Blog - Roma descrita y contada desde Roma, por guías En Roma

Palacio Altemps

El Palacio Altemps es uno de mis lugares preferidos para citarnos en Roma.

Antes de ir a visitar los Museos Vaticanos, los Capitolinos, el Museo de las Termas, o centrale Montemartini… yo escogería el Palacio Altemps para un primer encuentro con la escultura clásica en Roma. Luego vendrá el resto, pero las primeras palabras, las primeras sensaciones, son importantes.

En el Palcio Altemps podréis susurraros palabras en intimidad. Escucharos sin el fondo del vocear. Abrir la boca para mostrar que eres un tragaldabas, encontrándote con un rostro amigo. Empezar diálogos en los que Baco, siempre locuaz, te hable de cómo la embriaguez de la belleza no es algo supérfluo. La intimidad, la cercanía de estar tú a tú, invita a la calma. Intimidad y calma -el tiempo necesario para una huella- son dos cosas que normalmente no condimentan otros lugares de Roma.

Cada escultura te mira, te tiene a ti y sólo a ti para hablarte. Entonces nace el juego en el que no se sabe ya quien habla y quien escucha, cuál es el tiempo en el que estamos.

Cuidando de Ares en Palacio Altemps

Eros besa la pantorrilla de su padre.
Sin embargo, hoy a Ares es el único al que no nos podemos acercar. Parece que esté en cuarentena tras un aula de cristales.

Como si el sol o el fuego lo hubieran dañado durante sus batallas tiene su piel protegida con ungüentos y vendas. Es hermoso verlo poderoso y paciente. Parece aún más real, más temporal y caduco, dejando por un momento esa aura de divino equilibrio sobrehumano e inalcanzable. Aunque sigue siendo la enlapidación de una asombrosa y fría belleza en reposo perfecto, un ligero temblor de compasión parece asomársele a los labios. Prescindo de la aparatosa empuñadura para imaginármelo casi cándido con las manos sujetando su rodilla izquierda.
A hurtadillas salimos de la sala dejándolo descansar. ¡Qué hermoso cuando reposa!

Asistiendo a un suicidio, dos muertes, en Palacio Altemps

Hay incluso una única silla para sentarte ante ellos. Falta sólo alguien que te traiga un buen café para empezar a hablar y soltarle una retahíla de preguntas.

Con su muerte parece que nos responde y nos cuenta la muerte de la mujer. No pudiendo ya levantarla, comparte con ella su suerte. Consortes, con prisa, sin dudas, sin palabras. Ladea la cabeza para hacer sitio a su espada y crear una boca con lengua de sangre. Mira hacia atrás casi despectivamente negando el futuro que está muriendo ante él en su otra mano. Dos vidas que se están yendo porque en el fondo eran una.

Su ánima y ánimo, su esperanza, su libertad, su ilusión, está doblegada, de rodillas, expirando. Nada le queda y ya brota la sangre de la herida que aún no ha hecho parar su corazón. Últimas fuerzas y latidos para poner fin a lo que ya acabó. Es un momento sin tiempo.

Lo puedo entender y comprender, suspendido en ese momento de entrega. Pero pienso al segundo después y me hubiera gustado seguir charlando con un héroe capaz de arrastrar incluso su ánimo desvencijado, con quien consigue llegar al momento sucesivo a pesar de haber perdido todo, renunciando incluso al poder sobre sí mismo. Sería la escultura de un héroe mucho menos espectacular pero con quien se podría hablar. Me harían falta sus momentos con tiempo.

En Palacio Altemps hay ángeles que no vuelan.

Está tan gordito y aún es tan niño que sus alas parecen no tener fuerzas o práctica.

Llega tarde y se cuela en la procesión de la bóveda que va hacia el altar de la capilla del palacio. Se ve que se ha quedado jugando hasta el último momento, entretenido aquí abajo entre esculturas y visitantes que se citan en la intimidad.
También a él se le ha pasado el tiempo volando. Se encarama, por eso, apoyando su pie en la cornisa de piedra para saltar la balaustrada pintada.

El Palacio Altemps nos invita a este paso. Rozamos el cuerpo de sus muros y acariciamos el tacto de su piel egipcio – griego – romana. Nos apoyamos en la balaustrada de la imaginación para entrar en la gloria. No nos abandona la mirada emocionada. Un lugar perfecto para esta cita porque no necesitas de nada más que un tú. Lo demás no importa, incluso si estamos desnudos, nos saltamos el protocolo o sabemos que sólo somos color y tierra. Todo, con tal de seguir en el paraíso con los pies en la tierra.

Y si queréis otro momento en Palacio Altemps, os dejo con Antinoo.

Además, puedes comprar online las entradas para el Palacio Altemps o escribirnos para organizar una visita guiada: info@enroma.com

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Palatino

El monte Palatino: no sólo una de las 7 colinas de Roma

Es el mes de mayo. El Palatino se viste con las flores rosadas del ‘árbol de Judas’.

Son las 8,30 de la mañana y acaban de abrir la entrada al Foro junto a la basílica de San Cosme y Damián. Me parece un lujo poder adentrarme por el Foro romano en solitario. En vez de seguir la inclinación natural e ir hacia la derecha como las aguas que buscan el Tíber preferí subir por la via Sacra hacia el Arco de Tito. Me gusta subir por el Clivus Palatinus hacia lo alto del Palatino pasando cerca de donde estaba la casa de Cicerón. Un saludo lleno de gratitud seguramente le gustará.

Sigo sin encontrar a nadie mientras paseo por este jardín arqueológico como si estuviera volviendo a los orígenes de la ciudad o del mundo. El Palatino vuelve a ser una nueva Arcadia. Una pequeña colina de unos 50 metros con campos llanos en la cima. A los lados auténticos bosques de acanto y laureles me acompañan hasta llegar a divisar la Villa Mills.

Desde aquí, hacia la derecha, veo ya la ligera pendiente hacia el Germalus, la parte que va hacia el río. Es la zona más antigua y legendaria. Allí está el Lupercal y las primeras cabañas de las que se conservan trazas.

El Palatino de las maravillas

En el terreno que ocupaba un criptopórtico entre la Domus Flavia y la Domus Tiberiana, tanquilo y feliz me esperaba un conejo. Cola di Rienzo lo bauticé.

En este país de las maravillas avanzaba a pequeños saltitos dirigiéndose hacia el Estadio de Domiciano. Llegando a la parte sur-este de la colina desapareció bajo tierra. Seguramente Cola tenía su casa en el ninfeo del Septizodium de Septimio Severo. No está mal. Desde aquí, la vista del Circo Máximo, de los arcos del acueducto del Agua Claudia y el inicio de la via Appia son un paisaje digno de la capital del Imperio.

Me di la vuelta para dirigirme hacia el Germalus. Saludé con una reverencia el lugar del templo de Apolo y pasé entre las casas de Livia y Augusto. Allí cerca estaba la escalinata de Caco de la que no queda casi nada. Sin embargo, su nombre no me deja nunca indiferente y me hace imaginar aquel tiempo sin tiempo en el que los héroes, no siempre los ‘buenos’, paseaban por estos lares. Hércules, tiene su ara más antigua allí abajo, muy cerca, bajo el altar de Santa Maria in Cosmedin.

Había una vez… el Palatino

En 1948 excavando en la zona oeste de la colina encontraron unas cabañas del s. VIII a. C. Por esas fechas (754 a. C.) Varrón nos indica que Romulo fundó la ciudad. La casa Romuli era una cabaña que se reconstruía y restauraba continuamente. Estaba situada en donde luego, no a caso, Augusto edificó su casa. Así, desde entonces, esta colina y sus construcciones pasaron a ser el símbolo por antonomasia del poder de Roma

Mientras el Aventino era la colina ‘popular’ el Palatino era el símbolo del patriciado, de los ‘palacios’ en los que vivían los encargados de ejercer el poder. No por nada la familia Farnese eligió esta colina para construir a finales del s. XVI su residencia de verano (Horti Farnesiani) con magníficos jardines y ninfeos que aún podemos admirar en parte*.

Volvemos así hacia el Foro. La vista desde los Horti Farnesiani con la gran basílica de Majencio es maravillosa. Aprovecho la apertura de la Rampa Domicianea para sentirme pequeño, pequeño y volver al centro del Foro no sin antes admirar los frescos de Santa Maria La Antiqua.

Empiezo a ver grupos de turistas, mientras que los señores de la colina, fantasmas, conejos y plantas, vuelven a su quietud formando sólo parte de relatos y del mundo escondido en esta colina.

Os aconsejo este relato de Isabel Barcelò para pasear por el Palatino y revivir el ambiente del nacimiento de Roma. No os perdáis su último libro Los Orígenes de Roma publicado por Gredos. Y si queréis una visita guiada personalizada, no tienes más que escribirnos a visitasguiadas@enroma.com

*A partir del 21/3/18 se podrán visitar los Horti Farnesiani restaurados gracias a la exposición organizada por Electa Editrice.

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Mirador del Palatino sobre el Foro con el Campidoglio al fondo.

Villa Borghese

Villa Borghese, muy cercana al centro histórico, es perfecta para relajarte. Sus amplios cómodos viales internos te permitirán disfrutar a pie o en bici.

Junto al estanque de Villa Borghese

Te encontrarás con fuentes barrocas como la de los caballos marinos en medio a una naturaleza con amplios espacios y árboles centenarios. Podrás, incluso, disfrutar de un ambiente paradisíaco en torno al estanque con el templo de Esculapio. Es como volver a las Espérides: esculturas, un jardín botánico, barcas para remar, tortugas y patos. En verano, cuando aprieta el calor, es un lugar maravilloso.

Muy cerca de este pequeño lago se encuentra el teatro de madera que reproduce el Globe Theatre. Shakespeare bajo las estrellas de Roma en el Silvano Toti Globe Theatre. El director artístico es el gran actor Gigi Proietti.

Justo ante el teatro se encuentra la gran explanada de Plaza de Siena. Es un lugar perfecto para correr y realizar tus ejercicios si vienes al parque para correr. A finales de mayo todos los años alberga un famosísimo concurso hípico internacional de saltos.

Siempre en esa zona del jardín botánico y del estanque verás una pequeña loma con una construcción. Es la ‘Casina di Raffaello‘. A pesar del nombre no tiene nada que ver con el genial pintor del Renacimiento. Actualmente está dedicada a Ludoteca con actividades para los más pequeños.

Un poco más allá llegamos a la Casa del Cinema. Tiene un programa muy rico y casi siempre gratis. En verano, además, el cine es al aire libre.

Una jornada disfrutando en Villa Borghese

Un buen plan para poder disfrutar de una jornada en esta villa sería el de visitar por la mañana la Galería Borghese. Es el lugar ideal para los amantes del arte. Podréis disfrutar con esculturas famosas de Bernini o Canova y obras maestras del arte universal.

Otro lugar maravilloso es el museo Etrusco de Villa Giulia. También muy cerca tienes el museo de Arte Contemporánea. Como ves, en Roma hay que escoger siempre. O volver y volver.

Tras una de estas visitas en museos por la mañana, podríais comer en el restaurante del bioparco. Luego podríais dar un paseo entre los diversos recintos de los animales.

Los domingos de primavera y verano, además, te ofrecemos un tour por el parque Borghese con guía privado. Una actividad muy especial para disfrutar del Corazón Verde de Roma con un guía y almuerzo.

Al salir del Bioparco podréis alquilar una bici, calesa con pedales o incluso un segway con nuestros amigos de Ascol Bike. De esta forma, podríais hacer un bonito paseo en bici hasta el Pincio parando en la zona del estanque de Esculapio con sus barcas a remo.

Justo antes de llegar al mirador y contemplar la puesta del sol sobre Plaza del Popolo, hay una zona con norias y casetas en donde poder tomar un aperitivo. Patinadores, paseantes, acróbatas… es un lugar para disfrutar de un bonito ambiente relajado.

Escribe a tu Guía En Roma: info@enroma.com para contratar una visita guiada o para solicitar información.

La Roma de Trajano

Visita literaria: La Roma de Trajano.

El primer libro de Santiago Posteguillo sobre Trajano se llama Los Asesinos del Emperador. Empieza en la Suburra donde Trajano (padre) y Trajano (hijo, luego emperador) pasean. Ambos salvan de una paliza a dos niños, ladronzuelos por hambre. En este barrio podríamos iniciar nuestro recorrido por la Roma de Trajano.

Esos niños luego acabarán en la Ludus como gladiadores e intervendrán en el desenlace final de la novela. En este primer libro se narran con mucho detalle la construcción y combates en el Coliseo.

Para visitar esta Roma de Trajano yo iría hasta el edificio de la Ludus Magnus. Luego bajaría hasta el Arco de Constantino (relieves de Trajano) y via de S. Gregorio.

La acción se desarrolla en tiempos de Vespasiano, Tito, el período convulso tras Tito (Galba) hasta llegar a Domiciano. Este emperador aparece retratado en su cruel estatura política y humana.

Sería perfecto entrar en el Palatino visitando los palacios imperiales de la familia Flavia. El recorrido sería, por tanto: Suburra, Foro de Nerva (es el que asocia a Trajano) y llegar hasta el Coliseo.

La Roma de Trajano y el Circo Máximo.

La segunda novela Circo Máximo, en cambio, está toda centrada sobre los primeros años del imperio de Trajano. Las guerras contra los Dacios de Decébalo se describen con gran detalle. En estas campañas militares resultó muy importante el puente sobre el Danubio. Se describe muy bien su construcción por parte de Apolodoro y la importancia militar para el paso de las tropas.

En el segundo libro Menenia viene acusada de mantener relaciones con el auriga Celer. Son amigos desde niños aunque separados por la decisión de la familia de Menenia (coaccionada por Domiciano) para que se convierta en Vestal. Plinio es un joven abogado que los defenderá.

Los enemigos de Trajano la quieren condenar. Sin embargo, ella con Celer consiguen ayudar a Trajano cuando unos renegados romanos al servicio de Decebalo intentan matar al emperador. Entre estos se encuentra Marcio, el niño – gladiador que Trajano salvó y que aparece en el primer libro. Tras haber participado en la conjura para matar a Domiciano Marcio había quedado en libertad. Dejó Roma viajando hacia la Dacia y allí, con chantaje, lo introducen en la trama para matar al emperador. Marcio, al final, recordándose del episodio de su infancia, lo salva.

Lugares de esta Roma de Trajano.

No podemos dejar de visitar la Casa de las Vestales, la Curia y la basílica Emilia, por ejemplo, para darnos cuenta de la vida cotidiana de los personajes.

Al llegar al Circo Massimo se ve muy bien el desarrollo de las carreras, los equipos según los colores, el ambiente, las apuestas…

Luego podríamos ir hasta el Portico D’Ottavia. Allí, otro personaje, Suetonio, está trabajando por encargo de Trajano para recomponer y enriquecer las bibliotecas de Roma. Suetonio es el que encuentra un viejo pergamino en el que Julio Cesar ya había estudiado la invasión de la Dacia. Aparece también como personaje de este segundo libro Adriano que complota contra Trajano junto con Plotina. En fin, es un recorrido entorno a la parte del Foro Romano, el Foro de Trajano y su columna, para concluir en el Circo Máximo.

La legión perdida y la Roma de Trajano.

El último libro de la trilogía nos muestra la campaña de Trajano contra los partos, llevándonos incluso hasta el más lejano oriente.

Podríamo visitar la zona en la que se encontraba el antiguo Circo Flaminio y el complejo de los Mercados y basílica Ulpia.

Sin embargo, en esta tercera novela emerge claramente el personaje de Adriano por lo que os invitaría a una visita en Villa Adriana en Tivoli.

10 lugares turísticos de Roma

Viaje Romántico a Roma - Paquete turístico 2 personas

1. Lugares turísticos de Roma: Palacio Barberini

El Palacio Barberini, situado en la confluencia de una de las vías más importantes de la ciudad, Via del Tritone, es uno de los lugares turísticos de Roma que merece la pena visitar. Antigua residencia de la familia Barberini hace honor a uno de los linajes papales más famosos. El Palacio Barberini, además, ha pasado a ser sede de la Galleria Nazionale d’Arte Antica. Se ha convertido así en uno de los museos más prestigiosos y con mayor número de obras de arte de la Ciudad Eterna.

El palacio es obra del arquitecto barroco Carlo Maderno. Sin embargo, trabajaron en él también Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini. Allí podrás admirar, entre otras, obras de Tiziano, el Greco, Bernini, Caravaggio, Rafael, Guido Reni. Déjate deslumbrar también por el gigantesco techo con el “Triunfo de la Divina Providencia” de Pietro da Cortona… Un oasis de tranquilidad en medio de una ciudad populosa.

Recuerda, ante todo, que al ser un museo los lunes permanece cerrado al público. Sin embargo, las visitas pueden realizarse de martes a domingo de 8:30 a 19:00. El primer domingo del mes la entrada es gratuita.

Generalmente no hay problemas en taquilla, ya que el Palacio Barberini no es tan visitado como los Museos Vaticanos. Si lo prefieres, En Roma también ofrece la posibilidad de visitar el Palacio Barberini en nuestro recorrido de “Roma Barroca y Renacentista”.

Reserva entradas Palazzo Barberini

2. Lugares turísticos de Roma: Campo dei Fiori

Una plaza entre las orillas del Tíber y Plaza Navona. Lugar de encuentro para residentes de la ciudad y para los visitantes que se pierden por las callejuelas que la rodean. La particularidad de esta plaza reside en que todas las mañanas se organiza un mercadillo de fruta, uno de los más populosos y pintorescos de la ciudad de Roma.

Entrada en el Estadio de Domiciano, bajo Plaza Navona

En un palacete cercano vivió Vannozza Cattanei, la amante de Alejandro VI y madre de César y Lucrecia Borgia.

A partir de 1456 el espacio fue pavimentado y en el centro de la plaza se empezaron a tener lugar ejecuciones públicas. El reo más célebre que murió en este lugar fue Giordano Bruno. En el lugar donde estaba situado el patíbulo podemos ver un monumento que representa a este fraile dominico. Actualmente, la plaza de Campo dei Fiori se han convertido en un símbolo de la vida bohemia y lugar de marcha.

Es una plaza que hace resaltar los aspectos de la vida sencilla que tambien puede ofrecer esta hermosa ciudad. El Arco degli Acetari, un horno que hace una pizza buenísima, el antiguo bar en vicolo del Gallo. Todo un contexto que no puedes perderte durante tu visita a Roma.

Además, es un lugar donde puedes hacer un alto para comer o para cenar, pues la plaza está repleta de restaurantes que ofrecen las mejores delicias de la gastronomía italiana. En nuestro tour gastronómico podréis degustar maravillas en locales cerca de esta plaza.

3. Lugares turísticos de Roma: Santa Maria in Trastevere

Esta basílica se encuentra en pleno centro de uno de los barrios más turísticos de Roma. Santa Maria in Trastevere se presenta como una de las basílicas más antiguas de Roma y la primera que fue dedicada a la Virgen María.

El lugar de la fundación no es casual. Según la tradición, la iglesia se fundó en la “Taberna Meritoria”, un lugar en el que brotó una fuente oleosa en el año 38 a. C. Más adelante, en el siglo III, Calixto I fundó un pequeño lugar de culto. Durante el pontificado de Inocencio II (1130-1143) Santa Maria in Trastevere fue ampliada y renovada con materiales de las Termas de Caracalla.

La iglesia se abre a una de las plazas más grandes del barrio del Trastevere, llena de vida tanto de día como de noche. Lugar de encuentro para pasear, pasar el día o simplemente compartir una agradable velada. Lo mejor es sentarse en uno de los muchos bares o restaurantes que salpican sus calles y que ofrecen menús a precios muy variados. Puedes ver algunos en nuestra página dedicada a los restaurantes del Trastevere.

4. Lugares turísticos de Roma: Museos Capitolinos

En la antigua colina del Capitolio se alza sobre la ciudad de Roma uno de los lugares turísticos de Roma con más historia. Se trata, además, de uno de los mejores museos del mundo construido sobre el lugar del antiguo templo de la tríade capitolina. Alberga obras de gran valor y, de hecho, fue el primer museo público conocido como tal e inaugurado en 1734 por el Papa Clemente XIII.

La primera donación que formará el núcleo inicial de los Museos Capitolinos fue realizada por Sixto IV. Este papa regaló en 1471 al pueblo romano algunas estatuas que estaban ubicadas en el palacio de Letrán: la Loba Capitolina, el Espinario, el Camillo y varias partes de la escultura colosal de Constantino.

Sin duda, es uno de los museos más especiales que posee Roma. Podréis disfrutar, además, de las vistas tanto desde dentro del museo hacia la zona del Foro, como desde la propia plaza y la terraza Caffarelli (se accede desde el bar de los Museos Capitolinos). Una experiencia única.

Puedes contratar una visita guiada en los Museos Capitolinos escribiéndonos a visitasguiadas@enroma.com

Entradas Museos Capitolinos

5. Lugares turísticos de Roma: Galería Nacional de Arte Moderna (GNAM) de Roma

Hablar de arte Moderna o Contemporánea en Roma parece estar fuera de lugar pero la Ciudad Eterna guarda multitud de sorpresas.

La Galleria d´Arte Moderna di Roma se encuentra en la Viale de Belle Arti, un nombre muy adecuado para un museo. Fue construido en 1911. Allí podremos admirar obras de arte contemporánea tanto en su colección permanente como las diversas exposiciones temporales que alberga.

Cuando pones un pie en la entrada te das cuenta de que no es uno de los típicos museos y aún menos uno de los que esperas encontrarte en Roma. En su vestíbulo, esculturas de finales del siglo XIX conviven sobre un suelo de cristal que parece roto en una perfecta armonía que se extiende por todo el museo. En tu recorrido por el museo encontrarás importantes obras de arte: Hércules y Licas de Canova, los Nenúfares de Monet o las Tres edades de la mujer de Gustav Klimt son algunas de las piezas más famosas que encontrarás. Miró, Kandinsky, Polloky Duchamp te esperan en las diversas salas de arte contemporánea distribuidas por la primera y segunda planta del edificio.

Si quieres visitar el museo ten en cuenta que los lunes está cerrado, el horario es de martes a domingo de 8:30 a 19:30. Para llegar a la galería, que se encuentra en el norte de la ciudad, puedes llegar con diversas líneas de autobús o tomando el tranvía 19.

Recuerda, si visitas la ciudad éste es uno de los lugares turísticos de Roma que no puedes perderte. Pero si quieres conocer aún mejor este museo disfrutando del arte moderna y contemporánea con un guía privado no dudes en escribirnos a visitasguiadas@enroma.com.

Entradas GNAM

6. Lugares turísticos de Roma: La Academia de España y el Gianicolo

El Gianicolo es sin duda uno de los lugares más especiales de la ciudad de Roma.

La historia del lugar se remonta a tiempos míticos, evocadores del dios Jano. En este lugar a finales del s. XV se inicia la construcción de un complejo (San Pietro in Montorio) que será uno de las ‘islas’ españolas más importantes de la ciudad. Aquí tiene su sede la Real Academia de España en Roma, con numerosas actividades culturales. Además de disfrutar de las vistas desde lo alto de la colina, su entorno está plagado de diversos atractivos.

Muy cerca de la Academia de España están la fuente de Acqua Paola y el monumento a los caídos en las batallas de 1849. Siguiendo el paseo con vistas encontrarás el monumento a Garibaldi…y si estás allí a las doce podrás asistir al cañonazo de mediodía.

Actualmente tu Guía En Roma realiza visitas guiadas gratuitas en español organizadas por la Academia de España en el Gianicolo. Podréis visitar la Academia y el Templete del Bramante con uno de nuestro guías todos los domingos a las 12. Si quieres una visita guiada privada no tienes más que escribirnos a visitasguiadas@enroma.com

7. Lugares turísticos de Roma: Basílica de San Pedro del Vaticano

La basílica de San Pedro fue construida sobre la tumba del apóstol San Pedro. En la colina del Vaticano, en tiempos del Imperio Romano existía un cementerio en donde fue enterrado el apóstol. La antigua basílica de tiempos del emperador Constantino se mantuvo en pie hasta el siglo XV cuando iniciaron unos trabajos que no se concluirían hasta el s. XVII.

Cuando vengas a Roma no puedes perderte este lugar lleno de interés y con un significado espiritual e histórico tan importante.

Muchos artistas han hecho de este lugar uno de los más bellos y espectaculares de cuantos pueden disfrutarse en Roma. No te pierdas nuestros tours para visitar el Vaticano.

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8. Lugares turísticos de Roma: Castillo Sant’Angelo

El Castillo Sant’Angelo es uno de los mejores ejemplos de la conservación y reutilización de un edificio a lo largo de la historia. Fue construido en su orígen como mausoleo del emperador Adriano y su familia. Recibe su nombre actual en el año 590 cuando el papa Gregorio I observó en la cúspide del castillo al Arcángel San Miguel envainando su espada. En ese momento finalizó la peste que había azotado Roma.

En el siglo XX el castillo pasó a manos del estado convirtiéndolo en el museo que actualmente podemos visitar. Desde la terraza del Castillo de Sant’Angelo podrás disfrutar de una estupenda vista de la ciudad. Un lugar especial por su historia, situación y belleza.

En nuestra página dedicada al Castillo Sant´Angelo podrás conocer algo más de su historia e información necesaria para visitarlo. Anímate y sumérgete en este monumento, icono de la historia de Roma.

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9. Lugares turísticos de Roma: Galeria Borghese

Construido en el interior de la Villa Borghese, este museo fue en su día el palacio de esta adinerada y poderosa familia sienesa. Un lugar de interés único por la riqueza de sus colecciones de arte.

Visitar la Galería Borghese en tu próximo viaje a Roma puede ser un estupendo objetivo. Por su situación en el maravilloso parque. Con sus salas llenas de obras maestras. Gracias a la tranquilidad que se respira durante las visitas. Es un lugar perfecto para experimentar Roma.

Ten en cuenta que para visitar la Galería Borghese debes reservar con antelación. Por otro lado planifica bien tu visita, ya que los lunes está cerrado. Si quieres que nos encargamos de todo no dudes en escribirnos a visitasguiadas@enroma.com para realizar con tu Guía En Roma una visita guiada inolvidable.

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10. Lugares turísticos de Roma: Santa Maria sopra Minerva

La plaza de Minerva acoge esta antigua iglesia muy cerca del famoso Panteón. De estilo gótico, Santa María Sopra Minerva es una de las iglesias fuera de lo común en la ciudad de Roma tanto por su arquitectura como por las obras artísticas que conserva en su interior.

La historia de la iglesia se remonta al siglo VIII. En este tiempo existía en el mismo lugar una pequeña capilla dedicada a la Virgen. Tras pasar por diversas órdenes religiosas, la capilla pasó a los dominicos en 1275, quienes iniciaron la construcción del complejo monástico. La iglesia se inició en 1280 y para su construcción sus arquitectos se inspiraron en la Basilica de Santa Maria Novella en Florencia.

La construcción se prolongó dos siglos, mientras que se debería esperar hasta 1725 para ver acabada su fachada. Durante este tiempo el convento e iglesia han sido el escenario de famosos hechos. Por ejemplo, el 22 de junio de 1633 fue el lugar en el que Galileo Galilei se retractó de su teoría astronómica.

En su interior un techo estrellado recibe al visitante. La única luz proviene de los altos ventanales de miles de colores que se encuentran en la nave central. Aportan a la iglesia un aire místico muy distinto a las sensaciones producidas por el resto de iglesias de Roma.

La iglesia abre sus puertas de lunes a domingo de 8:00 a 19:00. Recuerda, no obstante, que durante los servicios religiosos no es posible visitarla.

En tu próximo viaje no dejes de visitar Santa Maria Sopra Minerva entre los lugares de interés turístico de Roma. ¡Te sorpenderá!

Santa Maria della Vittoria (Santa María de la Victoria)

Entré en la pequeña iglesia barroca de Santa Maria della Vittoria acompañando al señor que la acababa de abrir. Eran las 08,30 y quedaba muy lejos el primer café de la mañana.

Mármoles, angelotes, glorias nubladas en las que la pintura y la escultura jugaban a engañarme. De igual forma me engañaron la fachada del arquitecto Soria y el rechoncho Moisés con el que se tapa, más que culmina, el acueducto alejandrino. También me engañó Plaza de la Repubblica. Allí me sorprendieron los inmensos espacios que se esconden tras la fachada de viejos ladrillos de Sta. Maria degli Angeli. Todo parece un trapantojo, un juego en el que la sencillez de las historias que se suceden dan como resultado una complejidad terrible.

En via XX Settembre

Mi amigo Armando se había quedado fumando un cigarrillo bajo uno de los naranjos de via XX Settembre, junto a las escaleras de Santa Maria della Vittoria. No le daba importancia ni al tráfico ni a los macizos y seriotes edificios ministeriales. Largo Sta. Susana con sus dos iglesias y su nombre contrasta con el ambiente ‘importante’ del cercano Ministero dell’Economia y el gigantesco cartel publicitario al lado de Banca de Italia. Como un sendero de azahar, los naranjos venían desde Porta Pia hasta la misma puerta de Sta. Maria della Vittoria. Bajitos, cargados de fruta, como de juguete, en medio de tanta ‘roba seria’ como dicen por estos lares.

Las Náyades habían dado al duro metal curvas sensuales. Las lucidas columnas del Grand Hotel parecían estar preparándose en la línea de salida en competición con los leones de estilo egipcio que custodian la fuente del rechoncho Moisés.

Dentro de Santa Maria della Vittoria

En Roma se pasa de la luz a la penumbra constantemente. Cerré por un momento los ojos apenas transpasado el umbral. Me sentía mareado. Demasiado café, demasiadas imágenes para los primeros 500 metros de la ciudad. ¿Cómo seguir en esta selva de historias?

La vida, la ciudad, es un sueño y un teatro en el que no acababa de encontrar mi papel.

Y de repente, llegó como un ladrón el desánimo, sin motivo. Como una visita que rompe los cerrojos de las seguridades. Como una injusticia que es siempre posible. El gran engaño parece la propiedad de los sentidos: imaginar que soy dueño de lo que vivo o creer conocer todo lo que estoy viviendo.

“Derrota es el infierno
de perder sin prendas
la esperanza”.

Al igual que a mí, la amenaza de la desilusión puede llegar incluso a quienes viajan por Roma.

Nunca me había sentido tan lejos de mí mismo, de mi historia. Veía con los ojos cerrados las imágenes de la memoria como las ve un moribundo llegando a la meta, a la muestra en donde dejar las aguas que ha conducido. Aspiraba el aire de la pequeña iglesia saboreando los olores como única medida del tiempo. Todo se perdía constantemente.

Huellas

Como sonámbulo avanzaba por la nave de Santa Maria della Vittoria, recogiendo con el tacto las huellas de las cosas, pues todo se había marchado ya. Las manos, los ojos, las palabras, las batallas, las pasiones que me habían traído hasta allí y de los que habían construido el mundo que veía, ¿eran ciertos? ¿qué había quedado de aquella luz que había conseguido vencer en la batalla? Una luz cegadora en vez la oscuridad escarlata de la sangre derramada. Una batalla junto a la hermosa Praga allá por el 1620, junto a una Montaña Blanca, digna de ser recordada como una auténtica Victoria. ¿Qué quedaba de todo ello? ¿Una imagen de María en un marco de rayos dorados? Incluso ésta no soportó el fuego y fue cenizas. Ahora veía sólo simulacros. Intentaba comprender ecos de palabras e historias que hablaban de quien ha tocado maravillas como Domingo de Jesús María. ¡Venían de tan lejos! Palabras que eran sólo rumores, que no podía sentir.

Aquella mano de niña que me guiaba, esperanza, ¿dónde estaba? No la reconocía en la de los angelotes ni en la huesuda de la muerte figurada. ¡Cuánto daría por ser encontrado! Salvado por los pelos como cuentan de los marineros, hoy prófugos, tras naufragar. Asido por una mano que esté fuera del peso muerto del agua profunda.

Ante el éxtasis de Santa Teresa

Capilla Cornaro en el interior de Santa Maria della Vittoria

“Nisi coelum creassem ob te solam crearem”. En el cielo de la capilla Cornaro este piropo ha quedado esculpido. Si no hubiese creado el cielo, sólo por ti lo crearía. Sólo por ella ¿y por mí? Amores que hacen atravesar infiernos sabiendo de quien nos fiamos. Amores que hacen real un cielo a pesar de no verlo en nuestra selva oscura.

Mis ojos se agarraron al final a su mano blanca, abandonada. No luchaba, no se denodaba ni debatía. Y, sin embargo, iba hacia lo alto el peso de su cuerpo. Ropas revueltas en un cuerpo abandonado, prendido en la invitación a una danza en la que se deja llevar. Labios entreabiertos a un beso suspirado por donde se escapa el alma en el último encuentro, primero de muchos otros que nada parece poder interrumpir.

Éxtasis de Santa Teresa de G.L. Bernini en Santa Maria de la Victoria

En Santa María de la Victoria, al final, vi una fuerza que vence la gravedad. Una subida más rápida que mis caídas. Una puerta de salida que está más allá de los espectadores, que te lleva fuera del teatro del mundo y que, al final del trampolín de los sentidos, vadea la eternidad. Volver a esperar por la única razón de haber gustado. Un cielo creado para ti, por ti.

Allí, sin renunciar a mi infierno sentí que el paraíso puede ser.

Roma Insólita

Roma insólita

Entrando estoy fuera. Entrando se rompen los muros.
También yo podría salir de este tiempo, de estos lugares llevada por rápidos corceles. Dejar así lo que no tengo, fuerzas para cambiar mi viejo amor envejecido.

Aurora Ludovisi

Imaginando secretos de Roma.

María había entrado en el Casino de los Ludovisi una tarde soleada a finales de mayo de 1672. Desde tiempos de Gregorio XV, papa de la familia Ludovisi, sus jardines se habían convertido en un maravilloso lugar de encuentros y paseos. Para María, incluso tras el matrimonio con un Colonna y tener a disposición otros jardines, aquellos eran su lugar preferido en la ciudad. El Casino Ludovisi, esa casa de campo construida como una isla y un simple refugio para vivir mejor la belleza del jardín, siempre la había atraído desde su regreso a Roma.

El Guercino y el Tassi habían iluminado esta sala hace más de 50 años rompiendo con su pintura el bajo techo. Con ellos entró Eos y allí se quedó. El blanco, el rojo y el naranja de esta aurora briosa como ejemplo de un inicio constante. Con su arte rompieron los muros haciendo que entrara el viento, el movimiento, un ‘¡afuera!’ en este espacio que se te mete dentro. Empezar, emprender, una A capital para cada día.

Sugestiones ante la Aurora de villa Ludovisi.

Mañana también ella abriría el día corriendo a caballo hacia un tiempo nuevo. Dejaría atrás las cosas viejas. Empezaría de nuevo, aceptando el camino y que un día llegaría una noche sin aurora.
-No, no me das pena, Titono.

Bajo el velo que cubría al viejo imaginaba las facciones de su marido. El matrimonio con Lorenzo Onofrio fue impuesto como un trato de estado por parte de su tío, el cardenal Mazzarino, para romper un amor imposible entre el poderosísimo rey Luis de Francia y ella. Aún sentía las náuseas del largo viaje alejándose de Versalles y las terribles fiebres en Italia.
Un poco de aire, un cielo y plantas convertidas en un regalo para recuperar el tiempo de los inicios, un paraíso, unas espérides que para ella estaban cerca de París. Ella sentía el perfume de las flores, del rocío, derramados, frescos, con una claridad que iluminaba sus proyectos, el futuro de un tiempo nuevo que se abría, poco o mucho que fuera, ante ella. Tantas cosas no podía cambiar, pero ahora sabía que algo nuevo nacía para ella.

La Aurora y la historia de María Mancini en Roma.

Su matrimonio que había empezado con el miedo y una relación hecha de educados protocolos, poco a poco había dado lugar a chispas de pasión e incluso momentos de ternura. Cuantas cosas se comparten, se aprenden, se aceptan. ¿Conformismo, resignación o adaptación? Lo cierto es que ella no sólo había sobrevivido sino que había disfrutado del tiempo, con una libertad extraña para la época y que todas envidiaban imitándola o difamándola. Habían nacido tres hijos. Y, sin embargo, había llegado el tiempo en que no compartía el lecho con Lorenzo desde hacía meses. Una decisión que había tomado y comunicado hablando abiertamente con él, dejando al descubierto unas infidelidades que parecían normales, disculpables para todos menos para ella.

Decían que el amor rejuvenece, que el tiempo no importa. En cambio, para ella, como le recordaba Eos y Titono, el amor en diversos momentos de su vida le había traído dolor en forma de distancia resquebrajadora. Primero renunciando a lo que quería y no podía ser. Luego renunciando a quien no la quería y pretendía ser marido sólo en apariencia.

Una Aurora, Eos, en una Roma insólita.

En el cielo de la sala Eos parecía tan feliz. Por una parte, pertenecía a un tiempo de titanes, de fuerzas impetuosas, hija de Hyperion. Por otra, podía permitirse la debilidad de elegir libremente, subyugada por esa fuerza del amor hacia un mortal.
Eos había elegido y había obtenido un amante sin tener en cuenta los cambios. Esa aurora de encarnadas mejillas había pretendido un amor eterno haciendo inmortal a Titono, sin considerar que no es importante sólo el final sino sobre todo el tiempo del camino. No importa que el vínculo dure para siempre si se transforma en una condena. Titono enamorado, siempre detrás, sin morir pero cada vez más viejo, sin fuerzas, recordando cada mañana a Aurora una miseria que ya no soportaba. Su tiempo no era el suyo, no había sintonía, sin acorde, curiosamente sin ir a tiempo ni sonido. Y eso que no se arregla en el tiempo no se arregla con la eternidad.
Ella, una de las graciosas ‘mazzarinette’, no había elegido –afortunadas las mujeres que pueden escoger-. Sin embargo, había obtenido un marido siendo consciente de los cambios lentos o rápidos que van sucediendo.

Roma insólita junto a Via Veneto.

Lorenzo nunca fue su dios pero no por ello su desilusión fue menos grave ni menos fuerte su determinación. También ella, como Eos, daba la nota buscando la sinfonía, desgranando su tiempo.

Ahora, viendo esta Aurora –parece feliz en su condena y dolor matutino-, salgo de nuevo al jardín para respirar a pleno pulmón. Tierra de Lúculo, jardín maravilloso que vive, que necesita mil curas. Agua y luz de esta Roma insólita con la que pronto, muy pronto, romperé.

Corred caballos hacia el poniente y el mar llevando mi dolor y esperanza. Quizás encuentre de nuevo a mi sol, mañana.

Si quieres visitar con tu Guía En Roma la Aurora Ludovisi y otros muchos rincones de esta Roma insólita no tienes más que escribirnos (visitasguiadas@enroma.com)

Iglesia San Pietro in Vincoli

El Moisés de Miguel Ángel en San Pietro in Vincoli

Muchas veces tenemos a nuestro lado lugares llenos de historias pero las historias no se ven, o, mejor dicho, no se cuentan. Son muy discretas y no viven sino en los labios, en los ojos de quien las busca. Es como si de cada una de ellas quedara en el mejor de los casos sólo una letra capital. Como si los lugares no tuvieran espacio para contener más, cediéndolo a la vida que corre. Para las historias hace falta tiempo pero sobre todo hace falta rescatarlas de ese no lugar que está más allá del tiempo.

Ante la corriente del ‘todo pasa’- un río impetuoso de eventos que nos lleva y al que afluimos, muchas veces turbolento y turbio- algunas veces podemos contraponer el agua, siempre fresca, decantada, de un pozo.

El claustro de la iglesia de San Pietro in Vincoli

Dejo caer el cubo de mi curiosidad en un pozo situado en un claustro. Con la cuerda bajamos cientos, miles de años, y recogemos mezclados en infinitas combinaciones, los elementos de otras mil historias.

Estamos en el patio de la Facultad de Ingeniería. Entre chicos coronados de laurel que han conseguido su licenciatura empiezo a escuchar el sonido de aquellas carreras memorables de los ‘Ragazzi di via Panisperna‘. Pasos entusiastas y acelerados por la emoción de los secretos que estaban esperando. Muchachos de veinte años, físicos como Enrico Fermi, que vivían entregados a un mundo invisible pero de efectos realmente impresionantes. Un mundo insospechado que necesita de nuestros precisos ‘bombardeos’ para llegar al núcleo y liberar energías increíbles. Curioso. Igual, igual que las historias. Y como ellas, siempre comunicantes. Formando el tejido de la realidad pero escondidas en la superficie del conjunto. Allí están. Pequeños átomos, historias, y grandes cisternas, como las de las termas de Trajano, con nombres de historia de las mil y una vidas: Las Siete Salas.

En el interior de la iglesia de San Pietro in Vincoli

De pozo a pozo y seguimos jugando.

Allí al lado, entrando en la iglesia de San Pietro in Vincoli, bajo las cadenas de oriente y occidente al fin unidas, nos asomamos a un nuevo brocal.

Esta vez es una cripta que contiene un sarcófago. En el frontal de piedra encontramos otro pozo. Es inagotable. Este es famoso por palabras pronunciadas hace siglos en la polvorienta Samaría. Palabras que le han dado un nombre y que han transformado su agua en vida: sensibilidad, movimientos, cambios, relaciones. Palabras y agua.

Esculpidas a ambos lados dos figuras, un hombre y una mujer. Por la sed ambos se han acercado y él los ha hecho encontrar. Así también nuestro pozo nos hace encontrar curiosamente, como agua y ecos de voz, la lejana historia de Antíoco IV, de Matatías, Judas, Jonatán… La familia de los Macabeos . Una historia en la que una madre y sus 7 hijos se convierten en mártires, testigos que siguen allí hablando de su pasión a quienes por conocerla, por sentirla, pueden tener con-pasión.

Un sueño en la cripta de San Pietro in Vincoli

Se enciende una luz. Una lámpara con nueve brazos. Suena la música de una fiesta. La cripta se ilumina con los sonidos de una cena entre amigos y familiares, repetidos en la memoria de un recuerdo anual: la hanukkah. Luz para los días más oscuros. Luz para la nueva y última dinastía de reyes, para la última dedicación del gran templo de Jerusalén.

Una luz que no se acontenta con un día, consumiendo un tiempo con cuerpo de aceite que escapa inaferrable. Necesita 8 días para mostrar su júbilo, para celebrar con su baile de brazos alzados la abundancia el estar vivos. Se celebra una nueva victoria, sin engaños –es luz con sombras- pero sin dejarse apagar por la certeza de las nuevas batallas, de los martillos que siguen resonando. Martillos que forjan armas y que suenan igual a los martillos que forjan cadenas, que suenan igual a los que forjan las campanas que tocan tras el concilio de Éfeso y a los de Antonio Pollaiolo sobre su bronce.

Agarrados con fuerza a estos sonidos tiramos hacia arriba sacando aguas con gozo.

El Moisés de Miguel Ángel en la iglesia de San Pietro in Vincoli

Al salir del pozo nos encontramos la mirada severa de Moisés. Nos conoce bien, pero ya ha pasado su enfado. Tiene de nuevo las tablas de la ley y sus ‘cuernos’ por un resplandor de gloria. Su rostro está convertido en una llama, encendido también él por un encuentro. Su luz ya no está prisionera, como no lo estaba el arte en las manos que lo cincelaban. Mármol que de prisión se convierte en palabra, es más, en luz, en fuego que se eleva: ‘ad sidera flamma vocatur’. Quema por su belleza y por el deseo de más. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Grande e ínfimo, ardiente, no sólo en lo que hace sino en lo que desea, de lo que es capaz.

Nicolas de Cusa en la iglesia de San Pietro in Vincoli

Antes de salir nos saluda Nicolás de Cusa. Juega también él echando palabras en el pozo del saber: docta ignorancia. Le sonrío complice en sus aventuras y tengo ganas de alzar la mano para brindar a ese ‘ser únicos’, esa única vida que nos acerca.

Si quieres una visita guiada con tu Guía En Roma no dudes en escribirnos a visitasguiadas@enroma.com

Visita Coliseo de Noche, la Antigua Roma bajo la luna

Es bonito hacer algo original y nuevo, sobre todo si estamos de viaje en una ciudad inmensamente grande como Roma. Si buscas algo realmente emocionante, no te pierdas la visita Coliseo de noche. Se trata de una ocasión imperdible para ver el famoso Anfiteatro Flavio desde un nuevo y más romántico punto de vista. Imagina que bonito sería pasear por la historia de la Antigua Roma, entre magia, misterios y leyendas, bajo la luz de la cautivante luna romana.

Visita Coliseo de noche

Tanto si visitas Roma de noche con la familia, los amigos o con tu pareja, podrás sorprender los con un regalo único. Visita el Coliseo de noche y respira la noche romana como si el tiempo se hubiese parado.

Este lugar está rodeado por un aire realmente misterioso. Hay rincones oscuros y sombras donde algunos turistas dicen haber escuchado voces de gladiadores y haber visto el fantasma de algunos de ellos. Seguramente esta experiencia te encantará. Una idea alternativa y original para dar un paseo romántico en el centro de Roma y, por otro lado, despertar la curiosidad y la imaginación en los más pequeños de la casa.

¿Por qué y cuándo hacer la visita Coliseo de noche?

Si decides reservar online esta increíble visita en el Coliseo de noche, es porque te apetece respirar aire fresco y alejarte un poco de la multitud. Algunas visitas pueden ser algo que te agobie por la cantidad de gente. Además de su atractivo histórico, la oportunidad de ver el Coliseo bajo la luna significa hacer un tour más relajante. Roma es todo esto y más. Tras la visita podrás seguir admirando la majestuosidad de este lugar imperecedero mientras degustas un buen helado. La vista del Foro Romano de noche es una de las más hermosas.

Muchos visitan la capital de Italia en verano. Durante el día en julio y agosto el calor puede ser insoportable. Visita el Coliseo por la noche y tendrás lo mejor de la historia romana sin tener que ponerte gorras, protección solar ni gafas. Una idea perfecta si viajas con niños o personas mayores.

¿Cómo reservar el tour Coliseo de noche?

Si te apetece descubrir la belleza y los secretos del Coliseo, puedes reservar este magnifico y original tour directamente online. Con pocos clics tendrás tus entradas ahorrando tiempo y dinero. Simplemente haz clic en el menú de arriba, donde pone ‘VISITAS GUIADAS ROMA’ y elige ‘TOURS EN ROMA’. Desde aquí puedes acceder a la visita ‘Tour Roma de noche’. Rápido y sencillo, ¿no?

Si tienes alguna duda, necesitas más informaciones o quieres organizar un tour personalizado por la noche en Roma, envíanos ahora mismo un correo a info@enroma.com. Estamos a tu completa disposición.

Coliseo sin colas, la mejor manera de visitar el símbolo de Roma

Todos tenemos en los ojos las imágenes de miles de turistas que rodean el monumento más famoso del mundo. Por ello es importante saber dónde encontrar y cómo reservar la mejor visita al Coliseo sin colas. Imagina qué lujo poder entrar en el antiguo Amphitheatrum Flavium, símbolo de Roma y del Imperio, sin perder tiempo.

Nuestro sistema te permite evitar las largas colas de turistas (28 millones llegan a Roma todos los años) y disfrutar de la historia, las leyendas y el misterio del Coliseo sin estrés. Prepárate para disfrutar de esta obra maestra de la civilización y olvídate de todo lo demás.

Visita Coliseo sin colas y ahorras tiempo

Si has reservado ya tu vuelo y tu hotel en la Ciudad Eterna (si todavía estás en ello, mira nuestras sugerencias de alojamientos en Roma), seguramente tengas a disposición unos pocos días para verlo todo. Estamos hablando de un centro histórico inmenso: las principales obras de arte y monumentos de la antigüedad se encuentran en apenas 15 kilómetros cuadrados. Entonces, es normal querer verlo todo y en la mayor brevedad posible.

La única forma que tienes, para ahorrar tiempo, es elegir un tour por el Coliseo sin hacer colas. Evita los grupos, el calor y los problemas de estar demasiado tiempo de pie. Algo fundamental si viajas con personas mayores o niños. Tenemos también un tour privado en el Coliseo, siempre sin colas.

¿Cómo visitar el Coliseo sin hacer colas?

Entre todas las visitas guiadas en Roma, la del Coliseo es seguramente la más cotizada. Simplemente es una etapa imperdible, si has decidido conocer la capital de Italia. No sólo es el símbolo de la potencia del Imperio sino también un verdadero icono arquitectónico. Destinado a representar nuestra civilización en lo que tiene de cruento y grandioso. Visitar el Coliseo sin hacer colas significa poder ver todo con más calma y tranquilidad.

¿Cómo reservar el tour Coliseo sin colas?

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No te pierdas tampoco nuestro increíble tour privado sin colas ‘La Antigua Roma‘ que incluye, además del Coliseo, el Foro Romano y el Palatino.

Si tienes alguna duda, necesitas más informaciones o quieres organizar algo especial en Roma, envíanos ahora mismo un correo a info@enroma.com. Estamos a tu completa disposición.

Puedes comprar, además, tus entradas online en el Coliseo, sin visita guiada, en esta página.

Visita Vaticano sin colas y podrás ahorrar tiempo

Acabas de reservar tu vuelo para viajar a Roma. Pues ahora te toca organizar un plan para intentar ver, en pocos días, lo mejor de la Ciudad Eterna. Si lo que te falta es tiempo, lo mejor que puedes hacer es reservar una visita Vaticano sin colas. Gracias a este sistema no tendrás que esperar tu turno en la larga fila. Podrás disfrutar de las bellezas de la Santa Sede sin hacer colas, ahorrando tiempo, estrés y sin ningún tipo de inconveniente.

Se trata de la solución ideal si viajas a Roma y al Vaticano con niños, personas mayores o con personas que no pueden estar demasiado tiempo de pie.

Visita Vaticano sin colas a precios baratos

Cuando hablamos de visitar el Vaticano sin hacer colas, eso significa tener la increíble oportunidad de descubrir el corazón de la cultura y de la historia de la humanidad. Este lugar ofrece algunas de las mayores atracciones turísticas del mundo entero. Prepárate para ver, sin colas, la herencia milenaria atentamente guardada en los Museos Vaticanos. Contempla el esplendor de la Capilla Sixtina creada por el genio de Miguel Ángel. Todo esto sin olvidarnos de la iglesia más grande del mundo, lugar de las celebraciones de papa Francisco, la mastodóntica basílica de San Pedro. (Puedes también pedir tu audiencia con el Papa).

Además de otros tours en Roma, te ofrecemos paquetes low cost con todo incluido. Podrás visitar el Vaticano sin colas con guía oficial en español, seguro y plena asistencia, antes, durante y después del tour.

¿Cómo visitar el Vaticano sin hacer colas?

Le ventaja de un tour por el Vaticano sin colas está en la posibilidad de ahorrar muchísimo tiempo. Hay dos factores que incrementan los tiempos de espera, delante de San Pedro, la Capilla Sixtina y los Museos Vaticanos. En primer lugar la gran afluencia de turistas: Roma hospeda, cada ano, alrededor de 28 millones de turistas. En segundo lugar, la necesitad de realizar controles y chequeos contra posibles ataques de terroristas.

La única manera de visitar el Vaticano, y sus bellezas, sin hacer colas es aprovechar nuestro sistema que te permitirá ahorra tiempo sin pagar una fortuna. El objetivo es que puedas ver más cosas en menos tiempo posible. Sabemos que no es fácil ver Roma en pocos días y, por ello, trabajamos desde 2003 para darte el mejor servicio ‘sin colas’ de la Capital.

¿Cómo reservar tour Vaticano sin colas?

Si te apetece descubrir la belleza y los secretos del Vaticano sin colas, puedes reservar este magnifico y original tour directamente online. Con pocos clics tendrás tus entradas ahorrando tiempo y dinero. Simplemente haz clic en el menú de arriba, donde pone ‘VISITAS GUIADAS ROMA’ y elige ‘VATICANO Y COLISEO’. Desde aquí puedes acceder a la visita ‘Visita Vaticano: Tour de Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y San Pedro’. Rápido y sencillo, ¿no?

Si tienes alguna duda, necesitas más informaciones o quieres organizar un tour personalizado en el Vaticano o en Roma, envíanos ahora mismo un correo a info@enroma.com. Estamos a tu completa disposición.

Foro Romano

Si Roma nació en el Palatino, el Foro romano fue su primera conquista.

Desde lo alto de la colina este valle se extiende como un enorme patio. Mirando hacia las paredes del Campidoglio, a la izquierda, se encuentra su entrada natural. Una suave pendiente nos lleva hasta el río Tíber, la calle de agua que ha hecho nacer el Foro.

Este patio-valle al principio era un lugar de paso. No invitaba a quedarse en sus charcas y humedales. Alojaba, además, un pequeño cementerio que quedaba fuera de la ‘Urbe’ inicial, la ciudad cuadrada del Palatino.

Estando en la base de la colina Capitolina, la altura defensiva por antonomasia de la joven Roma, vio la lucha contra los sabinos en los albores de su historia y el campamento de los temibles galos.

Cuando la pequeña Roma atravesó el río hacia el Janículo se hizo grande. Se hizo constructora de puentes y creció en la otra orilla. El patio se convirtió en una habitación, un gran salón central para los encuentros, para conquistar a los pretendientes o declararles guerra. Al otro lado de la entrada quedaba ya el Mediterráneo.

Vista Foros desde la tribuna oradores

Encontrarse en el Foro Romano

El foro romano era un Auditorium. Un lugar donde se organizaban lecturas públicas, donde se iba a escuchar a los oradores, en donde se asistía a los juicios o se comerciaba. Del ‘patio’ en donde se hacen reuniones de la pequeña comunidad o se escuchan chismes pasó a la gran plaza en donde se leían las noticias de todas las provincias del Imperio. Y se quedó pequeño, ampliándose en época Imperial con otras ‘plazas’ que pasaron a ser los Foros Imperiales.

Augusto en via dei Fori Imperiali

Espectáculo por la tarde en el Foro de Augusto

Vivir en Roma, sobre todo a partir del s. I a.C. era todo un lujo. Más de 182 días de fiesta oficiales, espectáculos, distribución de víveres. La frase de Juvenal ‘panem et circenses’ era la afortunada condición de los romanos. Además de los grandiosos espacios del Coliseo y el Circo Máximo, el Foro Romano era el lugar preferido para los encuentros cívicos: entre políticos, hombres de negocios, gobernantes y pueblo llano, curiosos y oportunistas, viajeros o esclavos. No por nada en el Foro se encuentra el ‘Umbilicus Urbis‘, de un cuerpo que se extendía desde el Finis-terrae hasta el Tigris.

El foro de César por la noche

La médula del Foro Romano

La Via Sacra era el pasillo de este patio al que se asomaban al principio las ‘tabernae’ sustituidas poco a poco por basílicas, la Curia, la antigua residencia de los reyes, la casa de las Vestales y templos como el de Antonino. El triunfo de Septimio Severo se convirtió en un grandioso arco, justo antes de iniciar la subida hacia el Capitolio. El Arco de Tito, en el otro extremo, forma otra guirnalda conmemorativa. Una puerta imaginaria y un espacio para celebrar el paso triunfante de los que en nombre de Roma volvían a la ciudad con victorias y riquezas.

Paseando por la Via Sacra en el Foro Romano

Roma da la espalda a su Foro

Roma parece cansada. Una ciudad común. Un patio que ya no es particular. Poco a poco todos van cerrando sus puertas en un espacio sin sentido. Se convierte en un lugar en donde abandonar cachivaches, en donde crecen hierbajos. Pasa a ser el ‘campo vaccino’ el de las vacas, lugar de encuentro y desencuentro a medio camino entre los barrios de Monti y Trastevere. Allí, para dirimir causas, sobre las basílicas enterradas, vuelas pedradas.

Cuando Miguel Ángel se encarga de adecentar la plaza municipal por excelencia, el Campidoglio, hace que el palacio Senatorio mire hacia la ciudad. Roma da la espalda al pólvo, tierra y huertos que cubrían su antiguo patio. Otros son ahora los intereses. La vida y el tiempo parecían haber engullido casi todo, dejando algunos bocados más duros de digerir.

Foro Romano Arco Septimio Severo

Arco de Septimio Severo en el Foro Romano a inicios del s. XX

El gusto por las antigüedades, una nueva Italia, nuevos imperios. Ahora el foro romano ha pasado de restos y ruinas a lugares que queremos imaginar o recrear.

El patio ha vuelto a ser meta de viajeros de todo el mundo. Queremos escuchar el eco de las viejas conversaciones, admirar cómo ese valle se fue llenando de mármoles y construcciones.

La pleamar de su historia ahora queda descubierta en esta baja marea por la que caminamos.

Si quieres una visita guiada privada en el Foro Romano con tu Guía En Roma no dudes en escribirnos a visitasguiadas@enroma.com

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Semana Santa en Roma, 10 cosas para hacer

Descubre las 10 mejores cosas que puedes hacer en Semana Santa en Roma y disfruta de tus vacaciones en la Ciudad Eterna sin perderte nada.

Cada año, Roma es la ciudad europea que más turistas atrae durante las vacaciones de Semana Santa. La capital de Italia, como sabes muy bien, esconde en su corazón el Vaticano y San Pedro, la iglesia más famosa del mundo cristiano. Es normal, entonces, que miles de fieles acudan a las puertas de la Ciudad Eterna para participar en una misa con el Papa, visitar la Capilla Sixtina y Museos Vaticanos.

Pero hay muchas otras cosas que puedes hacer en Roma durante los días de Pascua. Para que puedas disfrutar a la grande de tus vacaciones, hemos preparado para ti 10 planes imperdibles en Roma para Semana Santa.

Semana Santa en Roma: Via Crucis en el Coliseo

Si quieres vivir una experiencia realmente única en Roma, en Semana Santa, no puedes perderte la famosa Via Crucis. Se trata de una cita imperdible para los cristianos y no sólo.

Este año, se celebrará el viernes 14 de abril a las 21 horas. El mismo Papa Francisco llevará la cruz durante las 14 estaciones en los Foros Imperiales hasta el Coliseo, símbolo del sacrificio de los mártires y de tantos combates hasta la muerte. Para poder participar puedes pedir las entradas en la Prefectura del Vaticano. Llegarás hasta el Coliseo utilizando el Metro Línea B, pero este servicio cerrará a las 15 horas. Por tanto, intenta acercarte al Coliseo con tiempo. Habrán mucha vigilancia y muchos turistas que no querrán perderse esta emotiva celebración.

Semana Santa cerca de Roma

Si tienes la posibilidad de quedarte más días en Roma y te apetece echar un vistazo a los alrededores, estas son otras cosas interesantes que puedes hacer en Semana Santa 2017.

En primer lugar puedes visitar Tivoli gracias a nuestra imperdible excursión a Villa Adriana y Villa de Este. De esta manera podrás descubrir como eran las verdaderas villas romanas y de la nobleza, paseando en un entorno único, con paisajes que te conquistarán. Para seguir celebrando la Pascua, puedes visitar también Asís, la ciudad de San Francisco. Un tour que te permitirá conocer el corazón de Umbria, una de las regiones más interesantes y ricas en historia de Italia. Todo esto sin olvidarnos del antiguo puerto romano, Ostia Antica. Reserva online esta visita guiada en español para ver de cerca una verdadera ciudad imperial conservada de manera impecable.

Semana Santa en Roma con niños

Entre nuestras ofertas de tours y visitas guiadas en Roma, siempre encontrarás alternativas interesantes si viajas con toda la familia. Si has decidido pasar las vacaciones de Semana Santa en la capital de Italia, vamos a darte dos ideas para pasar unos ratos divertidos con tus hijos.

A los peques les encantan los animales y en la Ciudad Eterna, a parte museos, monumentos, plazas e edificios históricos, hay también mucha naturaleza. Podrás llevar a tus chicos al Biobarco, el zoológico más importante de Roma, o también al parque acuático Zoomarine. En alternativa, puedes alquilar un coche y visitar el parque de atracciones Rainbow MagicLand (en Valmontone, muy cerca de Roma) o el Castillo de Lunghezza, donde se esconden magos, caballeros y doncellas.

Para las entradas a estos parques con ofertas y descuentos, envíanos un correo a: info@enroma.com

Semana Santa en Roma original

Si buscas algo más original, tenemos para ti otros planes muy interesantes que podrás reservar con nosotros. En primer lugar, un paseo en Roma en Vespa. Una ocasión única para ver de cerca los monumentos de la Ciudad Eterna, conduciendo por las típicas calles de adoquines a lomos de la legendaria motocicleta italiana.

Por otro lado, para los más románticos y los enamorados, no podemos olvidarnos de la cena en barco por el Tiber. Disfruta de la mejor comida italiana recorriendo el río más importante de la ciudad.

Qué hacer en Roma en Semana Santa

Ver la Via Crucis
Villa Adriana y Villa de Este
Visitar Asís
Visitar Ostia Antica
Bioparco
Zoomarine
Rainbow MagicLand
Castillo de Lunghezza
Paseo en Vespa
Cena en barco por el Tiber

Recuerda que estamos a tu completa disposición. Por cualquier duda o consejo: info@enroma.com

Embajada de España en Roma

La Embajada de España ante la Santa Sede.

La decisión de ir ha sido un momento de lucha y de victoria. Siempre hay que elegir, sobre todo en Roma.

Desplazándome en bicicleta he llegado pronto. La presentación del libro iniciará aún dentro de un cuarto de hora, al menos oficialmente.

La gran escalinata, amplia, en un espacio de altísimos techos me invita a considerar qué grandes son los caminos a recorrer antes de poder entrar en las salas de esta casa. Es un espacio hecho para pasar por él con calma, notando el tiempo, no sólo por la subida, sino por la monumentalidad de este último trecho antes de entrar. Es una escalinata perfecta para indicarme que ya estoy dentro pero sólo detrás de una fachada. Siempre hay algo más y, en todo caso, siempre soy pequeño.

Tras el último peldaño me encuentro con dos grandes estatuas policromadas de S. Pedro y S. Pablo. Custodian como dos anfitriones la antesala de una única puerta, ya entreabierta hacia una gran sala.

Sin embargo, antes de entrar noto la extraña llamada de la curiosidad.

Un sarcófago en la Embajada.

Entre las dos imágenes se encuentra un antiguo sarcófago romano. La verdad es que en Roma encontrar sarcófagos romanos no es nada extraño. Convertidos en fuentes o incluso en maceteros, reutilizados en iglesias, expuestos en los museos como auténticas joyas de la escultura clásica en sus diversas épocas. Al principio me emocionaba apoyarme en alguno a la hora de acercarme al chorro de agua fresca o acariciarlo al entrar o salir de alguna iglesia. Sentir esa piedra casi de piel por el contacto con tantas manos que le transmitieron su roce. Ahora, mis manos, como en un amor que ha dejado la enamorada sorpresa, se posan sin estupor pero con un consciente saber.

¿Qué motivo de amante predilección lo habría colocado allí, como anfitrión principal, entre San Pedro y San Pablo, custodios de esta entrada?

Tras la ascensión, en este vestíbulo, antes de acceder a las salas y habitaciones, miro con atención lo que antes sólo había visto.

Unos niños luchan en un combate a puñetazos. Púgiles que podrían ser cupidos regordetes. Uno lleva una palma de la victoria, otro tiene los brazos en alto. Al morir, como al nacer, ¡siempre somos tan pequeños! Desnudos y luchando por la vida que llega o va. Una palma, unos vestidos apoyados, la exultación y los lamentos. Siempre niños, siempre pequeños, en lucha donde cada momento es victoria o derrota, incluso en un final que podría ser un principio.

Conferencia en la Embajada de España

La gente iba llegando y empezaban los rumores de saludos y conversaciones. En silencio, los niños continuaban su lucha en este ingreso. Qué contradicción y misterio. Ellos unen dos extremos. Sus cuerpos de niños regordetes retozaban como emisarios de Dionisio. Como pequeños amores hablan de las esperanzas de la vida. Su lucha recuerda fatigas, dolores y derrotas. Abandono la amplia antesala de la Embajada. Sus voces imaginadas me han acompañado al cruzar el umbral de aquella puerta. Entran una vez más en el tiempo, como un parto, con una mezcla de alegría y dolor.

Recuerdo los pasos amortiguados por las alfombras, la sala en donde estaban dispuestas mesas y aperitivos. El salón de baile con un precioso tapiz que hace de telón de fondo a la mesa desde donde se hará la presentación. Saludos, elogios, comentarios, círculos de gente que se conoce y se presenta. De vez en cuando se ve un conjunto matemático único, sin elementos de intersección, para más detalles.

Resuena aún el eco de las palabras de la presentación del libro cuando salgo de la embajada de España para coger mi bicicleta.

Saliendo de la Embajada de España.

Un guardia civil primero y luego un militar italiano de vigilancia ante la entrada me saludan. Varios turistas miran curiosos la gran bandera española y el portal que se cierra detrás de mí mientras siguen comiendo sus helados sentados en el borde del recinto de la gran columna de la Inmaculada. Hace mucho calor y me toca subir pedaleando por la cuesta de Capo le Case y luego Via Veneto. Al menos sé que al llegar a casa me espera una buena ducha.
Mientras pedaleo, al anochecer, recuerdo para no olvidar. Hay lugares y arquitecturas en los que uno se siente como con un buen traje: nada te falta, nada te da fastidio, todo te sienta bien sabiendo que es lo mejor en ese contexto, te permite estar cómodo y con seguridad, es original, se nota, sin saber bien por qué, sin excentricidades; materiales, forma y color en una armonía que hace juego y juega con tus ojos.

La escalinata de entrada de este gran palacio es así y quería retener la sensación, el tacto. Subía por ella lentamente hace unas horas. Bajaba aún más lentamente hacía sólo unos instantes. Es curioso como un lugar de paso se quede y me siente tan bien.

Cómo elegir el mejor guía en Roma

Si quieres saber como elegir el mejor guía en Roma estos son los consejos útiles para que ver lo mejor de la Ciudad Eterna sin colas y sin preocupaciones.

Cada año, millones de turistas eligen la capital de Italia para sus vacaciones. Si ya tienes el billete de avión comprado y las maletas listas, te interesará saber como elegir el mejor guía en Roma. Evidentemente, al ser un destino muy cotizado, hay muchas empresas y agencias que se dedican a la venta de paquetes con tours para extranjeros. Por ello es fundamental saber cómo y dónde reservar visitas guiadas en Roma seguras, baratas y con personal cualificado.

En este artículo te proponemos algunos consejos prácticos para que puedas siempre elegir el mejor guía para visitar Roma sin sorpresas ni imprevistos. Además, con la posibilidad de evitar estafas y con las mejores tarifas posibles. Tus vacaciones serán magnificas y tu experiencia en la Ciudad Eterna realmente inolvidable.

Elegir el mejor guía en Roma: consejos prácticos

En primer lugar, vamos a darte unos consejos útiles sobre como elegir un buen guía para tus vacaciones en Roma. Puede que, tal vez, algunos de ellos te parezcan banales pero es importante tener presente que es mejor controlar bien todos los aspectos de un viaje. Sobre todo si llegas a la Capital de Italia por primera vez.

No tengas prisa. Buscar y contratar un guía en el ultimo momento es una pésima idea. Intenta planificar tu viaje en Roma con calma y tomate tu tiempo para comparar ofertas, precios, pedir presupuestos.
Verifica las opiniones de la gente. Gracias a Internet es posible controlar lo que opinan otros turistas de una empresa. Si te fijas en los comentarios publicados en la web de una agencia o en otras plataformas (mira lo que dicen de nosotros en TripAdvisor). Podrás rápidamente verificar la calidad de los guías que quieres contratar.
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Tu guía en Roma de calidad y a precios low cost

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¡NOS VEMOS EN ROMA!

Iglesia de San Agustin

Una tarde ante la iglesia de San Agustín (Sant’Agostino)

Con una melena gris recogida en una coleta bien peinada y la camisa de grandes cuadros azules fuera del pantalón, iba y venía recorriendo el primer escalón de la escalinata de la iglesia de San Agustín. En la mano izquierda, una bolsa de ordenador se balanceaba liviana haciendo acorde con su pierna derecha. El mentón apoyado en el pecho, parecía que su mirada observara la punta de sus enormes zapatos marrones de buen cuero.
Viéndole pensé, sin saber bien por qué, en aquel dibujo de una boa que se había comido un elefante y que, en otro tiempo, en otra vida, un niño había dibujado. Más allá de las cosas que la luz iluminaba ¿qué había en las sombras y en el contraluz?¿qué pensamientos y sentimientos se escondían bajo la camisa a cuadros?

La tarde, avanzando, cerraba aún más la pequeña plaza sometida a una cierta oscuridad prematura por los pisos sobreelevados.
Junto a la selva de coches aparcados la imagen de aquel hombre con la fachada clara como un folio remitía a una historia más grande que el elefante e igualmente escondida en apariencia. A la derecha, una ventana iluminada dejaba ver unas antiguas estanterías de madera bajo arcos que se sólo se adivinan apenas: la biblioteca Angélica.

Entrando en la iglesia de San Agustín.

Altísimas columnas y un cielo estrellado me cobijan.

Justo a la izquierda veo una imagen reluciente de María, como una gran matrona romana, y del niño Jesús regordete a su lado. Múltiples exvotos de agradecimiento, celestes y rosa, rodean las imágenes como un marco barroco.

Al fondo, en la oscuridad, atrae mi mirada una mujer en una pose graciosa, llena de donaire. Parece que me estaba esperando. Y así es. La Virgen de Loreto nos la ha dejado allí Caravaggio, esperándonos.

La Virgen de los Peregrinos

Junto a ella, a sus pies, recién llegadas, hay dos personas: pies sucios del camino y aún con el bastón -bordón colocado entre los brazos, apoyado en el hombro. Las manos, sólo ellas junto con la mirada devota, parecen tributar una adoración suplicante. Todo lo demás, está sacado de un callejón de cualquier esquina romana.

Aquella mujer guapísima y su niño ya no están entre los delicados y colorados paisajes del renacimiento -casi un paraíso en la tierra- ni entre las nubes barrocas de una gloria confusa. Se hace mujer de verdad, de oscuros cabellos mediterráneos, de cuerpo lozano, que deja caer su sombra ante el portal de una casa cualquiera. Una sombra que tantas veces habrá recibido aquella piedra y que parece grabada en ella, como un cuerpo de ausencia. Sombra y dintel comparten el centro de la escena con un descorchón en la pared igual a los de cualquier casa. Un niño ya grandote recibe la adoración y la luz mientras viste con su sombra el pecho de la mujer.

Ella mantiene el niño con desenvoltura y al mismo tiempo con la fuerza necesaria para tenerlo en brazos. El gesto de su pierna parece hablar de otros momentos en que, ante el portal de su casa, se para a hablar con alguna vecina. Está en su ambiente, se apoya en su dintel, espera y sostiene. La calma de un día cualquiera, con la simple liturgia de una visita cualquiera.

¡Y dicen que aquel niño es Dios! Y que aquella mujer es la única persona en este mundo elegida para ser su Madre.

Un rincón en la iglesia de San Agustín.

No hay protocolos de corte ni recomendaciones.

No acuden a ella hombres cargados de grandes proyectos, vestidos ricamente.

Sin el relucir de un metal ni el teatro colorado de los grandes salones.

Sin chamberlanes ni ceremoniales, listas, invitaciones, etiquetas ni multitud de luces centelleantes.

La emperatriz vestida de brocado y coronada de joyas o la angelical virgen y madre son historia. Hace falta la historia, tanta, para mostrar con pocos colores, cientos de matices y sombras lo que las cosas son. Esa madre también era una mujer como las demás, ignorada por los ojos de príncipes, sabios, potentes. Hacía falta historia y Caravaggio para que una mujer cualquiera pudiera ser esa madre.

Sin embargo, me doy cuenta que tampoco este cuadro es aquella Madre y aquel Niño. Son la parte de ellos que gracias a la historia, a su largo decorrer, se muestra en un entreacto.

Lena y María en la iglesia de San Agustín

La prostituta, Lena, amada amiga de Caravaggio es ahora María. Lena le ha dejado su rostro, su carne, a la Virgen si no desde siempre, sí para la posteridad, para nosotros. Una encarnación artística en la que el inmaculado lienzo no desdeña asumir la materia de color, la forma de un caduco y maravilloso cuerpo, con un alma creada por las manos, el sentir y pensar de Caravaggio. Atrevimientos del querer que crea.

Para mí este es el lugar donde la iglesia se hace casa, también para pecadores con los que el Maestro no tiene reparos en compartir manjar y presencia.

En esta iglesia, Tullia, Fiammetta, Lena tenían su casa y este cuadro es un dintel en el que se anuncia su presencia. La Virgen, casa del Dios que la habita recibiendo de ella su calor, su vida en sangre. La casa de Loreto. Casa de vida familiar en la que crecer en sabiduría y gracia, en silencios de trabajo y vida cotidiana. Un lugar al que volver tras las bulliciosas jornadas entre palacios y vida cortesana. La casa que acoge a los que peregrinan en el tiempo: sucios, cansados del camino y los años. Una casa que luego, ya sin tiempo, sin espacios ni paredes, se ensancha con innumerables moradas inimaginables. Una casa iluminada a la sombra de lo infinito.

En esta casa se enamoró Dios de la humildad de una chiquilla. Todo se hace nada dependiendo en todo de una nada de mujercita que es todo para él. Atrevimientos del querer que crea.

El escenario es un dintel cualquiera. La humanidad peregrina espectante en los dos personajes, los grupos de turistas y caminantes sin rumbo, nosotros.

Saliendo de San Agustín

Una esalinata, una iglesia, una ciudad que aún conserva luces y sombras con paredes descorchadas.

¿Cómo dibujaría aquel niño, colorado y grandote, las cosas que veía en esta ciudad?

Si quieres una visita guiada privada en la iglesia de San Agustín (Sant’Agostino in Campo Marzio) en Roma con tu Guía de Roma no dudes en escribirnos a visitasguiadas@enroma.com

Iglesia del Gesù

Color. La gloria en la Iglesia del Gesù

El fuego no se puede contar y tampoco sus sombras. El fuego que estudiamos no nos calienta y es imposible imaginar el calor sin sentirlo.

Si hablamos de fuego enseguida me vienen a la mente conceptos como luz, intimidad, fiesta, compartir, calor. Poco después surgen otros como incendio, cenizas, quemaduras, desolación.

Una potencia siempre compleja, ambigua o al menos paradójica. Amorosa y destructora, cálida y vital o destructora y torturadora. Un poder que reduce todo a escombros carbonizados de donde se ha escapado la vida consumida en humo y violento crepitar. Estos dos aspectos son los que se dieron cita en mi imaginación al contemplar recientemente el arte del Baciccia en la iglesia del Gesù.

¿Por qué el Baciccia me quemaba y atraía al mismo tiempo?¿Qué concepto, con qué palabras, podría expresar estas dos caras de la realidad? Por casualidad inicial y búsqueda después, me encontré con el italiano ‘buio’. El ‘buio’ no es la oscuridad, no es una negación, sino un color y una situación existencial. Para desentrañar el contenido que encierran estas 4 letras quise entrar en su historia, en su familia. Seguí un hilo que salvando el laberinto del uso secular, me llevara de la mano. 4 letras a las que asirme para iniciar el camino sin volverme.

Buriel. El color de la iglesia del Gesù

¡Qué alegría al encontrarme con papá ‘burius’ y mamá ‘urere’! Burius designa un color rojo oscuro, intenso pero apagado, un rescoldo, en el que se muestra la energía luminosa que fue en lo que que queda: los residuos de la combustión. Es siempre ‘burius’ el que está detrás del brown inglés y del braun alemán, designando en origen una extraña mezcla entre naranja y negro.

Entre los parientes del ‘buio’ italiano ha quedado, como hermano pobre y casi desconocido en nuestros días, el español ‘buriel’. También está la pequeña hermanita italiana ‘burella’. Ella da nombre tanto a un tipo de vaca lechera –bien morena para diferenciarla de las trabajadoras vacas blancas- como a una ‘oscura’ calle de la bella Florencia.

En mi imaginación todo empezó cuando vestido con un paño buriel –ahora lo puedo decir- iba capeando los empellones del viento que se empeñaba en hacerme rodar hacia la plaza junto al palacio Altieri. Buscando refugio del viento endemoniado me imaginé con los pies descalzos de los peregrinos caravaggescos. Uno más sin más, en la gran aula de la iglesia del Gesù, abierta, sin columnas. Una plaza pero cerrada al viento a inicios del s. XVI.

Antes del gran Colegio Romano, antes de las universidades, antes de esa plaza cubierta de glorias en frescos. Antes de todo ello estuvo la gruta en la colina que hoy es Trinità dei Monti. Estuvieron los hospitales de fortuna, la casa de Santa Marta delle Mal-maritate. Brasas que han dado luz y se han consumido por un calor que no va más allá del conctacto. Este fuego no prende pero no se inflama. Es un derroche de energías que no produce intereses pero que se propaga. Sin él la vida sería un frío aburrimiento de muerte.

Dentro de la Iglesia del Gesù

El Baciccia –siempre me hace sonreír el sonido de este apodo de Giovanni Battista Gaulli– no pinta la luz, incendia. Su oscuridad son carbones, sus sombras tienen un aire que danza. La maldad es un frío fuego fatuo y la gloria una pasión coral de llamas y cuerpos que se pasan destellos del incandescente blanco al tibio anaranjado.

Los personajes son un pardo y contradictorio buriel: un paño de humilde humanidad contradictoria. Son capaces de alimentar la luminosa gloria acercándose a ella y quedarse como ennegrecidos tizones al alejarse de la fuente de luz y calor. Enciendo una vela para tener cerca una luz de verdad, que se sienta, baile, caliente. Frágil y voraz.

También buriel podría ser el color más apropiado a la hora de definir los vestidos de Ignacio de Loyola conservados en su pequeñísima celda, engullida por un laberito de pasillos y nuevas construcciones que a drede no la han digerido.

También de buriel está vestido Ignacio en los frescos del padre Pozzo, y burieles han sido las vidas de José Pignatelli y el padre Arrupe. Están separados por un centenar de años, sin coincidir en vida, y sólo por un metro para acercarles en la memoria de sus sepulcros. Por cierto, si bien José Pignatelli pasa desapercibido en su sepulcro, tiene un busto maravilloso del escultor Solá en el presbiterio. En su sepulcro, las cenizas; en el altar, la gloria luminosa. Parece que en la dura piedra se encarne el espíritu de sobrevivencia de la orden de los jesuitas: reducida a huesos, pero siempre determinada.

Un jesuita

Este aragonés, cuando ser aragonés podía significar tener raíces napolitanas, mantuvo vivo el rescoldo, oscuro pero cálido, de esta paradójica Compañía. La habían declarado difunta pero no acababa de morir. Quizás la alegría y el razonado asentimiento que muchos experimentaban viéndola en su triste final se frustró con la descabellada ilusión de este aragonés por ser jesuita. A pesar de la edad, de la familia, de su enfermedad, de la lejanía e incluso a pesar de que oficialmente los jesuitas ya no podían ser. No quedaba ninguno por estos lares tras la bula del mismísimo papa Clemente XIV pero él lo fue, por segunda vez primero.

Grandes de linaje y recursos, como el delgado Pignatelli que nos muestra el mármol, que se queman ardiendo como ascuas en oscuras historias y luego dan a luz una gran hoguera. Tan sólo huesos, pero huesos de locura o enamorados. En su desnudez descarnada tienen el paradójico poder de acercar, de congregar. Nos hacen saltar más allá del poco tiempo en que eran auto-móviles para luego ser velas empujadas por un soplo de viento. Divino para unos o endemoniado para otros. En ambos casos un viento igualmente incomprensible, ambiguo como el ardiente y oscuro, buriel.

En la plaza ante la iglesia del Gesù

Salgo a los aires furiosos de la plaza y me encuentro con el anaranjado atardecer que va apagándose. El ‘imbrunire’ italiano que tanto me gusta. Un tiempo que como nuestra alba, se viste de un color tan especial que le da nombre propio.

Una ‘apetta’, una de esas motos con remolque que parecen zumbar en el equilibrio inestable y juguetón de sus tres ruedas, pasó a mi lado. En su toldo de tela franciscana, escrito con letras blancas: Cavalier G. Zazzaretta, legnami (maderas). Me imaginé a Petronio haciendo entrar a esta hora del atardecer en su cena de Trimalcione al Cavalier Zazzaretta. Jovial y mordaz, siempre listo a una buena salida irónica. Un auténtico nombre hablante, digno de una ocasión tan especial.

Hay nombres que hablan, que suenan y resuenan, sugiriendo significados, jugando con otras palabras, trayendo a la mente imágenes. Nombres contradictorios, muy humanos, en una mezcla bien saturada de alturas gloriosas y lodos que cubren en las caídas.

Caminando ahora ya en la oscuridad que en Roma es ‘buio’, subo por via IV Novembre y paso junto a los Mercados de Trajano. Una torre inclinada, como de puntillas sobre el Foro de Trajano, se asoma para ver la ciudad en sus incendios apagados y sopla memorias para reavivar las llamas de la ilusión. A ver si vemos lo que será.

Si quieres una visita guiada privada en la iglesia del Gesù en Roma con tu Guía de Roma no dudes en escribirnos a visitasguiadas@enroma.com

Los mejores platos de Roma que no puedes perderte

Restaurantes en Roma por Zonas Trastevere

Estos son los mejores platos de Roma para españoles. Si no sabes que comer en tu viaje en Roma, descubre la verdadera y original gastronomía romana.

Puede parecer inútil otra guía dedicada a la gastronomía romana. Sin embargo, sigue publicándose en Internet mucha información incompleta y parcialmente errónea que puede crear problemas a los turistas españoles que eligen visitar Roma cada año. Por ello hemos decido crear un listado definitivo con los mejores platos de su cocina tradicional. Además, te proponemos un exclusivo tour gastronómico en Roma para que descubras los sabores de la ciudad.

Para ayudarte en comer bien durante tus vacaciones en Roma y, sobre todo, para aclararte de una vez todas las dudas sobre las tradiciones culinarias de la Ciudad Eterna. Puedes utilizar esta pequeña guía libremente y abrirla en tu móvil en cuanto estés sentado en una pizzería o un restaurante de la Capital.

Los mejores entrantes de Roma: Bruschetta, Suppli y Fiori di Zucca

Acabas el tour en el Vaticano y tienes hambre, normal. Pues una de las diferencias entre Italia y Espana se esconde en la manera de comer. Los entrantes (‘antipasti’) nunca se comparten. Cada comensal se pide lo que quiere y, si es originario de Roma, pedirá siempre tres cosas:

Bruschetta (se pronuncia ‘brusketta’). Es simple pan tostado con aceite virgen de oliva y frotado con ajo. Puede llevar encima tomate natural, rallado, paté de aceitunas, jamón y más cosas. Es la forma de reutilizar el pan del día anterior.
Suppli. Un lujo para tu paladar. Desde fuera parece una croqueta gigante, en realidad el pan rallado frito esconde arroz con tomate frito con, en el centro, una bolita de mozzarella fundida. Imperdible.
Fiori di zucca. Los romanos aman comer estos flores de calabacines, fritos y con sardinas. El sabor es muy original, perfecto para abrir el estómago.

La mejor pasta de Roma y la pizza original

Seguramente habrás comido Pasta Carbonara miles de veces… Pues en Roma no lleva ni nata ni otros salsas. La receta original es bien simple: huevo, queso Pecorino Romano, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y “guanciale”, una chacina sin ahumar preparada con careta o carrillos de cerdo. Nada de beicon. Si le añadimos un poco de tomate natural y cebolla, tendremos una exquisita Amatriciana. Su nombre se debe a que es el plato típico del pueblo de Amatrice, destrozado por el terremoto de 2016. Si quitamos el “guanciale” a la Carbonara y cambiamos la pimienta normal con pimienta negra, obtendremos el famoso Cacio y Pepe.

Con un buen plato de pasta puedes prepararte para nuestro tour en la Antigua Roma.

Respeto a las pizzas, hay mucha diferencia entre pizza napoletana (de Nápoles) y la romana. En el primer caso, la receta nos ofrece una pizza alta, con masa gruesa y espesa. La verdadera pizza romana es fina, crujiente y menos pesada. Si te apetece comer una buena pizza origina, recuerda que existen solamente 3 sabores: Margherita, Capricciosa y Quattro Formaggi (cuatro quesos). Los demás son inventos modernos, la mejor es, sin dudas, la Margherita con queso mozzarella de búfala.

Segundo plato: Saltimbocca alla romana y alcachofas

A los españoles les encanta el jamón. En Roma podrás comer la mejor carne con lonchas de jamón italiano y salvia. Estos ‘saltimbocca‘ puedes acompañarlos con dos diferentes platos de alcachofas, a la judía o a la romana. Hay muchos tipos de verduras en la Capital de Italia y te recomendamos también los platos que llevan achicoria romana.

Quesos romanos: ricotta y pecorino

El queso más famoso de Italia es el parmigiano. Su rival por antonomasia es el pecorino, obtenido con la mejor leche de oveja. Existen dos variedades, una elaborada en Cerdeña (pecorino sardo) y otra en las campañas romanas. Tiene un sabor fuerte, intenso y está muy salado. Tienes que probarlo con un poco de miel o también con un trozo de focaccia (pizza blanca muy fina). La ricotta, por otro lado, es un queso muy fresco y se acompaña con platos salados y dulces. Te encantará.

Los mejores postres de Roma

El rey de los dulces es seguramente el helado, artesanal y realizado con ingredientes naturales. Las familias romanas suelen terminar sus comidas con fruta fresca y solamente el domingo se conceden el lujo de un verdadero postre, en prevalencia pasteles dulces (llamados ‘paste’).

No te preocupes por la dieta, en Roma caminarás mucho. Y si estás cansado, te ofrecemos un tour panorámico en autobús a precios realmente low-cost.

Luego tenemos el maritozzo (pastel de harina, huevos, miel, mantequilla y sal, cortada por la mitad y relleno de crema batida), le castagnole (bolitas dulces fritas), le frappe (postre crujiente con forma de cintas finas y retorcidas, horneada o fritas), la pizza dulce y la grattachecca (hielo rallado al que se añaden jarabes de fruta).

Si estás a punto de viajar a la Capital de Italia y no sabes donde comer, no te pierdas nuestra selección de restaurantes de Roma.

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