coda alla vaccinara, seppie con piselli, picchiapo, parmigiana, stofato di manzo, bacalá a la puttanesca, padellacia di maiale, lingua in salsa verde, tripa alla romana, genovese, caponata, zucca, mandorle e pecorino.
Hace unos días, Beatriz Hernanz me indicó que mi pintor era el Perugino, Pietro Vannucci. Así, sin más, como un juego o por azar. Gracias a esta casualidad he pensado en las obras que conozco de este pintor, las que veo con frecuencia por cuestiones de trabajo o las que alguna vez vi. Fue entonces cuando tuve la clara sensación de que tanto el pintor como sus obras habían estado jugando conmigo al escondite. Sin olvidarlas, no las miraba al verlas, como una parte de un paisaje. No las volví a buscar. Esta simple reflexión me llevó luego a otras consideraciones. Empecé a pensar en cuántas personas conozco y no he vuelto a encontrar a pesar de que no haya nada que nos lleve a alejarnos. Tal vez incluso se encuentren cerca pero su presencia no cruza ni entra en el fluir de mi vida. Son paisajes que veo pasar pero que no viajan en mi barca. Algo parecido también me pasa con las cosas aunque sólo sea en parte. Contemplo, por ejemplo, mi antigua máquina de café Pavoni con su cobre brillante, hermosa y silenciosa pero ahora inútil. No es que no funcione o que se haya perdido mi afecto hacia un objeto que tan buenos servicios presta, ingeniosamente construido y bello de apariencia. ¡Cuántos encuentros cada mañana! Y, sin embargo, ante la comodidad y el gusto de las cápsulas, se ha quedado como un objeto de museo: para contemplar. En otros casos, con otros objetos, el resultado es simplemente el olvido definitivo de la basura o la luz en un agujero negro. Sin luz: lo más parecido a un conjunto tan lleno e indiferenciado en el que todo se hace nada. Y la nada no cuesta esfuerzo, ni espacio ni tiempo. Recordar sí. Nombres, espacios diferenciados, hollando de
Hace unos días, Beatriz Hernanz me indicó que mi pintor era el Perugino, Pietro Vannucci. Así, sin más, como un juego o por azar.
Gracias a esta casualidad he pensado en las obras que conozco de este pintor, las que veo con frecuencia por cuestiones de trabajo o las que alguna vez vi.
Fue entonces cuando tuve la clara sensación de que tanto el pintor como sus obras habían estado jugando conmigo al escondite. Sin olvidarlas, no las miraba al verlas, como una parte de un paisaje. No las volví a buscar. Esta simple reflexión me llevó luego a otras consideraciones. Empecé a pensar en cuántas personas conozco y no he vuelto a encontrar a pesar de que no haya nada que nos lleve a alejarnos. Tal vez incluso se encuentren cerca pero su presencia no cruza ni entra en el fluir de mi vida. Son paisajes que veo pasar pero que no viajan en mi barca.
Algo parecido también me pasa con las cosas aunque sólo sea en parte. Contemplo, por ejemplo, mi antigua máquina de café Pavoni con su cobre brillante, hermosa y silenciosa pero ahora inútil. No es que no funcione o que se haya perdido mi afecto hacia un objeto que tan buenos servicios presta, ingeniosamente construido y bello de apariencia. ¡Cuántos encuentros cada mañana! Y, sin embargo, ante la comodidad y el gusto de las cápsulas, se ha quedado como un objeto de museo: para contemplar.
En otros casos, con otros objetos, el resultado es simplemente el olvido definitivo de la basura o la luz en un agujero negro. Sin luz: lo más parecido a un conjunto tan lleno e indiferenciado en el que todo se hace nada. Y la nada no cuesta esfuerzo, ni espacio ni tiempo. Recordar sí. Nombres, espacios diferenciados, hollando de nuevo huellas que tengan cuerpo, en relieve o hueco, mientras el tiempo y el desgaste hacen de todo para que sean nada.
Yo y mis recuerdos
Me perdonáis si luego, en base al recuerdo, se me ocurrió una clasificación muy personal. Divagué un rato dividiendo las cosas que encuentro en mi vida cotidiana en tres grandes tipos. En el primero coloqué los objetos que viajan en el día a día conmigo de los que la inmensa mayoría irán a parar al olvido. Los objetos que me sobrevivirán por mucho que viva y que van más allá de mí forman el segundo grupo. En el tercero se encuentran los objetos que me sobrevivirán porque estarán unidos a mi memoria quizás como lo estuvieron a la memoria de alguien para mí querido. De estos últimos, el que tengo más presente en cada momento, es el reloj de mi padre. Son objetos que siguen hablando de él, de mí, de nuestra relación.
Encontrando al Perugino en Roma
Son las 22,23 y recuerdo que estaba jugando al escondite buscando al Perugino. Curioso, lo encontré escondido muy cerca de mi casa, en Villa Albani**. Ahora, cada vez que salga del portal y camine por esta gran avenida arbolada lo imaginaré en su delicioso escondite. Aunque sé que, por ahora, no podré visitarlo. Ni podré cantar con triunfo ‘por ti’ ni podrá decir ‘por mí’.
Villa Albani Torlonia donde se encuentra el Políptico de la Natividad del Perugino
Al igual que los engranajes y la caldera de mi antigua Pavoni su cuadro está en silencio con un destino sublimado. El políptico de la colección de villa Albani Torlonia sigue viviendo, como pieza de colección privada, más allá del encuentro con su dueño o con otros ojos. Un museo abierto, en cambio, es una invitación. Más aún, un tálamo de fecundas emociones, lugar de encuentros que hacen sobrevivir obras y autores con los efectos de quien es amado.
Sigo a la espera de esa invitación que sea la apertura de la colección a los visitantes. Mientras tanto, han sido suficientes unas breves palabras de Beatriz para que un lugar de mi vida cotidiana despertara y me hiciera revivir la emoción de estar con Perugino ante una de sus obras. Un cuadro que se quedó impreso en algún rincón de mi recuerdo, recóndito como una gruta. Era necesaria esta voz para convocarlo. Ahora lo descubro como si se hubiera movido en su escondite. Quizás ha sido una sacudida de la memoria, como una mano que alza la manta del silencio. Quizás, una chispa ha encendido la memoria, y ella lo mueve, lo hace vivir en un modo fantástico de luces y sombras. Es la memoria la que da a luz un cuerpo in fieri. Gracias a ella y con ella el cuadro, sus formas y colores viven con mi vida.
Me doy cuenta, sin embargo, que por mi tiempo y miseria también desaparece necesitando otras vidas, cuantas más, mejor.
Reviviendo el cuadro
Paisaje, arquitectura, personajes el Perugino los introduce en esa textura de color y formas. Todos juntos, trayendo a este instante sus tiempos diversos. Se dan cita contemporáneamente historias de cuerpos que se hacen pintura. Asimismo, es la pintura la que da un único cuerpo a historias lejanas que en su mayor parte son símbolos, como las del arcángel Miguel y San Jorge, los dos con preciosas armaduras. Guerreros sin tiempo o de otro tiempo que se presentan ante su señor.
Poliptico del Perugino en la colección Albani Torlonia en villa Albani
El Calvario, el final, situado entre los protagonistas del inicio, en la casa de María. Concepción y muerte que resumen el tiempo de una vida. Y un recorrido que empieza en una casa y termina fuera de la Ciudad Santa pero con la misma luz, como si fuera el mismo momento. Abriendo el instante y lugar de la Anunciación aparece allí mismo la Crucifixión con idénticos actores principales: madre e hijo. La pintura es intentar ver desde la eternidad.
Al igual que en la Capilla Sixtina, la maravillosa compostura y elegancia de los personajes y contexto nos lleva más allá del tiempo. Es la historia imaginada, como un sueño, que el Perugino nos va contando. No revivimos el frío de la noche del nacimiento, ni la soledad y rechazo a esta pareja. María y José son elegantes señores rodeados de grandes personajes como en una corte. Incluso el buey y la mula parecen animales fantásticos. Están apoyados blandamente en el mismo suelo de mármoles. Su recinto de madera se encuentra bajo arcos tan maravillosos que incluso cuando muestran ruina cobijan belleza.
El niño no está caído a pesar de estar en el suelo, sino apoyado en el mismo vestido de la madre con un precioso cojín. Nada de lo terreno parece no ser divino. Incluso el pavimento parece acogedor y cálido para el tierno niño. Y el Perugino se atrevió a dejarlo para siempre allí, en el suelo, sin un regazo, sin cuna, sin calor, expuesto, pero reclinado como si fuera en un trono. Suelo, columnas, personajes, naturaleza son su trono y él, dónde y cómo esté, es el centro de todo.
El Perugino y Roma después de mí
“Petrus de Perusia pinxit”: Pedro el Perugino lo pintó, escrito en los dinteles. También él fue el único que firmó su obra en la Capilla Sixtina. ¿Coincidencias?¿Conciencia de la importancia de dejar su nombre? Tres palabras para desvelar la memoria y no para explicar el misterio. Para el misterio no bastan palabras, para la memoria son suficientes tres. Lo demás lo cuentan los pinceles, incluso la velada alusión a Juliano de la Rovere, futuro papa ‘con armadura’ Julio II, o al cardenal de San Jorge, Rafael Riario. Éste último fue cardenal con 17 años y a él se debe la construcción del palacio Riario, actualmente de la Cancelleria. Tengo que decir que cada vez que visito la maravillosa arquitectura de este palacio me recuerda la sala ideal de este cuadro del Perugino. Quien de los dos encargó el cuadro de 6 escenas de Villa Albani, nunca lo sabremos.
Dime Roma que quedará de mí, sin dinteles o pinceles. O como se preguntaba Alberti:
Cuando me vaya de Roma
¿quíen se acordará de mí?
Pregunten al gato,
pregunten al perro
y al roto zapato.
Al farol perdido,
al caballo muerto
y al balcón herido.
Al viento que pasa,
al portón oscuro
que no tiene casa.
Y al agua corriente
que escribe mi nombre
debajo del puente.
Cuando me vaya de Roma
pregunten a ellos por mí.
Dejo a ti, León recién nacido, el regalo de un cuadro escondido. Un lugar y una belleza que esperan tus ojos, sin saberlo. ¡Cuánta Roma, vida, te espera!
Y pregúntenle luego a él cuando me vaya.
Notas de una visita en Villa Albani
**Villa Albani está situada entre via Salaria y Viale regina Margherita. Fue construida por Carlo Marchioni en el 1747 por orden del cardenal Alessandro Albani, sobrino del papa Clemente XI. Desde 1867 pertenece a la familia Torlonia.
Entrando en la villa desde via Adda nos encontramos con una logia llena de esculturas con personajes de la antigüedad clásica. Entre estas destacan la estatua de Agrippina o la de Augusto. La imponente logia nos introduce en una maravillosa mezcla de colores, formas, contrastantes y luces que caraterizan Villa Abani.
El jardín, lleno de setos de Boj, une la residencia con una coffee house típica del gusto del siglo XVIII. La escondida coffee house contiene hoy en día unos frescos con una historia muy complicada. Se trata de los frescos de la tumba François.
Para visitar esta parte de Villa Albani es necesario contactar la Fondazione Torlonia.
Al lado del imponente edificio que parece un pequeño Coliseo, el teatro Marcello, y cerca de Trastevere hay un lugar reservado y lleno de historia: el Ghetto de Roma. Originariamente el Ghetto nace en el interior de un pequeño recinto donde vivían más o menos 3000 personas. Con el pasar del tiempo y de los episodios históricos la población aumentó y su área se amplió. De todas formas, siempre fue un lugar reducido en el que los habitantes estaban hacinados. Una larga historia romana y judía La historia del Ghetto se asocia sin duda con la del pueblo judío. De hecho el ghetto es el corazón de esta comunidad, a pesar de los muchos lugares de Roma significativos para el pueblo hebraico. La historia judía en Roma forma parte de ese río de historias personales, muchas veces trabajadas y controvertidas. De hecho, la comunidad judía romana es la más antigua de Europa, pues su presencia en Roma se remonta al siglo II a.C. Es la única ciudad en donde han residido a lo largo de la historia sin ser expulsados. Bajo Julio César las costumbres de vida judías fueron respetadas, aunque entre la popolación romana habían tensiones por el fuerte carácter étnico de esta religión y el proselitismo. En el 66 d.C. con ansias de liberarse de los tributos e imposiciones romanas, los judíos se rebelaron y empezó la guerra judaica que tuvo una duración de cuatro años. Durante el Impero Romano la comunidad judía romana llegó a ser uno de los centros hebreos más importantes de la diáspora. Más tarde, en el año 1000 nacieron las Corporaciones, a las que podían partecipar solamente los cristianos. Por tanto, los judíos tuvieron que practicar un empleo prohibido a los cristianos, el de prestamistas. Este hecho cambió radicalmente su vida. Con los
Al lado del imponente edificio que parece un pequeño Coliseo, el teatro Marcello, y cerca de Trastevere hay un lugar reservado y lleno de historia: el Ghetto de Roma. Originariamente el Ghetto nace en el interior de un pequeño recinto donde vivían más o menos 3000 personas. Con el pasar del tiempo y de los episodios históricos la población aumentó y su área se amplió. De todas formas, siempre fue un lugar reducido en el que los habitantes estaban hacinados.
Una larga historia romana y judía
La historia del Ghetto se asocia sin duda con la del pueblo judío. De hecho el ghetto es el corazón de esta comunidad, a pesar de los muchos lugares de Roma significativos para el pueblo hebraico.
La historia judía en Roma forma parte de ese río de historias personales, muchas veces trabajadas y controvertidas.
De hecho, la comunidad judía romana es la más antigua de Europa, pues su presencia en Roma se remonta al siglo II a.C. Es la única ciudad en donde han residido a lo largo de la historia sin ser expulsados.
Bajo Julio César las costumbres de vida judías fueron respetadas, aunque entre la popolación romana habían tensiones por el fuerte carácter étnico de esta religión y el proselitismo. En el 66 d.C. con ansias de liberarse de los tributos e imposiciones romanas, los judíos se rebelaron y empezó la guerra judaica que tuvo una duración de cuatro años.
Durante el Impero Romano la comunidad judía romana llegó a ser uno de los centros hebreos más importantes de la diáspora.
Más tarde, en el año 1000 nacieron las Corporaciones, a las que podían partecipar solamente los cristianos. Por tanto, los judíos tuvieron que practicar un empleo prohibido a los cristianos, el de prestamistas. Este hecho cambió radicalmente su vida. Con los préstamos de dinero los judíos llegaron a ser muy poderosos y esenciales para la comunidad romana y europea.
Nace el Ghetto de Roma: Un recinto cerrado
El 12 de julio 1555 papa Paolo IV con la bula “cum nimis absurdum” revocó todos los derechos de los judíos y ordenó la costrucción del ghetto en el rione sant’Angelo. El ghetto abría al amanecer y cerraba sus puertas por la noche. Fue construido en aquel lugar porque la mayoría de la antigua popolación hebraica vivía allí. De esta forma el ghetto nació como una especie de prisión para los judíos. Un lugar donde fueran contenidos todos los “diferentes” de la sociedad. A los judíos se les prohibió poseer bienes inmuebles y el comercio, excepto el de los trapos.
Cada judío que vivía en el ghetto de Roma tenía que llevar un distintivo para ser reconocible a los ojos de la población. Además, la comunidad tenía que asistir a sermones en las iglesias cristianas, finalizadas a la conversión. Iglesias como Sant’Angelo in Pescheria. Entre las restricciones jurídicas a los judíos existía la que les prohibía tener más de una sinagoga y una sola escuela.
Iglesia de Sant’Angelo in Pescheria – Portico D’Ottavia y al fondo el Teatro Marcello en el Ghetto de Roma
En el 1586 papa Sisto V anuló algunas restricciónes y actuó un pequeño ampliamento del barrio.
Con el pasar del tiempo y con la llegada de la revolución francesa las condiciones de los judíos en el ghetto de Roma cambiaron. Después de la irrupción de los franceses en la ciudad el comandante Berthier proclamó la libertad de culto para los judíos. Sin embargo, esta condición duró muy poco. En el 1814 con el nuevo pontéfice Pio VII los judíos quedaron confinados otra vez en el ghetto. Sólo en tiempos de Pío IX desapareció la muralla que los encerraba en este barrio.
Paseando por el Ghetto de Roma
La historia del pueblo hebreo en Roma está vinculada a la del ghetto que hoy todavía es el centro de la comunidad judía.
Paseando cerca del ghetto, admiro una imponente iglesia: Santa Maria in Campitelli. Esta iglesia de mediados del siglo XVII es impresionante. En el s. XX pasa del rione Campitelli a formar parte del rione Sant’Angelo y del barrio judío.
Iglesia de santa Maria en Campitelli
Poco más adelante, entre pequeñas calles, encuentro las ruinas del portico de Ottavia. Desde allí, recorriendo la calle del portico de Ottavia llego hasta la Sinagoga. De hecho, se trata de una de las sinagogas más grandes de Europa conocida como “Templo mayor”. Su Museo histórico está lleno de auténticas maravillas.
Sinagoga
Pero hoy en día el ghetto, precisamente por formar parte de la historia judía y romana es también un lugar maravilloso. Está lleno de rincones interesantes para visitar. Además, es una meta para entendedores en cuestiones de dulces. No podéis dejar de entrar y degustar las maravillas de sabor en el famoso y tradicional horno que hay en “Piazza delle cinque scole”.
Nuestros guías En Roma te proponen además una visita guiada muy especial por el Ghetto, el barrio judío de Roma
Sant'Agnese in Agone o Santa Inés en plaza Navona Paseando por via dei Canestrari, recorriendo un típica calle del centro de Roma, imagino lo que podré encontrar detras de la esquina. ¿Cómo será hoy la atmósfera en Plaza Navona?¿habrá mucha gente? La cúpula de la iglesia de Sant’Agnese in Agone ¿tendrá su magnífico entorno azul intenso o quizás estará rodeada de pequeñas nubes? A veces, el cielo empedrado sobre la plaza forma un fascinante tapiz que enmarca los edificios que la rodean. Mirando el cielo desde abajo, ante el portal de Sant'Agenese, su perfil es una herida que lo desvela. Parece que el aire tiene cuerpo acogiendo las torres y cúpula. La iglesia La gente a mi alrededor admira los elementos constitutivos de la plaza. Parecen tan varios pero tienen en realidad algo en común. De hecho, la familia Pamphilj en el siglo XVII quiso convertir plaza Navona en su isla particular, la antesala de su maravilloso palacio. Esto le da un toque particular. Inocencio X, retrato de Velázquez. Galería Doria Pamphilj En 1630 el futuro papa Inocencio X Pamphilj transformó algunas casas de su propriedad en un palacio señorial. Por otra parte, quiso convertir la plaza en una extensión del mismo e introdujo en ella muchas referencias a su familia. De hecho, veréis en muchos lugares la paloma con el ramo de olivo, símbolo de la familia. Asimismo, Inocencio X hizo que en la plaza y en la iglesia trabajasen algunos de los artistas más celebres. Entre ellos, destacan Bernini que se ocupó del diseño de la fuente de los cuatro ríos, Borromini y Girolamo Rainaldi que fue el arquitecto que empezó la construcción de la iglesia de familia. Sin embargo, el que hizo de la iglesia una innovación con su genialidad fue Borromini. En la fachada de esta
Sant’Agnese in Agone o Santa Inés en plaza Navona
Paseando por via dei Canestrari, recorriendo un típica calle del centro de Roma, imagino lo que podré encontrar detras de la esquina. ¿Cómo será hoy la atmósfera en Plaza Navona?¿habrá mucha gente? La cúpula de la iglesia de Sant’Agnese in Agone ¿tendrá su magnífico entorno azul intenso o quizás estará rodeada de pequeñas nubes? A veces, el cielo empedrado sobre la plaza forma un fascinante tapiz que enmarca los edificios que la rodean. Mirando el cielo desde abajo, ante el portal de Sant’Agenese, su perfil es una herida que lo desvela. Parece que el aire tiene cuerpo acogiendo las torres y cúpula.
La iglesia
La gente a mi alrededor admira los elementos constitutivos de la plaza. Parecen tan varios pero tienen en realidad algo en común. De hecho, la familia Pamphilj en el siglo XVII quiso convertir plaza Navona en su isla particular, la antesala de su maravilloso palacio. Esto le da un toque particular.
Inocencio X, retrato de Velázquez. Galería Doria Pamphilj
En 1630 el futuro papa Inocencio X Pamphilj transformó algunas casas de su propriedad en un palacio señorial. Por otra parte, quiso convertir la plaza en una extensión del mismo e introdujo en ella muchas referencias a su familia. De hecho, veréis en muchos lugares la paloma con el ramo de olivo, símbolo de la familia.
Asimismo, Inocencio X hizo que en la plaza y en la iglesia trabajasen algunos de los artistas más celebres. Entre ellos, destacan Bernini que se ocupó del diseño de la fuente de los cuatro ríos, Borromini y Girolamo Rainaldi que fue el arquitecto que empezó la construcción de la iglesia de familia. Sin embargo, el que hizo de la iglesia una innovación con su genialidad fue Borromini. En la fachada de esta iglesia, con su cúpula situada entre dos campanarios realizó el sueño de Bramante y Miguel Ángel para la basílica de San Pedro. Además, Borromini gracias a su habilidad técnica realizó un sistema para hacer que el agua de la fuente llegase a la capilla de familia. A él también se debe la preciosa sacristía.
Cúpula de Sant’Agnese in Agone
La simple, elegante y armónica fachada que comprende dos campanarios y una cúpula. Su interior es una breve aula con planta de cruz griega. Un lugar sagrado capaz de fascinar e involucrar a las personas en la historia de Santa Inés. Siendo, además, capilla de su familia, Inocencio X quiso que lo enterraran aquí.
Muchos son los elementos barrocos que te hacen sentir la pura y majestuosa atmósfera, casi de gloria celestial. El altar principal, por ejemplo, está adornado con un relieve que representa la Sagrada Familia. Es más. Se trata de dos ‘sagradas familias’ en una composición llena de movimiento. Por una parte se encuentran la de Jesús, María y José. Por otra, la de Juan el Bautista, Isabel y Zacarías. Esta obra es una de las mejores realizaciones del escultor Domenico Guidi.
Tumba de Inocencio X en la iglesia de Sant’ Agnese in Agone
Sin embargo, el elemento más eviente y representativo es la cúpula. Afrescada por Ciro Ferri y Sebastiano Corbellini, en ella está representa “sant’Agnese introducida en la gloria del paraíso”. Se trata de un episodio que ve como protagonista una muchacha romana a la cual está dedicada la iglesia: Sant’Agnese in Agone. De su mano parece que ascendemos hacia un cielo que nos espera.
SANT’AGNESE – Santa Inés
Mirando algunos de los estupendos relieves de Antonio Raggi y Ercole Ferrata nos damos cuenta de la belleza de estas historias convertidas en páginas de piedra.
Junto a la imagen de Sant’Agnese se representa con frecuencia un cordero. Es un símbolo de pureza, de perseverancia y humildad. De hecho, Agnese – Inés fue una joven virgen que demostró su valor y firmeza a inicios del siglo IV incluso cuando el hijo del Prefecto de Roma manifestó sus impacientes deseos en forma de violencia. Fue acusada de ateismo por no incensar ante los dioses y expuesta desnuda en lo que se cree era el lupanar del estadio de Domiciano. Milagrosamente sus cabellos la cubrieron y protegieron de las violencias con que querían matarla.
Al final, una espada le cortó la garganta y así murió, con el mismo gesto cumplido para matar los corderos. El lugar del martirio es el mismo en el que hoy se encuentra la iglesia de Sant’Agnese que lleva su nombre. Sin embargo, fue enterrada en donde ahora está la iglesia de Sant’Agnese en via Nomentana. Cuando su hermana Emerenciana fue a visitar su tumba también ella sufrió el martirio con violencias inauditas. Ambas chicas son dos mujeres que en la tradición romana fueron siempre recordadas como protectoras de la ciudad. A ellas se les dedicó, junto a San Cecilia, numerosos lugares de culto y obras de arte.
Como en muchos edificios de Roma la historia y el arte son capaces de redimir episodios tristes. De un ‘Turpitudinis locum’ que ensucia al simple recuerdo se puede pasar al ‘locus amoenus’ que canta la victoria de una muchacha. Escenario, ahora, de deliciosos paseos y encuentros en los que uno se cita ante Sant’Agnese, en la plaza más famosa de Roma.
Paseando por Roma en una tarde de domingo, atrae mi atención una gran escalinata entre la mole del monumento a Víctor Manuel II y los amplios escalones que llevan a plaza del Campidoglio. Subiendo los numerosos y fatigosos escalones me doy cuenta de que cada uno me permite tener una vista de Roma más completa, más fascinante. Poco a poco llego hasta el punto más alto de la colina Capitolina y pienso en la historia de todo esto: los palacios, lo que hay a mi alrededor, las simples escaleras... El mármol bajo mis pies es el mismo con el que se construyó el templo de Serapis en el Quirinale. Fue traído hasta aquí para construir una escalinata que fuera un voto a la virgen. Una ofrenda para que ella hiciera terminar el largo período de pestilencia que asolaba toda Europa en el siglo XIII. El significado de la escalinata, sin embargo, cambió con el tiempo. Llegó a ser un lugar supersticioso en el que la gente pasaba las noches para soñar los numeros de la lotería. Hoy la vemos, en cambio, llena de turistas haciendo fotos o descansando un poco antes de entrar en la maravillosa iglesia en estilo gótico romano. Iglesia de Santa María en AraCoeli vista desde la base de la larga escalinata. Foto Raquel Rodriguez Curiosidades de Santa María en Aracoeli La basílica de Santa María en Aracoeli nace en el siglo VI en el lugar donde antiguamente estaba el templo de Juno Moneta: el Arx. Así se llama la otra altura que forma la colina Capitolina. Los Mirabilia Urbis Romae (antiguas guías medievales sobre la ciudad) nos ilustran el origen legendario de una primera costrucción de un altar o ara en este lugar. Altar medieval construido sobre el lugar del antiguo Ara Coeli En ella se nos
Subiendo los numerosos y fatigosos escalones me doy cuenta de que cada uno me permite tener una vista de Roma más completa, más fascinante. Poco a poco llego hasta el punto más alto de la colina Capitolina y pienso en la historia de todo esto: los palacios, lo que hay a mi alrededor, las simples escaleras…
El mármol bajo mis pies es el mismo con el que se construyó el templo de Serapis en el Quirinale. Fue traído hasta aquí para construir una escalinata que fuera un voto a la virgen. Una ofrenda para que ella hiciera terminar el largo período de pestilencia que asolaba toda Europa en el siglo XIII. El significado de la escalinata, sin embargo, cambió con el tiempo. Llegó a ser un lugar supersticioso en el que la gente pasaba las noches para soñar los numeros de la lotería. Hoy la vemos, en cambio, llena de turistas haciendo fotos o descansando un poco antes de entrar en la maravillosa iglesia en estilo gótico romano.
Iglesia de Santa María en AraCoeli vista desde la base de la larga escalinata. Foto Raquel Rodriguez
Curiosidades de Santa María en Aracoeli
La basílica de Santa María en Aracoeli nace en el siglo VI en el lugar donde antiguamente estaba el templo de Juno Moneta: el Arx. Así se llama la otra altura que forma la colina Capitolina.
Los Mirabilia Urbis Romae (antiguas guías medievales sobre la ciudad) nos ilustran el origen legendario de una primera costrucción de un altar o ara en este lugar.
Altar medieval construido sobre el lugar del antiguo Ara Coeli
En ella se nos cuenta que la Sibila Tiburtina, llamada por el emperador Octaviano Augusto, le anunció que llegaría desde el cielo un rey humano que gobernará por mucho tiempo y juzgaría el mundo. Es más, Octaviano Augusto habría tenido una visión de una mujer junto a un altar con un niño en barzos, imagen asociada en la época medieval a la Virgen con Jesús. El emperador se arrodilló en adoración e hizo construir cerca de su habitación un altar para aquel “señor del cielo”. De aquí derivaría el nombre de Ara Coeli: “altar del cielo”. Es una relectura de la historia que hace que Santa Maria in Capitolio pase a Santa Maria in Aracoeli. Sería, curiosamente, el primer edificio ‘cristiano’ antes de Cristo.
La Basílica fue famosa en la historia de Roma también por otro particular. En el interior de la iglesia se conserva una de las imágenes más veneradas por el pueblo romano: el Santo Niño. Se trata de una escultura del niño Jesús en madera de olivo del huerto de Getsemaní en Jerusalén. Pero su prestigio no dependía sólo del material de construcción, sino tambien de los preciosos ex voto que cubrían la estatua. Se decía que la imagen tenía poderes milagrosos. Y digo tenía porque en 1994 fue robada y hasta el momento no se ha recuperado. Actualemente podemos ver una reproducción.
Interior de Santa Maria en Aracoeli
La variedad y la maravilla de la basilica esta en la mezcla de particulares. Los elementos arquitectonicos, las leyendas y representaciones que constituyen su historia. Una historia tan rica que se convierte en arte. Y así, queda inmortalada por ejemplo en los frescos dedicados a San Bernardino de Siena o en la tumba de Santa Elena. Entrar en la Capilla Bufalini es un triunfo de colores y formas gracias al Pinturicchio.
Palabras que crean historias, historias que crean arte. De la palabra ‘Arx’ a Arce – Arceli y luego a imaginarlo con la forma latina de Ara Coeli. El poder de las palabras y de la imaginación capaces de crear historia apoyándose en bases de piedra que se remontan a Augusto.
Un pequeño resumen. Una larga historia.
En la época medieval Santa María en Aracoeli fue protgonista de los decennios de lucha entre Guelfos y Guibelinos. La colina era un emblema, ya que el Campidoglio llegó a ser el lugar físico de la experiencia comunal de la ciudad. Era una iglesia que, al principio miraba hacia el palacio Senatorio.
Insula romana situada en la base de la escalinata de Santa Maria en Aracoeli y reutilizada en parte como iglesia.
Más tarde, con el pontéfice Inocencio VI, la iglesia pasó a los franciscanos y fue restructurda. Fue, de hecho, en este período cuando adquirió su actual estilo gótico romano. Además, cambió su orientación. El edificio pasó a mirar hacia el Campo Marzio y el Vaticano. Un signo de dónde estaba ahora el poder de la Roma pontificia.
Con esta reestructuración la basílica se transformó en una de las iglesias más importantes para el pueblo romano. Por su posición, cerca del Ayuntamiento, llegó a ser uno de los centros políticos y espirtuales de la sociedad romana. Un lugar privilegiado para ser sede de numerosos eventos históricos en los que se mostraba el poder de Roma. En ella, por ejemplo, Marco Antonio Colonna celebró el gran triunfo de Lepanto. Fue como si todo el Mediterráneo dependiese nuevamente de la Ciudad Eterna.
Altar de Santa Maria en Aracoeli
Con la unidad de Italia la propriedad del convento pasó al estado. Fue un momento dramático. A la hora de construir el Vittoriano (monumento a Víctor Manuel II) se destruyó el claustro y otras construcciones que lo acompañaban como la torre del papa Pablo III. La iglesia, por tanto, quedó escondida a la vista de los peregrinos y viajeros. Sobre todo para los que entraba en Roma desde plaza del Popolo y recorrían via del Corso, la antigua Via Lata.
Testimonios de esta larga y variada historia son las representaciones de personajes. El arte en su arquitectura, estatuas, pinturas y la atmósfera que envuelve este lugar lo siguen convirtiendo en un rincón sagrado y maravilloso. Una de las joyas de la colina capitolina y símbolo de esa Roma que recorre la historia siempre como protagonista.
Palabras de Miguel de Unamuno visitando Santa María en Aracoeli
“Entramos a descansar en Ara Coeli. Tiene aspecto de templo de aldea y se ve que está hecho a la buena de Dios, recogiendo aquí y allí mendrugos: cada columna es de diferente estilo, grueso y altura. Está llena de dorados y otras cosas que desdicen del espíritu franciscano. Estaba desierta y, como alzaba la voz el tío contando sucesos, un hermanito del pobrecito de Asís nos indicó que no turbáramos el sueño de los muertos y la soledad de los vivos.
En una capilla, multitud de curiosos exvotos, más interesantes acaso que los frescos y mosaicos antiguos, tan toscos como ellos, lo cual prueba que la tosquedad en el arte más que signo de antigüedad es signo de religiosidad, es decir de espíritu popular. ¿Qué pensarán en el siglo XXX cuando contemplen estos cuadritos? No faltará quien los reproduzca y quien se rompa la cabeza descifrando sus jeroglíficos. Este, este es el verdadero arte religioso, no el de San Pietro. Esto, los toscos monigotes de Ara Coeli que contemplan con desdén los curiososy aún muchos fieles. En estos están encerradas lágrimas de madre, alegrías de hogar, fe pueril, no arrogancias de papas y apoteosis de artistas.”
Iglesia de Sant’Angelo in Pescheria – Portico D’Ottavia y al fondo el Teatro Marcello en el Ghetto de Roma
Iglesia de santa Maria en Campitelli
Sinagoga
Inocencio X, retrato de Velázquez. Galería Doria Pamphilj
Tumba de Inocencio X en la iglesia de Sant’ Agnese in Agone
Altar medieval construido sobre el lugar del antiguo Ara Coeli
