¿Por qué viajar a Roma?

«Hoy en día, son nuestros sentidos quienes nos hacen viajeros, no nuestra mente. Y por eso, el secreto del arte de viajar está en saber abrirse a las sensaciones antes que a la reflexión. El viaje es, sobre todo, una aventura sensual y sentimental.» (Javier Reverte, La aventura de viajar). Palabras que son todo un programa, una invitación a venir, especialmente En Roma!

Nos gusta la relación con Roma y con los que en ella compartimos tiempo y espacio, historias y vida.
Haciendo una variación con los versos de Salinas ‘nos gustaría ser esa Roma que te damos y no quien te la da‘.
Queremos que tu viaje sea esa experiencia y ese encuentro muy personal con la ciudad. Mirarla y no sólo verla. Roma literaria o inefable, grandiosa y mísera, ‘plaza del mundo’. Con sus mil fachadas e historias contiene tanto lo que estabas buscando -nunca decepciona- como sorpresas inagotables.

 Encontrarnos y encontrarse con Roma es una oportunidad para contemplar las miserias y grandezas humanas: «Hominem pagina nostra sapit.» (Nuestra página tiene sabor humano). Siguiendo estas palabras de Marcial, intentamos mostrar la complicada y riquísima realidad de la ciudad, de sus personas y obras. 

Quid melius Roma?

Podemos preguntarnos como Ovidio. No sé cuál sería vuestra respuesta. En todo caso, no se trata de admirar lo mejor en absoluto, sino de encontrar lo que nos emociona. Si habéis decidido venir a Roma, a pesar de sus defectos, estoy seguro de que también tiene las características perfectas para encantaros. ¡Hay tantos y tan variados motivos para venir! Desde lo más grandioso a lo más ínfimo. Lo importante es ver Roma desde Roma. Sentirla bajo tus pies, acariciar sus piedras, reconocer su figura entre el bullicio de la gente o en sus sileciosas sombras.

Por sus miserias y sus maravillas para mí ésta es la ciudad de la historia, de la esperanza, de las biografías. Ciudad en la que descubrir que nada es más necesario que nuestro pequeño nombre -irrepetible, único- y quien lo pronuncia.

Recuerdo los preciosos versos de Luis García Montero dedicados a su mujer, casi en adoración, y los aplico a mi Roma. Yo que la contemplo y también ella que me mira:

«que no puede cansarse de esperar
aquel que no se cansa de mirarte
.«

Roma es lugar para la espera, en donde todo puede ocurrir. Meta en la que el camino se convierte en lo importante. En Roma es necesario algo más que el poco tiempo de una vida. Quizás por ello nos hace esperar, como un deseo, la eternidad.

Sin embargo, esa Ciudad Eterna no la puedo aferrar, nunca es bastante, espero. Siempre digo ‘ciao’ sin querer irme, aprendiendo a llegar y a despedirme. En ella lo efímero, las sensaciones, son inagotables, eternas.

En este período más que nunca resuenan en mí las palabras fuertes de Leila Guerriero:«Viajo para no volver atrás, para no llegar a ninguna parte, para habituarme a perder y a despedir: lugares, cosas, gente. Viajo para recordar que no es bueno sentirse seguro ni aún seguro, a salvo ni aún a salvo».

Tus guías, En Roma

Mirando mejor sin ver

Estaba escribiendo este artículo sobre los Borgia en Roma cuando me llegó la noticia de la muerte de Andrea Camilleri. Su voz calma y ronca de tanto fumar, no ha dejado de representárseme, como la de un familiar querido al que de vez en cuando tenías el placer de encontrar. Y siempre era iluminante desde su aspecto de anciano sabio, persona y personaje unidos en él.

Sus gestos, su rostro de mirada robada, sus palabras desde que subió al escenario del teatro griego de Siracusa son para mí la personificación de Tiresias. «Da quando non ci vedo più, vedo le cose assai più chiaramente.» La claridad con la que veía las cosas tras haberlas perdido de vista o haber perdido la vista, es una luz aguda que se cuela por los entresijos de la historia y del alma.

Esta luz, un candil encendido que nos ayuda a buscar, es la que utilizamos para ver Roma, para contemplar la historia: ya no vemos las personas o los lugares de otro tiempo, pero al mismo tiempo las podemos contemplamos con la claridad de quien no está ofuscado por el sentir directo. Con sus ojos me gustaría ver también esta historia de los Borgia en Roma.

camilleri tiresias teatro griego siracusa

Los Borgia, una familia al vértice del poder en Roma

En 1449 Nicolás V autoriza al canónigo Rodrigo Borja (nacido en 1431) a residir ‘fuera de los lugares en los que radicaban los beneficios recibidos’ y junto con su hermano Pedro Luis dejan a su madre, la viudad Isabel Borja, para ir a Roma con su tío el cardenal Alfonso Borja (Xátiva 1378).

En Roma estudia con el gramático Gaspar de Verona. Vive con su tío cardenal en Santi Quattro Coronati. En 1453 va estudiar derecho canónico a Bologna. 20 abril 1455 eligen a su tío como papa eligiendo el nombre de Calixto III. El 10 de mayo el papa lo nombra protonotario apostólico. Al mismo tiempo, su hermano Pedro Luis será prefecto de Roma. Como se puede ver, estamos en plena política nepotística. Al año siguiente, en 1456 Rodrigo pasa a ser cardenal de San Nicola in Carcere. Poco después, en 1457 vicecanciller de la Curia con palacio en la actual Via del Governo Vecchio.

De todas formas, incluso tras su muerte de su tío y papa Calixto en 1458 seguirá siendo vicecanciller con Pio II, Pablo II, Sixto IV e Inocencio VIII. Su permanencia en este cargo tan complicado y de poder nos habla de sus grandes capacidades, velas desplegadas que lo hacen navegar aprovechando los vientos de muchos otros intereses.

alejandro VI pinturicchio apartamento borgia vaticano

Alejandro VI retratado en los frescos del Pinturicchio en los Apartamentos Borgia dentro de los Museos Vaticanos

«Si vede per esperienza ne’ nostri tempi quelli principi aver fatto gran cose, che dalla fede hanno tenuto poco conto, e che hanno saputo con l’astuzia aggirare i cervelli degli uomini…” Así escribía Nicolò Machiavelli en Il Principe, en 1513. Los Borgia han sido durante siglos un símbolo de esta astucia y falta de escrúpulos, encarnación de quien utiliza a los demás para sus propios fines. Sin embargo, la complejidad de sus vidas en Roma nos hace ver a las personas más allá de los esquemas, contemplándolos con ojos nuevos -ojalá como los de Tiresias- en su humanidad. Un padre amoroso, los miedos, las ambiciones, las renuncias y esfuerzos, las alianzas en el contexto de una Europa en el corazón del Renacimiento.

Los Borgia y el arte

Palacio Farnese se iniciará a construir tras el papado de Alejandro VI pero todo se gesta durante su pontificado. La relación de Alejandro VI con Julia Farnese y los avatares de Alessandro Farnese, futuro papa Pablo III, nos muestran cómo se escalan las cumbres del poder, en todo tiempo. Los Farnese son otra familia que con el arte y la arquitectura, con sus relaciones y vida, nos hablan también de cómo eran los Borgia. Roma que los cambia y que cambia con ellos.

Uno de los lugares más hermosos para recordar los Borgia en Roma es la basílica de Santa María la Mayor. Los Borgia tenían su residencia en la altura del ‘colle Oppio’ cerca de esta basílica que quedaba bajo su área de influencia. No a caso, una preciosas escaleras que llevan hacia San Pietro in Vincoli se llaman ‘salita dei Borgia‘. Su mecenazgo, la devoción, la Roma que mira hacia América, la ‘nación española’ que es envidiada y aumenta en Roma. Todo un mundo que se da cita a inicios del siglo XVI en el arte de esta basílica.

salita dei borgia vicolo scellerato

Tanto en Santa María como en el Castillo Sant’Angelo y en los Apartamentos Borgia en el Vaticano, un toro que pace, centro del escudo familiar y papal, pasa a ser el emblema de una época. Y los animales son siempre una forma para hablar de nosotros mismos. Ellos, hay que notarlo, siempre están más en alto que los hombres encarnando virtudes de los que son metáfora. Un buey, luego toro, que sereno, sin problemas, se convierte incluso en el dios Apis. En él residen fuerza y violencia, constancia y nobleza. Y al mismo tiempo, para otros, con malicia, ese toro se aproxima al Minotauro.

moneda Alejandro VI papa Borgia

Los Borgia tras los Borgia

En una esquina de Campo dei Fiori, en el número 13 de Vicolo del Gallo vivía Vanozza Cattanei y allí nacieron los hijos que tuvo con Rodrigo Borgia. Era la famosa pensión de la Vacca que aún hoy en día conserva en el dintel el escudo en el que el toro Borgia se une con los leones de los Cattanei. En cambio, la lápida sepulcral de Vanozza hoy se encuentra en el atrio de entrada de la basílica de San Marco, muy cerca de Plaza Venezia. Un lugar muy especial para recorrer su historia al lado de la estatua de Madama Lucrezia. Con ella y otra Lucrecia,  su hija, podemos adentrarnos en la vida cotidiana de Roma y en la política internacional de la que Roma era quicio…o desquicio.

Roma Barroca y Renacentista 5

Flora de Bartolomeo Veneto. Cuadro en el que muchos ven un retrato de Lucrecia Borgia. Una flor que a lo largo del campo de la historia se ha visto sofocada por tantas espinas:
Lucrezia Borgia, di cui d’ora in ora la beltà, la virtù, la fama onesta e la fortuna crescerà, non meno che giovin pianta in morbido terreno” (L. Ariosto, Orlando furioso)

Con ellas camino por estos lares intentando imaginarlas en carne y hueso. Así lo que tanto espero no cae en el miedo. Como hicieron para que el deseo de vivir no cayera en el temor a la muerte cuando parece que tantos tienen las riendas del propio tiempo. Veo y me veo tantas veces lamentoso cuando las cosas no van según mis planes, cuando no tengo salud o no estoy en plena forma, cuando me parece no recibir la consideración justa. Con ellas, estas mujeres Borgia en Roma, entro en el campo de juego.

Ellas, mejor que nadie, juegan la gran partida en la que se acepta la realidad (campo y reglas), y conociéndola, se inventan su manera, su habilidad, su posición, y la hacen viva, cambiante: una historia. Fortuna y libertad; aceptar y transformar. ¡Qué difícil! Sin encapricharse, sin arrojar la toalla, sin enfados de energúmeno que todo destruye ni la acidia apática de quien renuncia sin hacer nada más que indicar con el dedo: ¡culpables todos!

Damos un rodeo de unos 50 años y nos encontramos en la iglesia del Gesù. Allí podremos saludar a Francisco de Borja, viudo, que ha renunciado al ducado de Gandía a favor de su hijo, y que entra en los jesuitas. Renuncia al cardenalato y pasa a ser el tercer general de los jesuitas que hará de esta orden una institución dedicada a la educación, formación y cultura. Una nueva forma de estar los Borgia en la historia. Y así, incluso un Borgia santo es patrón de la Gandía que da origen a la estirpe.

moneda alejandro vi borgia llaves

Moneda acuñada en tiempos de Alejandro VI

Sin embargo, los dos papas Borgia, que tuvieron el poder de las llaves de los cielos, no encontraron paz para su huesos hasta que, al fin, en el siglo XVIII llegan a la Iglesia de Montserrat. Podemos también seguir en Roma el recorrido que hicieron tras su muerte. Porque la memoria que se concentra en una tumba no es sólo una imagen de cómo nos representamos la muerte o la esperanza en un más allá, es sobre todo un epitafio sobre la vida. ‘Eran de un pueblo al lado del mío’ me decía emocionada una de las amigas de Isabel Baceló, mientras se sacaban una foto junto a la tumba de ambos. Valencianos de ayer y de hoy que se encuentran siguiendo el precioso libro Mujeres de Roma. Y es que los Borgia en Roma se cruzan con nosotros en tantos caminos.

Nadie los conoce

Luciano de Crescenzo, el autor de Così parlò Bellavista, también nos ha dejado en estos dos días en los que escribo este artículo. Otra de las personas que con tanto gusto he leído y me han hecho disfrutar entrando en la historia como lugar de las personas e iluminando mi historia al darme idea de mí, de los lugares y personas, que me encuentro. «Siempre habrá otro en relación al cual somos meridionales.» Verme, conocer en relación a otros, es una de las cosas más hermosas que experimenté en sus palabras.

De lejos los Borgia son los Borgia. Pero de cerca, viéndolos en sus relaciones, cada uno tiene su nombre propio. Un padre premuroso, hijos que criar, celos y generosidad entre hermanos, envidias de vecinos, parientes que piden recomendaciones, una ciudad que crece y se transforma, los que organizan las juergas que describe Johannes Burckardt. Y también funambulistas en la cuerda floja entre España y Francia, noches sin dormir por fiestas o preocupaciones, ilusiones de un niño en la noche de Reyes cuando se descubre una nueva estatua romana: juego y avaricia, imaginación y estrategia.

nadie se conoce Goya
Museo del Prado. Capricho ‘Nadie se conoce’. Francisco de Goya

Como en este ‘Capricho’ de Goya titulado ‘Nadie se conoce’ Roma es una plaza  que podemos recorrer encontrándonos con tantos enmascarados. En estas líneas el genio del pintor fue capaz de atrapar el miedo, los intereses más rastreros, bajo fingida tranquilidad. O así me parece. Noto en sus miradas a veces una violencia depredadora que estaba latente bajo sus vestidos, capas y rostros cubiertos con sonrisas siniestras. Pensando en la familia Borgia en Roma me ha venido a la imaginación este dibujo en donde el propio yo se descubre -y no precisamente luminoso, lleno de sombras, ambiguo-  cuando los rostros se cubren.

Tras la herida. Palazzo Massimo alle Terme

Heridos de las batallas en la ciudad, recalamos en un oasis restaurador junto a las antiguas Termas y la actual estación de Termini. Palazzo Massimo alle Terme tiene el nombre sonoro de los antiguos palacios, aunque es muy reciente en la historia de Roma.

Sin embargo, su arquitectura neorenacentista es para mí el mejor escenario en el que presenciar los pequeños, grandes dramas de la vida en la Antigua Roma. Hay espacios como el Coliseo o el Panteón que son mundos de arquitectura en los que entrar a formar parte de ese cuerpo, antiguo y siempre renovado, de la ciudad. En el Palazzo Massimo alle Terme son los objetos los que, como una enorme estiba, me hablan de acciones y tiempos que se conservan en ellos, ánforas de un larguísimo viaje sobre mares olvidados. Antiguas esencias siguen conservadas en ellos. Desde la misma entrada del Palacio me parece sentir ese olor de drogería que me habla de suelos por fregar, limpiametales o cientos de tipos de colores.

Es uno de los lugares que yo incluiría en el estupendo libro Lugares donde se calma el dolor de César Antonio Molina. Quizás porque en el Palazzo Massimo se comparten y te puedes asociar a las heridas de la humanidad que nos sumergen en las corrientes y embites de la historia.

 

Niobide herida palazzo massimo alle terme roma

Hija de Níobe herida, Palazzo Massimo alle Terme

Como una hija de Níobe busco la flecha en mi espalda. Alzo los ojos hacia la venganza de los hijos de Leta. Artemisa me ha alcanzado con su flecha envidiosa y se derrama con mi vida el soberbio tesoro que había acumulado. Si mi abuelo Tántalo está condenado a tener cerca el agua fresca y la suculenta fruta sin poder saciarse, mi condena es ser hija de mi madre creyéndome como ella más dichosa, más fecunda, más digna de gloria de la misma esposa de Zeus. Después de mí, disimular la alegría, ocultar las ilusiones, apagar las esperanzas, parece ser una consigna de los mortales para no desatar la envidia divina. De hecho, en este mundo de piedra del s. V a. C. no hay lugar para el perdón regenerante sino sólo el vano intento de sacarnos la flecha que los inmortales pueden lanzar en el momento más inopinado.

Si para los personajes del Bosque animado la consigna era ‘que el hombre te ingnore’ para nosotros, hijos todos de Níobe, es huir de la mirada de Apolo – sol y Artemisa – luna. Sólo aquí, mostrando el dolor desnudo en su piel de piedra sudorosa por la huida, se protege del sol y la luna y se aquieta. Se queda como eterna sufriente pero viva. Y yo con ella. El rostro alzado, digno, mientras dobla su rodilla, su túnica resbala hasta el suelo y renuncia a la carrera, alcanzada no por amor.

Tras el combate.

Sentado, sin los vigores de la juventud, fuerte pero sin fuerzas. Tras un duro combate que deja heridas sangrantes en el rostro, el tiempo que tiene por delante es que esperamos restaure, para siempre, las fuerzas perdidas. Sus orejas y nariz hinchadas, el dolor apesadumbrado en sus cejas, sus manos abandonadas al peso de las tiras del cuero y metal, armas en la lucha, todo él con el movimiento de su cuello implora la clemencia del descanso.

Estatua del boxeador en Palazzo Massimo alle Terme, Roma con tu Guía En Roma

Su silencio es de una elocuencia clamorosa. «Atardece entre estatuas desterradas de los pedestales de la Historia» (Lugares donde se calma el dolor). Sentado, nos mira desde abajo. Ha bajado hasta nuestra altura, mejor dicho, hasta nuestra profundidad, pues nos sabemos sumidos en combates. Sus heridas son las nuestras, con una diferencia: «Me voy dando cuenta que las ruinas de Roma rejuvenecen mientras nosotros nos arruinamos.»

El sitio de mi recreo.

El calor hace insoportable el paso del tiempo. Se calma sólo en los parques que ofrecen el frescor de los colores, del agua, de la sombra. Y así, caemos en la profundidad de un sueño. Livia paseaba por el jardín de su villa a las afueras de Roma. En ese momento un águila deja caer ante ella una gallina blanca que había llevado en sus garras. La presa liberada lleva en el pico un ramo de laurel que será el inicio de un bosque con el que coronar los triunfos.

Nos despertamos como si hubieran pasado siglos para encontrarnos ante la decoración de la sala para banquetes de la Villa de Livia Drusilla, mujer de Augusto. El frescor de fuera se nos ha colado en forma de pintura pompeyana.

fresco villa livia ad gallinas albas palazzo massimo alle terme
Decoración de la Villa de Livia en Prima Porta, ‘Ad gallinas albas’ actualmente en Palazzo Massimo

Granadas de eternidad explotan en colores que alegran, refrescan, alivian y nos liberan de las garras del tiempo. Ese tiempo que es más un pozo de produndidades insondables que la duración de un compás. Sabemos que, aún sin Edén regado por sus 4 ríos, podemos imaginar que este jardín se riega con el agua de ese pozo del tiempo. Tiramos con nuestras manos de la cuerda, apoyados en el brocal, sacando aguas con gozo. Nuevo tiempo – agua que es consuelo ante el calor, liberación de quien se ha visto caza.

santiago ydanez roma artistas en la Academia de España
Santiago Ydañez trabajando en la Academia de España en su obra ‘villa de Livia’

Un palazzo que contiene una Urbe.

En 1981 el estado italiano compró este edificio que fue construido entre 1883 y 1887 por el arquitecto Camillo Pistrucci como nueva sede para el colegio de los jesuitas de Roma tras la desamortización del Colegio Romano (actual instituto Ennio Quirino Visconti). El jesuita Massimiliano Massimo es el que cede este terreno que pertenecía a su familia y que formaba parte de la antigua villa Negroni – Peretti, construida por el papa Sixto V. En esta parte alta de la ciudad, regada por el acueducto alejandrino que termina en la famosa fuente del Moisés, se daba uno de los mejores vinos de Roma. Sus jardines se extendían hasta la basílica de Santa María la Mayor creando con el arte de Domenico Fontana, otra de las maravillosas islas paradisíacas de la Roma papal.

Desde que es una de las sedes del Museo Nacional Romano, en sus muros alberga una ciudad de hermosas paredes que han encontrado refugio. Escapando de las construcciones que han transformado Roma tras 1870, los colores de la villa de la Lungara, junto al Tíber, se han escondido en este rincón de Roma.

decoracion segundo estilo pompeyano palazzo massimo alle terme

Aunque ya no existen ni la Villa de la Lungara ni Villa Peretti, en el Palazzo Massimo alle Terme, sus mundos de colores, sombras, personajes, arquitecturas y espacios imaginados viven como almas separadas de sus cuerpos. Quizás aquí tengo una prueba de la eternidad, de la espera en un lugar atemporal, mientras con nostalgia me susurran sus historias para que vuelvan al tiempo. Me cuentan de su carne abandonada para volver a sentirla en mí aunque sea como dolor:

«As liñas do seu rostro debúxanse na nada,
nos seus ollos desorbitados proxéctase o mundo.
¿Acaso é así como se accede á eternidade?»

(Lara Dopazo, Trabajo final durante su estancia en la Academia de España 2019)

Tiempos antiguos que siguen durando.

Las fechas, las fiestas con sus memorias, los días F (fas, lo que está permitido) y N (nefas) son un rompecabezas de 13 columnas, las de los meses del año romano antes de que Julio César instaurase su calendario: IAN Ianuarius (enero), FEB Februarius (febrero), MAR Martius (marzo), APR Aprilis (abril), MAI Maius (mayo), IVN Iunius (junio), QVI Quintilis (julio), SEX  Sextilis (agosto), SEP September (septiembre), OCT October (octubre), NOV November (noviembre), DEC December (diciembre) e INTER Intercalaris (el mes añadido o Mercedonio).

Fasti Antiates Palazzo Massimo alle Terme

Los Fastos nos hablan de tiempos antiguos encontrados junto al mar de Anzio, marejadas de historia junto a la maravillosa villa de Nerón. Ningún minuto, ninguna hora, ningún día es igual. El tiempo no es una medida matemática sino una oportunidad, nuestra relación con eventos que se siguen representando y duran más allá de su lapso. Contemplando este rompecabezas me doy cuenta que los días no encajan dividiendo los meses en semanas, horas o minutos sino multiplicándose en recuerdos y situaciones de un viaje que tiene por camino y medida un universo.

El arte es un buen reloj de la historia y en Palazzo Massimo podemos ir subiendo de una planta a otra siguiendo la evolución en los retratos desde la época republicana hasta el tardo imperio romano: el paso del tiempo medido en formas.

¿Cuanto vale una moneda?

Si algo puede ser la encarnación de un símbolo es una moneda. Arrojada en los mostradores, en limosnas, en precio de traiciones, en la boca de los muertos o ya en la mano de Caronte. Pero además, en ella, el tiempo cambia su valor. Podríamos decir que una vez plantada en el campo de los milagros de la historia, renace con significados que son un raro tesoro.

moneda oro constantino palazzo massimo alle terme

Precisamente, en este museo, en la planta que está bajo tierra, nos encontramos estos tesoros. Aquí nos esperan más de 20.000 monedas de edad romana y alto medieval y otras 100.000 de la colección de Vittorio Emanuele III de época medieval y contemporánea. Además, en 4 grandes vetrinas, encontraremos todo tipo de instrumentos dedicados a la construcción, la alimentación, la ropa y el tiempo libre de la época de la Antigua Roma.

 

moneda carlos v palazzo massimo alle terme

Moneda de plata con efigie de Carlos V representado como emperador

Es más, en los fondos de este palacio nos encontramos incluso con Carlos V, nuevo emperador vestido como uno antiguo. Del tiempo pasado quedan imágenes, instituciones, ideas atrevidas que se arrojan de mano en mano, en cada moneda. A todos, en lo que más contaba, Carlos iba recordando que el antiguo tiempo se renovaba con los explendores de un nuevo Trajano.

Quizás por eso seguimos arrojando monedas, enterradas en cada hueco o bajo el agua de Trevi, con la esperanza de recogerlas por fortuna enriquecidas con todo el tiempo que ha pasado:

«La Roma de nuestras nostalgias era ya otra Roma antigua dentro de la antigua Roma de los Césares». (Gabriel García Márquez, La santa)

armadura soldado romano Museo Termas Diocleciano Roma

Lo que nos une, en Roma

Dos manos, sin fundirse, un pacto. Dos cuerpos fundidos, confundidos. Dos formas de encontrarse, de encontrarnos en Roma.

Roma me da la mano y me dejo guiar. Bajo esas manos unidas (coniunctio dexteram) escenas de una carga de caballería. El pacto personal junto al pacto con Roma sellado con la propia sangre y la de los enemigos. Prisioneros compungidos atados a los trofeos mientras la violencia de la guerra se desencadena. Todo ello en la piel del sarcófago ‘comedor de su carne’. Para este romano del s. II la memoria de esos dos pactos son el epitafio con el que en alas de la fama vencer el olvido en el que cae con la muerte.

sarcofago edad antoniana palazzo massimo alle terme

«He esperado tanto que ya no puede faltar mucho más» (Gabriel García Márquez, La santa). Nos engañamos. Y así se nos pasan volando las horas, los días, hasta que deseamos formar parte de Roma como Salmacis suplicando no separarse de Hermafrodito, fundirse para evitar las distancias, de tiempo o lugar, pero sin un rostro al que besar que no sea también el tuyo.

Galleria Spada (Galería Spada)

Utroque Tempore, Capodiferro

Tanto de día como de noche, en ambos momentos, en todo tiempo. Un perro contempla una columna que arde la cual representa al Dios salvador del pueblo judío que lo guía por el desierto.
Y allí lo encontramos, sentado, fiel, siguiendo este prodigio que se hace presente en todo tiempo, que muestra el camino que conduce hacia la libertad. Cada vez que paso ante el Palacio y la Galleria Spada, me imagino al cardenal Girolamo Capodiferro que lo mandó construir, contemplando su historia y la historia de Roma como ese perro.

palacio spada utroque tempore

Éxodo 13, 21: Dominus autem praecedebat eos ad ostendendam viam per diem in columna nubis, et per noctem in columna ignis: ut dux esset itineris utroque tempore.

El día y la noche, todo el tiempo. No sólo las horas terribles de la huida de Egipto sino la historia en general está guiada por la Providencia. Por tanto, el tiempo, antes o después de Cristo, es santo y contiene con las Sibilas, poetas y artistas, ya el explendor que se cumple en los tiempos de la Iglesia. Ella es la heredera institucional y política de esa historia, judía y greco-romana. De ahí que en la fachada de este palacio completado a mediados del siglo XVI para el cardenal Capodiferro, sea un resumen de grandes personajes de la antigua Roma. El cardenal fue un hombre de Curia, gobernador de la Romagna y en varias ocasiones legado en Francia. En la ciudad se decía que quizás era hijo natural del papa Farnese (Pablo III) hacia el que siempre demostró un incondicional apoyo político y devoción filial.

fachada palacio spada

De hecho, tras la muerte del papa estuvo a punto de ser elegido como su sucesor en el cónclave de 1549 gracias al apoyo de los cardenales filo-franceses si no fuera por la oposición de la facción imperial. En pocos lugares de Roma como éste se integra la visión del tiempo y la historia como en este palacio. A parte de los Museos Vaticanos, es el palacio donde más figuras mitológicas, desnudos, representaciones de las 4 estaciones, de los 4 elementos, dioses y virtudes, se elevan formando una sinfonía grandiosa de ambos tiempos: utroque tempore. Un acorde y equilibrio que será siempre inestable y contestado por muchos. Aquí triunfa.

Héroes y desnudos en Palacio Spada

En nuestro camino a lo largo de la historia nada está dejado al caso. Las palabras se quedan cortas. Dan paso a la acción, a las obras, al sentir, con una riqueza que deslumbra dejando sin palabras. «Dulces reliquias mientras los hados y dios callan» (Dulces exuvie dum fata deusque sinerant) como decía por aquel entonces Francisco de Ollanda.

En Palacio Spada, con la mirada en todos los tiempos, no se renuncia ni siquiera a al hecho de que César haya versado tanta sangre (universum terrarum orbem hostili cruore replevit) ni que haya muerto rodeado de su propia sangre (suo demum sanguine curiam inundavit). La línea que marca el límite entre el héroe y el monstruo es sutil. Baltasar Gracián en El Héroe la dibuja con 20 trazos exactamente. Son 20 ‘primores’ en los que las paradojas de los héroes, personajes descomunales, se hacen humanos, pueden ser imitados y se alejan de la pura locura titánica.

Dejo aquí algunas pinceladas que nos hacen entender la imagen del héroe: «Ingenio sublime nunca crió gusto ratero.» “Muchas medianías no bastan a agregar una grandeza.”“Sutileza de tahúr saberse dejar con ganancia donde la prosperidad es de juego y la desdicha tan de veras.” “Porque tan gloriosa es una bella retirada como una gallarda acometida.”“Valioles más a muchos campeones una agudeza que todo el yerro de sus escuadrones armados.”“El más poderoso hechizo para ser amado es amar.”

 

pompeyo escultura salon pompeyo

“Que es el corazón el estómago de la fortuna que digiere con igual valor sus extremos” (Baltasar Gracián, El Héroe)

En la sala más importante en donde se reúne actualmente el Consejo de Estado de Italia, aparece grandioso con el mundo en su mano, nada más y nada menos que Pompeyo, personificación de otro tipo de héroe, aunque pierda la cabeza. También él ha encontrado su lugar en el palacio Spada y parece incluso que el trapantojo del pintor Agostino Mitelli está jugando con el gran general. Esta estatua proviene del Hecatostylum («portico de las cien columnas»), que estaba situado detrás del escenario del Teatro de Pompeyo (62 a.C.). Este pórtico que estaría situado actualmente delante del Teatro Argentina de hecho se utilizaba a veces como lugar de reunión del Senado (Curia de Pompeyo). La tradición nos dice que Julio César cayó apuñalado junto a esta estatua los idus de marzo del 44 a. C.

esculturas dioses patio galeria spada

Lucha de centauros, Anfitrite y Neptuno en el patio de Palacio Spada.

Y junto a César nos dan también la bienvenida Rómulo, Numa Pompilio, Fabio Máximo, Augusto y Trajano. En el patio interior, varias parejas nos hablan del mayor de los héroes: Eros, «Omnia Vincit Amor». Héctor y Ónfale, Venus y Marte, Plutón y Proserpina, Juno y Júpiter, Neptuno y Anfitrite, Minerva y Mercurio. Si abres una ventana, estarías entre ellos, haciendo que la historia continúe, encumbrándote sobre espaldas de gigantes. Ellos representan, de esta forma, la civilización romana de la que es heredera la iglesia de Paolo III. La escenografía está pensada por el cardenal y realizada por el arquitecto Baronino para comunicar siempre este acorde de tiempos. Esculturas que nos hablan, como los frescos dedicados a Bacco y Ariadna de Annibale Carracci en el cercano Palacio Farnese, bajo cuya ley están dioses y héroes.

No es una casualidad que este palacio sea el punto central de una reciente visita que realicé teniendo como tema ‘Héroes de Roma’. Roma es la Tierra del Medio que recoge la tradición griega, antiguas leyendas, y nos las entrega con cuerpos de color y formas, con artistas que a su vez se hacen héroes encontrando antiguos tesoros. Mirad sino cómo nos entrega Mazzoni su visión del niño Aquiles en 1551:

aquiles educado por quiron mazzoni

Todo lo hermoso tiene aquí un carácter de bueno. Una unión que se hace palabra en nuestra ‘bonito’: hermoso, con cuerpo de pequeño bien. Centauros, sátiros, tritones, forman parte de ese mundo heroico en el que se mezclan tantas fuerzas de la naturaleza. En el barroco de Caravaggio o Velázquez los héroes se visten de pobre carne humana, viejecillos, mendigos, enanos que por contraste se muestran como héroes, protagonistas, en la pobreza de su tiempo. Todo cambia.

El trapantojo: pinturas que crear arquitectura y arquitectura que juega.

trapantojo salon pompeyo

El cardenal Bernardino Spada en 1632 compró el palacio a los herederos del cardenal Girolamo Capodiferro y su historia se enriqueció con el gusto barroco por jugar o soñar. Una realidad con otras reglas. Agostino Mitelli y Angelo Michele Colonna fueron algunos de los que contribuyeron a la ilusión de este mundo de color y perspectivas diversas.

Cuatro salas del gran palacio pasaron a estar dedicadas a la colección de cuadros de la familia Spada. Se constituye así un tesoro de arte barroca en el que al final aparecen las heroinas de Roma: Lucrecia, Dido, Judita… Heroicas en su lucha pero ¡qué pocas veces triunfadoras!

muerte de la reina dido guercino galeria spada
Guercino, Muerte de la Reina Dido en la Galleria Spada

Tocar, acercarnos, estar dentro de la escena para sentir lo que ella sintió: “No atrae la calamita al hierro fuera de su distrito ni la simpatía obra fuera de la esfera de su actividad. Es la aproximación la principal de las condiciones, no así el entendimiento.” (B. Gracián, El Héroe). No es necesario ni siquiera entender las razones pero sí entrar en ‘simpatía’, con-sentir, para ser atraídos por la fuerza de estas heroínas. El arte nos la acerca, nos la re-presenta.

«¿Y esto, se acabará? Todo se acaba,
En la más dura peña gota a gota
el hilo de agua su sepulcro excava
y desde el pétreo y funerario cáliz
su vapor invisible
va a derretirse el cielo.
Gota a gota mi sangre va mellando
estos férreos lazos
que Hércules y la Fuerza remacharon;
gota a gota los roe con la herrumbre
y ha de quebrar al fin su pesadumbre.
Viva es la sangre, muertas las cadenas;
la guardo como arroyo
de una savia perenne que en las venas
tiene su cauce estrecho.»

(Unamuno, El buitre de Prometeo)

En el Barroco de Palacio Spada llegamos así al héroe que se compadece, ‘amigo de los hombres’. Como escribió Unamuno «los hombres encendidos en ardiente caridad hacia sus prójimos, es porque llegaron al fondo de su propia miseria, de su propia apariencialidad, de su nadería, y volviendo luego sus ojos, así abiertos, hacia sus semejantes, los vieron también miserables, aparenciales, anonadables, y los compadecieron y los amaron.» Héroes que hacer honor a la pobre condición humana por su amor al prójimo. No por nada a finales del s. II el escritor Tertuliano llama a Jesús «Verus Prometheus».

mito prometeo tapiz embajada españa roma

Tapiz ferrarés de 1522 dedicado a Prometeo por Francisco Caprara, actualmente en el Palacio de España

Otra perspectiva en la Galleria Spada

Quisiera penetrar en ese cuadro,
ser en su leve espacio forma leve,
aroma de su atmósfera madura.

Estar en ese cuadro como está
el agua melodiosa de la acequia,
el cielo malva en paz entre las nubes,
o esa luz que desciende como nieve
de hierba o como el oro de los prados.

Regresaría al huerto de la infancia
que perdí, al desnudo de mujer
que es todos los desnudos, a los pinos
de Roma o a esas calles italianas
donde me extravié y fui dichoso.

¡Fundirse en arte para no morir!
Y sabiendo que es mucha la alegría,
el goce de envolverme en esa luz
y ser tiempo en el cuadro que no muere,
quisiera yo también por ser humano
entrar en él para probar dolor,
la luz gris de visillos y de espejos.

Sentir amor y respirar nostalgia
junto a los personajes de los cuadros,
que hieren y, a la vez, nos dan placer.

Penetrar en el cuadro y recibir
de repente el temblor de los cerezos
en el rostro como un fuego que inflama.

No existir, mas durar en las miradas
de cada visitante del museo.
No existir, mas arder muy lentamente
en las llamas-colores del pintor.
No ser nunca como es la carne nuestra,
que no cesa en su grito, y que perece.

(Antonio Colinas, En el Museo, en homenaje a Ramón Gaya)

retrato musico tiziano galeria spada

«Sentir amor y respirar nostalgia
junto a los personajes de los cuadros,
que hieren y, a la vez, nos dan placer.»
Tiziano, 1515-1520. Retrato de músico. Galleria Spada

En la Galleria Spada no hay sólo cuadros con miradas perturbadoras sino también tantos espacios en los que entrar y ‘extraviarse’. El patio de mi recreo: lugares para evadirnos entrando en su juego.

La perspectiva de Borromini en Palazzo Spada

Borromini con la ayuda del matemático padre Giovanni Maria di Bitonto engaña nuestros sentidos haciendo converger en un único punto de fuga toda la columnata.  A medida que se alejan de nosotros las columnas dóricas son cada vez más pequeñas. Las primeras miden 5,68 metros de altura y las últimas 2,47 metros. El suelo está construido en subida, con una leve inclinación de 60 cm. También el techo está inclinado. Líneas y formas que llevan de la mano nuestras miradas.

Medidas humanas que recrean la matemática como una novela. En el prólogo el arco frontal mide 6 metros de alto y 3 de ancho. Al final, su desenlace mide sólo 2 metros de altura y 1 de ancho. En la pared del fondo de la galería como un país de las maravillas, encontramos un paisaje. Allí, como un conejo blanco al que seguir, en 1861 el príncipe Clemente Spada puso una estatua romana de un guerrero. La estatua mide 60 cm pero la percibimos como si fuera mucho más grande. Con todos estos trucos contemplamos una perspectiva que mide sólo 8,82 metros pero que nos parece de al menos 30.

 

perspectiva borromini palacio spada
Perspectiva del Borromini construida en 1653 en la Galleria Spada de Palazzo Spada

“La función de la mente consiste más bien en aumentar la salud del Universo, desde un punto de vista espiritual, añadiendo apariencia a la sustancia y pasión a la necesidad, y creando todas esas perspectivas privadas y esas emociones de maravilla, de aventura, de curiosidad y de alegría que la omnisciencia excluiría.” Estas palabras de Jorge Santayana nos hablan de la marvillosa capacidad que tenemos de aumentar el mundo, creadores de apariencia, de pasión, perspectivas y emociones. En Roma, héroes como el Borromini, hacen con su arte que incluso el aire libre sea una forma de arquitectura. Entramos con una sonrisa en mundos construidos para ser sentidos. No son realidades virtuales que intentan añadir lo que no es, ni muros que deturpan, sino caminos que hacen ver con profundidades nuevas lo que existe.

En Palacio Spada Roma nos acaricia y nos acostumbramos al toque de su mano: mansedumbre.

Acude entero el ser, y, más severa,
también acude el alma, si el trazado,
ni justo ni preciso, ha tropezado,
de pronto, con la carne verdadera.

Pintar no es acertar a la ligera,
ni es tapar, sofocar, dejar cegado
ese abismo que ha sido encomendado
a la sed y al silencio de la espera.

Lo pintado no es nada: es una cita
-sin nosotros, sin lienzo, sin pintura-
entre un algo escondido y lo aparente.

Si todo, puntual, se precipita,
la mano del pintor -su mano impura-
no se afana, se aquieta mansamente.

(Ramón Gaya. Mansedumbre de la obra)

Roma nos da la mano. Podemos estar tranquilos pues seguimos inquietos nuestras búsquedas. En palacio Spada, junto al cardenal, nos apoyamos también nosotros en la mano de Perseo que nos libera de cadenas y monstruos… ¡habelos hailos!

relieve perseo libera andromeda y busto bernardino spada

Relieve de época imperial de Perseo liberando a Andrómeda junto al busto de Bernardino Spada

Todos hemos oído hablar del esplendor de la Antigua Roma. En esta entrada nos centraremos en un relato muy particular de la historia antigua pero de gran importancia: hablaremos de la historia de Roma y el mármol antiguo. Hablaremos de este material porque es el reflejo vivo del poder que llegaron a tener los romanos en el pasado, desde Augusto hasta la crisis del siglo III, época en la que se considera que la gloria del Antiguo Imperio Romano comenzó a desaparecer. Explicaremos la reutilización de los materiales en las iglesias romanas del medievo y sus misteriosas formas de estilo cosmatesco hasta llegar al Renacimiento y al retorno de los papas a Roma, quienes reconstruyeron la ciudad y la convirtieron, de nuevo, en una de las ciudades más bellas del mundo.

A continuación, os presentamos de forma muy breve la historia de Roma y el mármol antiguo.

El esplendor de la antiguedad: Roma y el mármol

Durante siglos gran parte del mundo conocido se encontraba a disposición del Imperio Romano. De hecho, a la ciudad de Roma llegaban materiales preciosos de todos estos lugares. Todos conocemos el mármol de Carrrara, de color blaco y capaz de formar exquisitas obras escultóricas y arquitectónicas dignas de ver. Pero este no es el único mármol que utilizaron. Usaron también materiales de pigmentos vigorosos y llamativos.

El fulgor resplandeciente de los mármoles de colores se convirtió en todo un símbolo de estatus social. Utilizado en los templos romanos, se usó también en la decoración de residencias privadas y villas de lujo de la aristocracia para hacer entender al pueblo su grandísimo poder. Cualquiera con aspiraciones sociales y políticas hacía colocar en su casa columnas de mármol de colores como en el interior de los edificios más prestigiosos de la vida pública romana.

mármol en Roma sala con bañera de porfido rojo

Entre todos los materiales que se usaron para la edificación de Roma, como amante de la luminosidad y de la viveza que desprenden los colores, quisiera destacar el mármol pórfido, que incluso llegó a ser tan valioso como el oro. El pórfido provenía de Egipto y fue construida una ruta- Via Porphyrites (de porphyrya, que significa púrpura)- tan sólo para su transporte. Su color púrpura estaba directamente relacionado con el dios Júpiter, padre de todos los dioses y protector de Roma. Era el color de la uva y por tanto también del vino, bebida muy apreciada en la Antigüedad. Su uso estaba reservado exclusivamente a los emperadores.

Las obras públicas de la era de Augusto

Bajo la hegemonía del primer emperador Augusto, la ciudad de Roma se llenó de edificios públicos capaces de mostrar al pueblo el poder sin precedentes que solo se podía conseguir a través de un Imperio. Por ello, gran parte del mármol que todavía se encuentra en la ciudad se lo debemos a las obras comenzadas por el sucesor de Julio César. Augusto fue fundamental en nuestra historia de Roma y el mármol antiguo. Entre las construcciones más conocidas de su tiempo, se encuentran las primeras termas públicas, dos teatros, un anfiteatro, una biblioteca pública, y el famosísimo Panteón de Agrippa (general y yerno del emperador).

Construyó un foro con su mismo nombre en el empeño por legitimar su poder personal. Además, presentó el nuevo régimen imperial como una continuación natural de la historia de Roma. Tal fue la magnitud de sus edificaciones que él mismo concluyó:

«Encontré Roma como una ciudad de ladrillo y la dejé de mármol»

museos vaticanos mosaico

Caída del imperio Romano y  la reutilización del mármol en las iglesias romanas

Con el Edicto de Tesalónica de 380 d.C el cristianismo se convertía en la única religión oficial del Imperio romano. Este acontecimiento fue fundamental para que los templos y todas aquellas estatuas dedicadas a divinidades romanas  y emperadores divinizados cayeran en desuso y se convirtieran en material totalmente inutilizado. Anque ya no llegasen materiales de todo el mundo, esto no supuso el fin de la historia de Roma y el mármol antiguo.

Por ello, y por la necesidad de materiales para la construcción, se transformaron algunas de las esculturas marmóreas en cal viva para su uso en nuevos edificios. Por fortuna, algunas columnas de mármol en vez de ser eliminadas fueron simplemente reutilizadas en las basílicas. Gracias a ello, las iglesias medievales de Roma se convierten en un auténtico espectáculo. En sus columnatas antiguas podemos encontrar una columna de forma jónica, otra corintia, otra compuesta, otra más baja y por tanto colocada con una nueva basa…y un larguísimo etcétera.

basilica san clemente roma

Además de las reutilización de las columnas, en este período también se crearon nuevas formas fascinantes con el antiguo mármol. Me refiero al estilo cosmatesco que podemos ver en el pavimento de basílicas como la de San Lorenzo o San Clemente.

El arte cosmatesco y sus misterios ocultos

El estilo cosmatesco se desarrolla con la familia Cosmati entre los siglos XII y XIII con especial intensidad en la ciudad de Roma. El estilo artístico se compone de una extraordinaria gama de formas geométricas y espirales realizadas con mármol y cristales de colores antiguos. Existe una clara influencia oriental. Sin embargo,  sus formas sugerentes no tienen ningún precedente.

Durante la Edad Media el arte se uso como medio de trasnmisión de las enseñanzas biblicas y de la ideología que justificaba el poder establecido. El pueblo en su mayoría era un pueblo analfabeto pero que escuchaba hablar de la biblia todos los días.  Por ello, en el arte de las iglesias todo tenía un significado que la población podía entender. Las formas cosmatescas no estaban hechas al azar sino que pretendían expresar y significar ideas para los feligreses.

Las diferentes piezas del suelo formaban laberintos geométricos muy populares durante la Edad Media. Estos laberintos querían simbolizar el calvario y el sufrimiento que los fieles sentían en su largo camino hacia Dios. El suelo servía, por tanto, para la meditación. También podía servir para señalar donde se debían realizar ciertos rituales religiosos (como en el caso de la Capilla Sixtina que se indica donde se debe arrodillar el Papa).

suelo cosmatesco santa maria cosmedin

Con todos estos significados, la razón de ser del estilo cosmatesco que más nos deja perplejos y asombrados es su relación con la Cábala judía. La Cábala es un conjunto de círculos y formas que se unen entre sí y muestran las revelaciones divinas ocultas en la Torá. De esta forma, las iglesias medievales se vinculaban con el conocimiento arcaico que los judíos tenían de Dios.

Vuelta del papado a Roma

Tras la caída del Imperio romano de Occidente los papas fueron la autoridad necesaria en la gestión de la ciudad. Más tarde, debido a pugnas con el poder terrenal, la hegemonía papal se fue debilitando llegando hasta casi su agotamiento en suelo francés. Por ello, el papa Gregorio XI en 1337 decide volver a Roma en un intento de restablecer la paz y de dar fuerza ideológica a su figura. Volvía a la ciudad donde estaba enterrado San Pedro y a la que fue la capital del Imperio.

La vuelta del papado a Roma supuso para la ciudad un lento retorno a su esplendor. Comenzó una campaña de restauración sin pausas para dar la imagen política de una iglesia triunfante. El papa Sixto V nombró a Roma como “el hogar de la religión cristiana” y sus palabras se tomaron como un imperativo categórico para embellecer y hacer brillar la ciudad. Así mismo, como dijo el Papa Gregorio XIII “construir es también una forma de caridad”.

logia caballeros malta

Las nuevas construcciones y su relación con el pasado

Entre las obras más conocidas y relevantes del s. XV se encuentra el Ponte Sixto, que unía el barrio del Trastevere con el resto de Roma; la reestructuración del Campidoglio o el Palacio Venecia, el primer palacio renacentista de Roma. Se construyeron, además, grandes vías para reorganizar la ciudad, como la vía Giulia. No debemos olvidar la nueva Basílica de San Pedro, una construcción que habla por sí misma.

Sin embargo, de forma contraria a lo que uno podría llegar a pensar, esta época fue la peor para las obras antiguas.  En medio de esta apoteosis, se utilizó y se expolió materiales procedentes de las creaciones antiguas colocándolas en las nuevas edificaciones.  Los papas querían vincularse ideológicamente con el poder del pasado. De hecho, se dice que el papa Nicolás V, permitió que en un solo año se llevaran 2300 cargamentos de bloques de travertino y mármol del Coliseo.

san pedro semana santa roma

Sin duda, el expolio más famoso es el que realizó Urbano VIII, de la familia de los Barberini, cuando ordenó arrancar las placas de bronce del Panteón. Con este bronce se construyó el baldaquino de San Pedro. De ahí, la famosa frase de “lo que no hicieron los bárbaros lo hicieron los Barberini”.

Espero que os haya gustado este breve relato de Roma y el mármol antiguo como una forma peculiar de mostraros la colosal historia de la Ciudad Eterna.

La vida de Pietro Barbo y su relación con el Palacio Venecia

La historia del Palacio Venecia comienza de la mano del veneciano Pietro Barbo, quien lo manda a construir en 1455. Pietro Barbo, perteneciente a una familia adinarada y sobrino del papa Eugenio IV, fue elegido cardenal para luego ser elegido, como su tío, papa. Ejerció su cargo como Pontífice Máximo de la Iglesia Católica bajo el nombre de Paulo II.

escudo Paolo II en palacio Venecia
Detalle del suelo en el que se puede ver el escudo cardinicio de Pietro Barbo

Era conocido por su excéntrica personalidad, fue ostentoso y un fiel amante del exceso y del placer. Aunque fue acusado de antihumanista, fue un gran protector de las artes. De hecho, quería que Roma se convirtiera en la ciudad más bella del mundo y el Palacio Venecia fue su gran aportación. Durante su papado todas y cada una de las festividades de Roma se celebraron en la plaza anexa al palacio para que el edificio obtuviera fama y prestigio y todo el pueblo se diera cuenta del gran poder de Paulo II.  La historia del Palacio Venecia comienza, sin duda, con un gran esplendor gracias a él. Nos quedan tan solo resquicios de la riqueza de los días pasados. Donde seguramente hubo grandes celebraciones y donde el pueblo festejó alborotado, vivaracho y entusiasmado, hoy nos queda una plaza tranquila. Con una fuente en medio, y un continuo borboteo del agua, pasa casi desapercibida al viandante que no está atento. Es el lugar ideal para descansar del bullicioso trajín de los coches.

«Sentado en un banco del Palazzo Venezia
veo los ángeles que custodian la fuente.
Ángeles custodiosos. Ángeles de la poesía»

De esta manera, Santiago Montobbio expresaba en su libro Poesía en Roma la perpetua paz que sentía en este lugar.

fuente patio interior palacio Venecia

Pese a su amor por las artes y el legado dejado en Roma, el papa realizó reformas hoy en día muy cuestionables. Entre ellas, subió los impuestos a los judíos, no sin antes humillarlos. Además de ello, no cumplió con la mayoría de las promesas que le llevaron a alcanzar su altísimo cargo. Tras una vida llena de excesos, murió atragantado por una fruta.

Las memorias del Palacio Venecia

La historia del Palacio Venecia no acaba con la muerte de Paulo II. Siendo la residencia papal hasta convertirse en el palacio de los embajadores de la República veneciana en 1564, sucedieron allí importantísimos acontecimientos históricos.

Con el tratado de Campo Formio, la potestad sobre el Palacio Venecia pasa a manos de Austria, para luego estar, entre 1805 y 1815, bajo la autoridad de Napoleón. Por fin, en 1916, el Reino de Italia consigue reivindicar su derecho sobre el Palacio Venecia para que luego en 1929 Mussolini establezca allí la sede del gobierno. Por ello, la imagen del Palacio Venecia se encuentra hoy en día muy ligada al fascismo, siendo casi un icono de tal período histórico.

Como podéis ver, la historia del Palacio Venecia es amplia y fecunda y nos deja, en sus diferentes elementos arquitectónicos y obras de arte, los resquicios de todo lo que un día fue, para seguir siendo un lugar de inmensa belleza, capaz de atraer a todos los curiosos.

Arte en el palacio de la ‘Serenissima’

– Arquitectura renacentista

El Palacio Venecia combina elementos que nos recuerdan a la arquitectura medieval y otros propios del estilo renacentista italiano. Por ejemplo, su imponente tamaño tiene el carácter defensivo de una fortaleza-palacio medieval, y por otro lado, las ventanas cruzadas y el portal tienen unas características innovadoras que comienzan a darse solo en el Quattrocento, siglo en el que fue construido. Por ello, es un ejemplo de la renovación de la arquitectura romana cívil.

arcos patio interno palacio venecia

En la entrada del Palacio Venecia podemos ver una bóveda inspirada en el interior del Panteón de Agrippa. Se trata de una de las recuperaciones renacentistas más excepcionales, y es un claro ejemplo del afán que tenían los grandes artistas de la época por recuperar las grandes obras del pasado y acercarse al esplendor de la antigüedad.  De hecho, la estructura del edificio sigue los canones establecidos por Vitruvio, arquitecto y escritor de la antigüedad clásica. Además, Pietro Barbo, con una clara intención de vincularse con el poder del pasado, para la construcción de su palacio, utilizó travertino proveniente del Coliseo y del Teatro Marcelo.

Arquitectura moderna y propagandística

Aunque el Palacio Venecia es un ejemplo de la arquitectura renacentista, no todos sus elementos pertencen a esta época. Por ejemplo, el famosísimo balcón donde Mussolini daba sus discursos a la multitud durante el período fascista, es posterior. Fue agregado a la estructura del palacio en el siglo XVIII.  Otro ejemplo de arquitectura moderna es la escalera conocida como Scala Nova, diseñada a principios del siglo XX para solucionar las nuevas necesidades del edificio como sede del gobierno.

escalera palacio venecia

Si observamos bien, podemos contemplar algo realmente curioso: En la parte superior podemos leer la inscripción EN AEDIBUS VENETIARUM VETUSTAE ITALIAE VICTRICIS MONUMENTUM ANE MCMXXX AET LICT VIII: «En la casa de Venecia el monumento a la antigua Italia victoriosa». Es un claro ejemplo del fervor nacionalista que se vivía y se sentía en ese momento. Debemos recordar que el Palacio estuvo en manos extranjeras durante un largo período hasta que por fin la nación italiana lo pudo recuperar.

Una vez analizada la arquitectura de este majestuoso palacio, nos dirigiremos a su interior para apreciar de primera mano el inmenso poder del papa, contemplando sus estancias y habitaciones para nada modestas.

– Estancias papales del Palacio Venecia: Particularidades y curiosidades

Por desgracia, gran parte de la decoración se ha perdido, las paredes seguramente estaban recubiertas con grandes tapices, según las costumbres y el gusto de la época. Los tapices tenían un grandísimo valor durante el renacimiento, eran un lujo que solo unos pocos se podían permitir. Estaban confeccionados con materiales precisísimos y valiosísimos como el oro, la seda, la lana o la plata. Para que nos podamos hacer una idea de lo que el uso de estos materiales suponía, hay que entender que cada componente provenía de una parte diferente del mundo. Y en aquella época las comunicaciones no eran tan sencillas como hoy.

tapices palacio venecia

Sala del Pappagallo

Nos dirigimos a la Sala del Pappagallo. El nombre se debe al Papagayo que tuvo el papa en este mismo lugar.  Este hecho se sabe porque los historiadores encontraron recibos costosísimos destinados a la alimentación del ejemplar. Los primeros papagayos llegaron a Europa  tras el regreso de las primeras expediciones españolas de América. Las aves, que Colón mostró en la corte española, causaron un grandísimo impacto y pronto se expandieron por toda europa, incluida Italia.  Por supuesto, siendo tan exóticos, estos animales tenían un gran valor y solo podían tenerlos príncipes y papas.

historia y curiosidades del palacio venecia sala papagayo

 

Sala dei Paramenti y su extraordinaria decoración

Si seguimos avanzando encontramos en la Sala dei Paramenti otro hecho realmente curioso. Esta sala también es conocida como la Sala de los Trabajos. Esto se debe a que en la decoración se puede ver la representación de los trabajos de Hércules y cuatro fuentes con cupidos.

Quizás puede resultar extraño que la habitación privada de un apartamento pontificio tuviera este tipo de temática en la decoración y no la representación de historias sagradas. El papa Paulo II estableció la celebración de uno de los mitos más famosos del mundo antiguo, el mito de Hércules, sin temor a ser acusado de impiedad. La explicación de la elección de la figura de Hércules se encuentra en la enseñanza moral que se le otorgaba.

Existía una larga tradición que unía la figura de Hércules con la prefiguración cristológica. Los legendarios trabajos del héroe eran una especie de declaración moral de la lucha contra los vicios y la búsqueda de la virtúd en el sacrificio y en el arduo esfuerzo. Además, entendían su muerte trágica en el Monte Etna como una prefiguración de la Pasión de Cristo.

Grandes acontecimientos históricos en el Palacio Venecia

Después de pasar por la Sala dei Paramenti, llegamos al primer Salón Monumental, la Sala del Mapamondo. Si las paredes de este salón hablarán, sin duda, con sus anécdotas nos dejarían absolutamente abrumados. Y es que aquí se han celebrado algunos de los eventos más importantes de toda la historia de occidente y de Italia. Aquí, Carlos I de España y V de Alemania decidió con el papa Paulo III convocar el Concilio de Trento en la ciudad homónima. Mucho tiempo después, en 1922, Benito Mussolini convocó el  Gran Consejo, principal órgano del gobierno fascista, en este edificio y en esta misma sala.

Detalle en el techo que recuerda la época de Mussolini y del fascismo italiano

Después de este gran salón, le preceden otras salas llenas de maravillas, objetos curiosos y obras de arte. Aquí podrás encontrar ejemplos del arte antiguo y renacentista, barroco y moderno. Para todos los gustos. Desde EnRoma os invitamos a visitar este maravilloso palacio. Como habréis podido comprobar, la historia del Palacio Venecia es tan rica como interesante y no le deja indeferente a nadie.

Las Sibilas en Roma

El viernes 31 de mayo por la tarde, una voz como una espada sutil y afilada, rasgó el aire en San Pietro in Montorio.

«Jesucrist Rei, Universal,
Homo i ver Déu eternal,
del cel vindrà per a jutjar
i a cada un lo just darà.»

(Cant de la Sibil.la)

Mª Ángeles Ferrer con una voz que desvelaba el sentido de la historia, nos hacía presente profecías que se siguen vistiendo de melodías medievales. Antiguo hecho contemporáneo en la voz y gestos de Mª Ángeles. Arranca un pequeño jirón del telón del tiempo abriendo un resquicio para desear el futuro cielo.

canto sibila angeles ferrer san pietro in montorio

Con ella una Sibila bajó a nuestro lado.

A ellas, siempre las encontramos en lo alto, en los arcos, lugar de las voces lejanas, antesalas de historias contadas en tiempos remotos y con lenguajes extraños. Ángeles, sin embargo, pasó a nuestro lado con sus palabras que nos anuncian un juicio y una gran abogada nuestra: «a vostro Fill vullau pregar». Con su espada paulina estoqueó nuestra imaginación y sentidos.

Su paso me dejó alegría, como debió de suceder a tantos, en tantas noches de Navidad. No es un canto tenebroso, aunque hable de juicio y de premios o castigos. Es la seguridad gozosa de que al final en la historia se alcanzará el espejismo de la justicia. No sé cuánto camino nos falte o podremos hacer como humanidad, pero esta música, como el Juicio Universal del Cavallini en Santa Cecilia, nos invita a seguir caminando. Hay una meta, hay un final en el que tantas injusticias típicas de todas las historias, tantas glorias y triunfos, serán pasados por el crisol que todos los pobres cristos de esta tierra algún día podrán contemplar. Y si eso no basta a quienes más o menos conscientes jugamos a ser dioses, no sé qué otras armas utilizará el profeta.

Además, su canto es sobre todo un canto hecho carne, que emociona hasta sentir un escalofrío (qué bonita la palabra italiana ‘brivido’). De hecho, las Sibilas eran las que se habían hablado de una palabra hecha carne, de una virgen que daría a luz como signo de alegría, de luz que entraría en el mundo. «Palparemos la palabra invisible.» Escuchamos que hay una respuesta: podremos tocar lo que hasta entonces no formaba parte de la historia. Este viernes pasó a formar parte de la mía.

sibila delfica santa maria del popolo pinturicchio
Sibila Delfica en Santa María del Popolo, obra del Pinturicchio

Jóvenes y ancianas, con las facciones y el color de la piel que nos hablan de lugares lejanos. Reinas magas que aparecen en la noche de Navidad no gigantescas y pesadas con la resignación del futuro ineludible, ni encapuchadas con una arcana fuerza adivinatoria sino en carne y hueso, tan cercanas, desvelando del sentido de la realidad presente, desenmascarando con la luz de lo que sucederá más tarde lo que no podemos o queremos ver.

sibilas capilla chigi santa maria della pace
Sibilas en la iglesia de Santa María della Pace realizadas por Rafael Sanzio poco después de que Miguel Angel hubiera pintado la bóveda de la Capilla Sixtina

Estas mujeres, y muchas más como Casandra, regalan palabras proféticas, anuncios, adevertencias y esperanzas. La mayor parte de ellas fueron desoídas, con necesidad de intérpretes o utilizadas para el propio interés. Pero cuando ellas en persona, en sus palabras dichas con vehemencia, te llevan de la mano, puedes fiarte y bajar hasta los infiernos de la ciudad de Dite o los Campos Elíseos. Así hizo Eneas arriesgándose a tener la Sibila Cumana como guía en esa parte tan maravillosamente compleja de su viaje. Profetisa que hace revivir el pasado.

sibila cumana eneida libro VI

La Sibila y Eneas durante el viaje al infierno del libro VI de la Eneida. Decoraciones de palazzo Chiocci en Gubbio

Dies irae

Dos días después, el domingo, pasé por el precioso pueblo de Celano en la región de los Abruzos, bajo el imponente castillo Piccolomini y el monte Tino. Allí volvieron como un eco las palabras del franciscano Tomás unidas en mi imaginación a la música:

Dies iræ, dies illa,
Solvet sæclum in favilla,
Teste David cum Sibylla!

David y la Sibila, sacro y profano, todo el universo de la revelación. La profecía era cosa de hombres en Israel y las mujeres, las Sibilas, son la voz de la verdad irradiada más allá de las forteras de la sangre o la alianza. La lluvia, desde lo alto, se ve que no sabe de fronteras y hace germinar brotes en donde buen terreno hallare.

oseas sibila delfica apartamento borgia vaticano

El profeta Oseas y la Silbila Délfica en los apartamentos Borgia dentro de los Museos Vaticanos pintados por el Pinturicchio

Los libros sibilinos

La gran fortuna de las Sibilas fue que consiguieron escribir sus palabras, palpables y de incalculable valor.

La Sibila Cumana, la más famosa en tierras itálicas, paragonable al santuario de Delfos, habría escrito 9 libros. La anciana Amaltea se los ofreción al rey Tarquinio (el Soberbio según Plinio o Prisco según Varrón) por un precio enorme. El rey despreció la propuesta como irrisoria. En respuesta a este rechazo la anciana quemó tres de los libros y volvió a proponer al rey los 6 restantes por el mismo precio. El rey, molesto, volvió a rechazar la propuesta, aunque esta aparente locura lo llenaba de curiosidad. Cuando la anciana se presentó de nuevo ante el rey sólo con 3 libros y solicitando de nuevo la misma cantidad de dinero, el rey, muy impresionado, aceptó.

Desde entonces los tres libros se consultaban a través de un gupo de hombres que los interpretaban. Se recurría a ellos sólo en caso de necesidad ante graves momentos de crisis o decisiones ante las que se jugaba el destino de la ciudad. El resto del tiempo estaban escondidos en una urna de piedra en el templo de Júpiter Máximo en el Campidoglio. Libros salvíficos pero también terribles que sólo unos pocos podían leer. Libros que había que custodiar con sumo cuidado sin permitir que se consultasen libremente. Poder sacro y sapiencial unidos y controlados bajo llave. Leerlos o difundir su contenido estaba castigado con la muerte, con el mismo suplicio que los parricidas.

Antoine Caron cuadro sibila tiburtina con Augusto

Augusto con la Sibila como origen de la iglesia de Santa María del AraCoeli

Esos libros ardieron durante el incendio del 83 a. C. pero Augusto se decidió a recopilar noticias y textos de los mismos en Eritras y en otras partes del Imperio conservándolos en el templo de Apolo en el Palatino. El riesgo para las autoridades, entonces, fueron la cantidad de textos, más o menos originales e interesados, que provocaron la decisión de quemar muchísimos libros como apócrifos sibilinos.

Palabras sibilinas, que muestras y esconden, pues contienen insondables profundidades de significado que sólo se desvelan a los iniciados. Confiar en poseer el conocimiento del futuro puede ser un poder pero también se corre el riesgo de una falsa esperanza. Qué se lo digan a Majencio que durante la batalla de Puente Milvio seguramente se acordaría  de la intrepretación que le ofrecieron: ‘en ese día perecerá el enemigo enemigo de los romanos’. Estilicón en el s. V los destruyó para evitar el uso que se hacía de ellos en contra de sus decisiones políticas. Fin bastante prevedible de los profetas.

sibila libica capilla sixtina

Sibila Líbica en la Capilla Sixtina. Miguel Ángel con su trabajo de fama mundial nos dejó las Sibilas fijadas en nuestra memoria.

El Palacio Altemps  es uno de los lugares imprescidibles que debes visitar durante tu viaje en Roma. Cerquísima de Plaza Navona, contiene una importantísima colección de arte clásico: hay esculturas romanas, griegas e incluso egipcias. Entre toda la variedad de temas artísticos, nos centraremos en las divinidades romanas en el Palacio Altemps.

La colección perteneció a diversas  familias de la nobleza romana, aunque cabe destacar  la colección de Loduvico Ludovisi, sobrino del papa Gregorio XV. Todas las esculturas son presentadas siguiendo el gusto del siglo XVII. Hoy en día, el Palacio Altemps pertenece al conjunto de Museos Nacionales Romanos, con la entrada también puedes entrar a la Crypta Balbi, a las Termas de Diocleciano y al Palacio Massimo en un plazo de tres días.

En esta entrada os vamos a explicar algunas de las divinidades romanas expuestas en el Palacio Altemps. En el tiempo de tu visita, te encontrarás con esculturas de belleza pausada y solemne, y con otras llenas de dramatismo y viveza. He aquí nuestras explicaciones, aunque como podréis comprobar, las creaciones hablan por sí solas:

Juno Ludovosi

Esta escultura, de una incomparable belleza, fue esculpida en el siglo I d.C. Juno fue una de las deidades mayores de la religión romana, formando parte, junto a Júpiter y Minerva, de la Tríada Capitolina. Se asemeja a la diosa Hera de la Antigua Grecia y su culto es fruto de la asimilación romana de los dioses griegos, debido a la gran admiración que sentían éstos por la cultura griega. Era la diosa del matrimonio y la reina de los dioses. Representaba, además, la maternidad.

Esta creación escultórica se caracteriza por el uso de líneas firmes y suaves. Los griegos no buscaban representar la realidad tal y como era, sino que aprehendían de ella y construían una realidad ideal.  Lo que tenemos presente no es el resultado de la contemplación de una única mujer, es, por el contrario, fruto de la observación de la naturaleza femenina.

El artista contemplaba  todas las características y particularidades de cada persona hasta conseguir determinar lo que la naturaleza humana debe ser aunque no sea. En las obras clásicas había, por tanto, cierta lejanía y solemnidad digna de la representación de dioses y  héroes, cuya precisión conseguía una belleza armónica sin igual.

Juno es una de las divinidades romanas más importantes expuestas en el museo Altemps.

Nacimiento de Afrodita, Trono Ludovisi

Esta obra tiene múltiples interpretaciones iconográficas, aunque la más aceptada es la del Nacimiento de Afrodita.  Afrodita, Venus para los romanos, fue la diosa del amor sensual, la belleza y la fertilidad. Esta diosa fue ampliamente adorada y venerada por el pueblo griego y romano. Su origen, en la mitología clásica, se remonta a la acción del dios Cronos que, después de castrar a Urano, lanzó sus atributos sexuales masculinos al mar. Luego de haber lanzado los genitales del dios, el agua se llenó de espuma y entre las olas nació Afrodita.

El Trono de Ludovisi, datado en  el 460 a. C., nos muestra un período de transición entre el arte arcaico, caracterizado por el hieratismo, y el arte clásico, caracterizado por la armonía y la búsqueda de la belleza ideal. Esta escultura tiene una gran importancia en la historia del arte ya que intruduce el desnudo femenino, y aparece por primera vez la técnica de paños mojados.

Composición del Trono Ludovisi

En esta escultura podemos ver a Afrodita, que sale del agua. Rodeándola se encuentran dos mujeres vestidas que intentan ayudarle y ocultar su cuerpo.  Estas mujeres son Horas, y son la personificación en la mitologia griega y luego romana de la naturaleza y de las estaciones. En los paneles laterales encontramos, por un lado, a una mujer totalmente vestida y tapada, preparando alguna libación u ofrenda para los dioses, y en otro lado, encontramos a una mujer desnuda tocando la flauta.

Estas mujeres seguramente representen una al amor sensual, por su actitud ociosa y de esparcimiento, y otra al amor divino, más puro, casto y gratificante. Es curioso que esta temática se haya  repetido también durante toda la cristiandad. Por un lado, se encuentra el amor profano, carnal y caduco. Y por otro lado, el amor sacro, sempiterno y espiritual, que se acerca a lo divino y se aleja de la naturaleza humana, errada y banal.

El trono de Ludovisi es la obra más compleja y difícil de analizar para los expertos, es por ello una de las creaciones escultóricas de las divinidades romanas en el Palacio Altemps más conocidas e importantes.

Dionisio o Baco

Dionisio para los griegos y Baco para los romanos, era el dios de la fertilidad y del vino. Baco está profundamente relacionado con la agricultura y con el teatro. Era inspirador de la locura pasajera y del éxtasis. Libertador de las emociones humanas y de las sensaciones carnales, consigue acercarse más que nadie a la naturaleza del hombre, a sus deseos y a sus pulsiones. El vino actúa como inhibidor de la vergüenza y del control, y al beberlo, las personas se sumergen en profundo frenesí.

Como en la escultura que podemos ver en el museo Altemps, Baco es representado como un  joven andrógino, imberbe y desnudo. Identificamos a Baco porque siempre porta consigo un racimo de uvas en la mano y está coronado con un ramo de hiedra.  La uva es símbolo de la pasión amorosa, de la lascivia y de la lujuría, por el caracter afrodisíaco del vino.  Por otro lado, la hiedra, que crece abrazada a los árboles y a las paredes,  recuerda al cuerpo de los amantes que se unen ardientemente.

Toro Apis

Se trata de un tema muy recurrido en el arte egipcio puesto que el toro era venerado con gran devoción al estar profundamente relacionado con los dioses. En concreto, este ejemplar pertenece a la era Ptolemaica, fundada por Ptolomeo I tras la expansión del helenismo y de Alejandro Magno por el Antiguo Egipto. La escultura fue incorporada a Roma durante la época imperial. Pero, exactamente, ¿qué representa?

El Toro Apis, simbolizado comunmente con el disco solar Uraeus entre los cuernos, era la encarnación de la fecundidad del suelo. Era venerado por su poder para la germinación y la procreación de la naturaleza y de los cultivos. Era, por tanto, la imagen de la fertilidad y de la fuerza, fuente de vida para todo el pueblo.

Para entender la importancia de este culto hay que sumergirse en el pasado. El ganado vacuno era imprescindible para el desarrollo de la agricultura (por ejemplo, para el arado del trigo, de la cebada o de la avena). La agricultura era el sustento del pueblo y gracias a la satisfacción de las necesidades básicas y a los excedentes, se pudieron desarrollar actividades más livianas y gratificantes (entre ellas, el comercio). Éstas estaban más relacionadas con la naturaleza espiritual del hombre que con su mera subsistencia. Por ello, estos animales han sido imprescindibles e importantísimos en el desarrollo de la historia y de la evolución humana.

Curiosamente, en la época tardía egipcia, se convierte también en el dios de los muertos. Se encargaba de llevar el difunto a la tumba, ayudándole en su camino hacia el Más Allá. Su culto fue trasplantado a Alejandría, ciudad fundada por Alejandro Magno, y se difundió entre griegos y romanos, llegando inluso a ser uno de los cultos más populares. Es por ello que hoy nos lo podemos encontrar aquí, en Roma.

Datos prácticos para visitar Palacio Altemps

Se encuentra cerca de Plaza Navona y está abierto todos los días salvo los lunes ( desde las 09:00 hasta las 19:45).

Tiene un precio de 13 euros público general.
Gratuito para los menores de edad y los mayores de 65 años pertenecientes a la Unión Europea.
2 euros para los jóvenes de entre 25 y 18 años pertenecientes también a la Unión Europea.
Su ubicación se encuentra en concreto en la Piazza di Sant’Apollinare, 46.

Y si deseas realizar una visita guiada con los guías especializados de Turismo En Roma, no dudes en escribirnos a visitasguiadas@enroma.com

Espero que os haya gustado toda esta información sobre las divinidades romanas en el Palacio Altemps en Roma. El Palacio es uno de los lugares más bellos e interesantes de toda Roma para conocer el arte clásico, por ello, no puedes irte sin visitarlo ¡Qué disfrutes!

Hércules, el héroe por excelencia

En A Coruña, ciudad herculina,  en el IES Elviña, en el grupo de Teatro Sardiña, me encontré con Anfitrión, Sosias, Alcmena, Júpiter y Mercurio de la mano de Plauto. Aquel encuentro, divertido y emocionante, mi primera aventura teatral al acercarme al mundo latino de mi profesor Ricardo, ahora me hace reconocer la presencia de Hércules en cada esquina de Roma. Me explicaré.

juno amamantando hercules museos vaticanos

Diosa amamantando un niño en el Museo Chiaramonti, dentro de los Museos Vaticanos

En los Museos Vaticanos saludo con frecuencia esta estatua de divinidad femenina que está amamantando un niño. Me gusta pensar que es una representación de Juno que amamanta a Hércules, aunque en ella no aparezcan huellas del engaño de Júpiter, ni del sueño, ni del rechazo de Juno. Hércules, hijo de Alcmena y Júpiter, posee una fuerza descomunal, divina, precisamente por haber podido tomar la leche de la diosa. Fue engendrado con un famoso engaño. Durante una noche que duró 3 días Júpiter no tuvo mejor idea que tomar las apariencias de Anfitrión para yacer con Alcmena, la mujer de éste. Ahora bien, ser un héroe, la fuerza y resistencia en los empeños, no le vienen por su violento padre, sino por quien le dio de mamar. Y esto lo sabía Júpiter truhán.

A finales de los años 80 del siglo pasado puedo decir que me inicié así al juego de las apariencias por obra y gracia del Anfitrión de Plauto. Poder del teatro. Junto a la risa, como dulce antídoto, mi memoria se impregnó de la triste historia de los poderosos que usan y abusan incluso siendo un ‘tú mismo’ más fuerte y mejor de ti mismo. Quitarte la personalidad, la máscara, es el robo más terrible, la más desangelada desnudez. Como Sosias, llego a creer no ser quien soy.

Este Júpiter libertino y prepotente que juega con el destino de los humanos, con otro engaño, hace que su divina esposa amamante al niño Hércules mientras duerme. Recuerdo ahora un maravilloso cuadro de Tintoretto que imagina el momento en que Juno se despierta y rechaza al niño que chupa con fuerza de su pecho. De la leche derramada nacerá en el cielo la Via Láctea y perfumados lirios blancos en la tierra.

Tintoretto juno amamanta hercules

¿Un héroe padre?

En la misma sala, larga y estrecha de los Museos Vaticanos, en medio a una gran cantidad de estatuas se encuentra una de Hércules con Télefo. De tal palo, tal astilla. Hércules aquí aparece sosteniendo un niño. Sin embargo, siempre me pareció una imagen extraña. No dejo de mirarla con una cierta sospecha intentando imaginarme la escena entre padre e hijo. Pero no lo consigo. De hecho, Hércules borracho violó a Auge y ella se vio obligada luego a abandonar a su hijo. Una cierva lo crió hablándonos de una naturaleza que suple los cuidados de los humanos, por muy héroes que sean.

hercules y telefo museos vaticanos

Una cadena de violencia que empezó con el mismo Júpiter, amamantado por la tierna cabra Amaltea mientras se escondía de la ira de su padre Saturno. Vemos padres violentos que engendran con una ‘vis’, una energía brutal y descontrolada, que se transmite en una sucesión trágica. Héroes de fatigas y anti-héroes paternos.

cabra amaltea bernini

Escultura de la cabra Amaltea, un fauno y Júpiter niños de G.L. Bernini en la Galleria Borghese

Hércules ¿un héroe esposo?

El centauro Neso es un enemigo formidable. Incluso después de muerto.
Poco antes de morir consigue engañar a Deyanira, esposa de Hércules, haciéndole creer que su sangre tiene una fuerza mágica y afrodisíaca. A cargo de la esposa estaba satisfacer, acontentar, atraer al marido Hércules, siempre dispuesto a ‘dejarse ir’. Ante la llegada de una hermosa esclava, Deyanira decide empapar una túnica del héroe con la sangre de Neso, confiando a la magia lo que pensaba no conseguir de otro modo. El resultado fue el inicio del final de Hércules. Al contacto del tejido con su piel se volvió loco de dolor. Cogió al pobre mensajero Licas que le había llevado la prenda y lo arrojó con descomunal fuerza haciéndolo precipitar en el mar.

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Hércules y Licas, escultura de Antonio Canovas en la Galleria Nacional de Arte Moderna de Roma
«Dos patrias produjeron dos héroes: a Hércules Thebas y a Catón Roma. Fue Hércules aplauso del Orbe, fue Catón enfado de Roma.» (Baltasar Gracián, El Héroe)

Deyanira parece destinada a no ser recordada. Es casi una excusa para la venganza de Hércules matando a Neso, una circunstancia para explicar el fatal desenlace de Hércules – Heracles. Ella es la necesidad del destino, una burla que acabará primero con ella y llevará a la muerte del héroe.

El héroe posee una energía incontenible y fatal. Capaz de luchas titánicas pero también de caóticos desenlaces al no ser capaz de controlar esa fuerza. Un héroe que recibe su poder y en cierta manera sufre y es esclavo del mismo. Un destino en el que la voluntad o libertad cuentan sólo en algunas ocasiones y en el que casi siempre el fin justifica los medios. Quizás también por ello sus violencias no se le imputan. Es más, parecen siempre disculpadas como se aceptan las tormentas: salvíficas o destructoras en su arrolladora fuerza.

Los trabajos de Hércules en Roma

Hablando del Foro Boario y de Santa Maria in Cosmedin no podemos dejar de aludir a la historia de Hércules y el rebaño de vacas de Gerión, una de las aventuras que tuvo que afrontar nuestro héroe y que tiene como escenario el valle donde actualmente está el Circo Máximo.

Sin embargo, sus trabajos llegan hasta los extremos del mundo como también su fama, incluso a mi Finisterre. Son recordados como ejemplos de una vitalidad y una fuerza que parece capaz de vecer cualquier enemigo incluso el más poderoso, el que está tras todas las fatigas: la muerte. No es un caso que su figura adorne tantos sarcófagos. Uno de los más hermosos en Roma proviene de Asia Menor y tiene a Hércules como protagonista.

sarcofago hercules galleria borghese

Uno de los dos lados de sarcófago del s. II con los trabajos de Hércules en la Sala del Sol de la Galleria Borghese

Tantos hércules en Roma

Cómodo y Marcoantonio Borghese, entre muchos otros, lo utilizaron como emblema victorioso o como si ellos fueran una reencarnación del gran héroe. Además, la unión entre proezas maravillosas de fuerza y valor con su condición mortal lo hicieron modelo de la virtud en Grecia y en Roma no sólo para los más ricos y poderosos, sino también para viajeros, comerciantes y soldados. Un mito y un personaje que, como decía ya Cicerón (De natura deorum III, 42) han dado lugar a varios Hércules – Heracles a lo largo de la historia.

Para gran parte del pueblo romano Hércules era -como también los Dióscuros, otros hijos de Júpiter en este caso convertido en cisne para engañar a Leda- un hombre fuerte que podía entender las necesidades de quien afronta las fatigas cotidianas, a veces mortales, y tiene poder para defenderles.

apolo y hercules luchan por el trípode délfico

Apolo y Hércules se disputan el trípode délfico. Relieve en que se encuentra en el Anticuario Palatino.

Hércules, y en general el héroe, es alguien cercano a los humanos y más leal de los caprichosos dioses, tantas veces enemigos. Y, al mismo tiempo, un solo solitario, extra-ordinario, engendro híbrido, del que conviene estar lejos por si acaso. Es, por naturaleza, único y tan peculiar que no creo que le gustase tener imitadores…tan sólo subalternos o rivales. Como con Anteo si nos interponemos en su camino es posible que nos levante, pero para alejarnos de nuestra madre tierra y sofocarnos.

hercules y anteo palazzo venezia roma

Hérules y Anteo, frescos de finales del s. XV en Palazzo Venezia, Roma

Sin embargo, o quizás por todo ello, este gran cazador, vencedor de monstruos, viajero cubierto con la impenetrable piel del león de Nemea, se convirtió en modelo para muchos hombres que hacían de la fortaleza y cercanía al pueblo un motivo para justificar su gobierno. Poco importa que de los 12 trabajos consigan medio o que su fuerza sea un conjunto de foto montajes para Instagram: personajes dignos de ‘Il libro dei mostri‘ de J. Rodolfo Wilcock. Vestidos con corbata, sudadera o pieles encontramos también otros tantos Hércules en Roma y no sólo en las películas o dibujos animados.

Domus Aurea, la casa de oro de Nerón

Si ya es difícil encontrar casa, aún lo es más realizar o conseguir la casa de tus sueños. También porque estos cambian. Nerón se puso a hacer la Domus Aurea como un capricho destinado a satisfacer cualquier sueño. Y encontró en Severo y Celer dos grandes constructores, en Fabullus un decorador a la altura.

«Recientemente vivió el pintor Fabullus, de estilo grave y serio pero al mismo tiempo brillante y fluido. (…) Pintaba pocas horas al día, y lo hacía con suma gravedad, siempre revestido de toga, incluso cuando estaba en el andamiaje. La Domus Aurea fue la cárcel de su arte y ésa es la razón principal de que no queden más obras de este pintor.» (C. Plinio, Historia natural 37).

domus aurea frescos

Una forma de pintar que se inició en Roma y que luego, tras el terremoto del 63 d.C. en Pompeya fue utilizada en la reconstrucción de esta ciudad. De ahí que se llame el 4º estilo pompeyano: menos detallista, más ‘impresionista’ (compendiario) debido también a la velocidad con la que se trabajaba. Un estilo que en Pompeya duró muy poco, hasta la erupción del Vesuvio del año 79 d.C. pero que en Roma se siguió utilizando.

Entre la antigua Domus Transitoria de Nerón en el Palatino y la nueva Domus Aurea en el Colle Opio y alrededores ha pasado el terrible incendio del año 64 d. C. De ese desastre nació una casa de oro. Junto a ella un coloso, brillante con rayos dorados y sobre el agua de su lago, más tarde, la arena del Coliseo.

Entradas Domus Aurea

coliseo exterior reconstruccion

Roma esconde y conserva

Francisco de Holanda en 1538 realizó una preciosa acuarela recogiendo las pinturas de la Sala Dorada que representaban en el centro a Ganímedes. Actualmente las pinturas están tan deterioradas que para la reconstrucción visual de las mismas se han utilizado estos documentos.

domus aurea frescos sala dorada francisco ollanda

Es hermoso ver cómo Roma y bellezas como la Domus Aurea fecundan la imaginación de los pintores que las descubren y luego son ellos los que tantas veces la salvan del olvido. Una memoria que se conserva y podemos evocar incluso en lugares tan lejanos como el Escorial. El Codex Escurialensis fue el repertorio más completo en su tiempo de los dibujos de la Domus Aurea.

Un palacio para un dios

«Lo que la naturaleza negaba ellos lo crearon con el arte» (Tácito, Annales XV, 42) Una ciudad – casa divina con los materiales más ricos que se podían encontrar pero sobre todo espacios en movimiento, jardines con animales en libertad, fuentes, parques, tierras de labor y un lago amplio y profundo.

domus aurea reconstruccion

Una casa que era un universo de 50 hectáreas (una ciudad como Caesar Augusta medía intramuros 55). Un inmenso rectángulo de 300 metros de longitud por 90 de ancho. Vespasiano y Tito aún habitaron una parte hasta que Trajano rellenó las cámaras y criptopórticos con escombros para que sirvieran de base a sus termas. Sin embargo, hasta el siglo XVII se conocieron como las termas o palacios de Tito. Vasari dice que Giovanni da Udine acompañó a Rafael en la visita a estos espacios subterráneos emergiendo como pescadores de perlas con las famosas figuras ‘grotescas’. «El maestro y el discípulo que acudieron a verlas quedaron estupefactos’.

frescos domus aurea

Era el descubrimiento de un mundo lúdico que se abre hacia la naturaleza, con sus elementos paganos, ligeros, evocativos de un mundo delicioso, casi efímero. No a caso, Rafael en las logias del Vaticano y en la Villa Farnesina utiliza este estilo como un pasaje hacia el mundo exterior o la avanzadilla de la naturaleza que se adueña de estas paredes.

Todo ello, frente a lo clásico que recomienda Vitruvio, sería estrafalario como la imagen de sí que la historia nos ha transmitido de Nerón. El límite sutil entre libertad y grotesco que une ‘el tigre con el cordero’, en elementos que se asemejan a las ‘gryllas’ tan utilizadas en el gótico, el arte ‘bárbaro’, contrapuesto a los cánones griegos clásicos. Es Horacio el que reflexiona en versos sobre esta libertad en el arte:
«Pictoribus atque poetis
quidlibet audendi sempre fuit aequas potestas» (Horacio, Epistola ad Pisones, 9-10)

La Domus Aurea es así un ámbito de libertad, con la exageración de un poder sin límites, de palabras e imágenes protegidas por la oscuridad, aunque creadas para lucir como el oro bajo la luz del sol.

Enterrados en la Domus Aurea

Un joven pintor llega a Roma siguiendo a su maestro Pinturicchio. Trabaja con él en el apartamento de Alejandro VI en el Vaticano. Nacido en el norte de Italia, ha pasado a la historia de la pintura con un mote muy particular: Morto da Feltre. El Vasari le da este nombre tan peculiar porque se pasaba mucho tiempo bajo tierra, en las grutas, buscando estas pinturas. Enterrándose literalmente bajo el colle Opio da vida a las maravillas que contempla a la luz de una lámpara.

domus aurea sala octagonal

Poco a poco, con muchos riesgos pues todo se podía venir a bajo, se fueron excavando las salas de la Domus Aurea. La gran sala octagonal con sus dispositivos giratorios, la de Aquiles, Héctor y recientemente la de la Esfinge. Mundos que como carbones, con el tiempo bajo tierra, al soplo del aire devuelven los reflejos dorados de la luz, calentando la imaginación de los que a ellos se acercan.

En la gran sala dorada Ganímedes asciende con su águila. El arte es un elemento de éxtasis, de apoteosis, que es capaz de perforar los metros de tierra que lo cubren, los kilómetros de aire, hasta convertirse, si queremos, en copero de Júpiter y una de sus lunas. Jugamos con la imaginación creando seres y figuras que nos protejan de nuestra caducidad, de los males que podrían acercársenos. Espantamos la terrible realidad con nuestros engendros más fantasiosos.

ganimedes jupiter

Cielo de un lecho pintado por Alessandro Allori con grotescas y en el centro Ganímedes llevado por Júpiter-aguila

Si estás en Roma y quieres realizar una visita especial en la ciudad, esta es tu entrada. Aquí te explicamos una de las actividades alternativas en Roma: el arte urbano en Tor Marancia. La Gran Ciudad Eterna es tan versátil como bella. Lo mismo puedes contemplar el arte de romanos y de etruscos siglos y siglos atrás, que el arte hecho hoy en día. En esta entrada te proponemos ir al barrio Tor Marancia.  En este barrio romano podrás ver un auténtico museo de arte contemporáneo al aire libre.

La iniciativa surgió para revalorizar este barrio y para diversificar la oferta turística añadiendo actividades alternativas en Roma. Han participado una veintena de artistas de todo el mundo, y la verdad es que el resultado no tiene desperdicio. Los artistas trabajaron de manera ardua; doce horas diarias durante dos meses para conseguir 22 murales monumentales. Además, contaron con el apoyo de los vecinos que veían en esta propuesta una oportunidad para la mejora urbana. Cuando por fin terminaron los trabajos, se encontraron con un lugar lleno de vida y de colores. El arte urbano y contemporáneo que invadía sus calles jugaba con temas geométricos, con lemas históricos de la Roma antigua, con pinturas y retratos realistas, y con imágenes surrealiastas. Como podéis imaginar, la heterogeneidad artística deja embobado a cualquiera que pasa por ahi.

Aquí os explicamos algunos de los cuadros más curiosiosos del arte urbano de Tor Marancia, una de las actividades alternativas en Roma que os proponemos:

arte urbano en el barrio romano de tor marancia

El peso de la historia:

En esta obra se puede observar a un luchador argentino sosteniendo a un luchador italiano. Representa metafóricamente el vínculo histórico que une a Argentina con Italia tras los flujos migratorios que se produjeron en la posguerra italiana.

arte urbano en el barrio de tor marancia

El niño redentor:

En este graffiti se muestra a un niño tras haber subido a una escalera para mirar hacia el horizonte. El niño es Luca, un antiguo vecino del barrio. Esta obra pretende ser un homenaje para él, ya que perdió la vida en un accidente mientras jugaba al fútbol. De esta manera, será siempre recordado a través de este mural, con su imaginación y sus aspiraciones.

Este es un  claro ejemplo de como los murales se entrelazan con la historia del barrio.

 

arte urbano murales tor marancia

Nostra Signora di Shanghai:

«Shanghai» es el nombre con el que los habitantes del lugar llamaban a las casas de la zona con un poco de humor y de ironía, ya que el barrio se inundaba continuamente debido a una antigua zanja. En este mural podemos contemplar la vírgen eleúsa, típica del arte bizantino. Aquí, se consigue  fusionar las representaciones religiosas tradicionales con los métodos artísticos contemporáneos con bastante éxito. La verdad es que es muy curioso. arte urbano mural religioso tor marancia

Veni, vidi, vici:

Se trata de una de las frases más famosas de la historia. Fue nombrada por Julio César tras su victoria en la batalla de Zela y significa literalmente “vine, ví, vencí”. Con ello quería dar a conocer su victoria. Demostraba, de esta forma, que con su gran pericia militar podía conseguir un éxito rotundo, sin apenas esfuerzo. Estas declaraciones tienen una clara intención política ya que Julio César se encontraba en plena guerra cívil con su antiguo aliado Pompeyo.

murales arte urbano tor marancia roma

Mural street art en el barrio romano de Tor Marancia

Con esta obra al aire libre podemos rememorar el antiguo esplendor de Roma y su fascinante historia.

Además, cerca del barrio Tor Marancia podrás encontrar el EUR. Se trata de un lugar curioso cuanto menos. Este barrio fue comenzado a construir por orden de Mussolini para albergar la Exposición Universal (las siglas del barrio significan Exposición Universal de Roma). Este es el lugar ideal para aquellos a quienes les guste la arquitectura fascista. Este estilo se encuentra caracterizado e influenciado por el racionalismo y el futurismo. Utilizan, además, dimensiones desorbitadas con el fin de causar al espectador gran asombro y demostrar la fuerza del poder político que mandaba a construir aquello. Por si fuera poco, Mussolini mandó a construir el “Coliseo Cuadrado”, realizado con hormigón y travertino en una clara muestra de intentar conectarse ideológicamente con el Antiguo Imperio Romano y exaltar las pasiones de los ciudadanos.

Espero que os haya gustado nuestra propuesta para realizar actividades alternativas en Roma y disfrutar del arte urbano de Tor Marancia. Como podéis ver, Roma está llena de posibilidades curiosas y divertidas.

Si quieres realizar este paseo con un guía especializado escríbenos a info@enroma.com.

Para llegar hasta el Barrio de Tor Marancia y disfrutar de estos murales os aconsejamos utilizar el autobús 714 desde la Estación de autobuses de Termini.

Otros lugares de Roma en los que puedes admirar murales y arte urbano es el barrio de Garbatella, Testaccio y en torno al Tíber.

¿Qué es la Audiencia papal?

Todos los miércoles del año tendrás ocasión para ver y escuchar al Papa, excepto cuando esté de viaje o el período de vacaciones estivas. La Audiencia papal es un encuentro semanal con los peregrinos presentes en Roma y personas que quieren escuchar las palabras del Papa en relación a diversos temas de actualidad, reflexiones sobre la vida cotidiana y contenidos de la fe cristiana. Es un encuentro que dura varias horas, no como el breve saludo desde la ventana del apartamento papal y rezo del Angelus a las 12,00 cada domingo.

Durante la Audiencia, el Papa pasa saludando por Plaza San Pedro a muchos de los asistentes, tanto al inicio como al final de la misma. En algunos días de mal tiempo la Audiencia podría realizarse en la sala Nervi a la que se accede desde la parte izquierda del columnado. Avisan antes del inicio.

¿Cómo se puede participar en la Audiencia papal?

La entrada en la Audiencia Papal es completamente gratuita. Puedes conseguirla todos los martes, el día previo, desde las 15,00 hasta las 19,00 en el Portone di Bronzo o el mismo día de la Audiencia a las 08,00. Pasando los controles de seguridad que se encuentran en la parte derecha de la plaza San Pedro, recorres unos pocos metros bajo el columnado de Bernini y encuentras a la derecha unas escaleras con el famoso Portone di Bronzo. En lo alto de las escaleras un guardia suizo vigila este ‘Portón’ y te indicará donde retirar las entradas, en las oficinas de la Prefettura de la Casa Pontificia.

Guardias suizos en plaza San Pedro Porton de Bronce

Para solicitar previamente las entradas tienes que escribir por correo postal o enviar un fax a esta dirección:

PREFETTURA DELLA CASA PONTIFICIA
00120 CITTÀ DEL VATICANO
FAX: +39 06 6988 5863

Tienes que indicar los siguientes datos:

Fecha de la audiencia.
Número de entradas.
Nombre y apellido.
Email
Dirección postal
Teléfono o fax

Por el momento no hay una dirección email a la que escribir para obtener las entradas.

formulario para solicitar billetes audiencia papa

Sin embargo, EnRoma te ofrece como servicio que incluye las entradas en la Audiencia la asistencia de un guía oficial que te acompaña e ilustra el Vaticano.

Audiencia con Papa Francisco

Audiencia con Papa Francisco

Audiencia con Papa Francisco

Reserva online nuestros servicios para poder participar en la Audiencia con el papa Francisco sin tener que preocuparte de nada. Un encuentro que forma parte de uno de los aspectos de esta Roma sede principal de la Iglesia Católica y diócesis
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¿A qué hora es y cuánto dura la Audiencia papal?

La Audiencia papal de los miércoles empieza a las 10.00 y termina hacia las 12.00. A veces, el Papa inicia los saludos en la plaza hacia las 09,30. De todas formas, para conseguir un buen puesto, cerca de los pasillos por donde pasa saludando el Papa y del lugar ante la fachada desde la que habla, os aconsejamos que vayáis temprano, hacia las 8,00. En todo caso, en la plaza hay instaladas unas grandes pantallas para que podáis seguir la Audiencia sin problema aunque estéis situados a bastante distancia del palco en donde está el Papa.

audiencia papal plaza san pedro

¿Dónde puedo consultar el calendario de las Audiencias papales?

Podéis verificar el calendario de celebración de las Audiencias en la página web de la Santa Sede: www.vatican.va. En esta página encontraréis los eventos pontificios disponibles con participación de peregrinos.

Estos son las fechas para el 2019:

Mayo: 1, 8, 15, 22 y 29.
Junio: 5, 12, 19 y 26.
Durante el mes de junio no se realizarán Audiencias.
Agosto: 7, 21 y 28.
Septiembre: 11, 18 y 25.
Octubre: 2, 9, 16, 23 y 30.
Noviembre: 6, 13 y 27
Diciembre: 4, 11 y 18.

Recomendaciones sobre qué llevar y cómo ir vestidos

Ya que tendréis que acceder a la plaza pasando por le detector de metales os recomendamos no llevar mochilas grandes ni objetos punzantes. Si lleváis un paraguas que sea pequeño y sin punta metálica. Podéis llevar agua, caramelos, galletas pero no bocadillos o comida. En verano llevad gorra o sombrilla pues el sol aprieta, y no vayáis en pantalones cortos o con camisetas con los hombros descubiertos.

audiencia con el papa plaza san pedro

Los recién casados en la Audiencia

Los recién casados cuando solicitan los billetes de la Audiencia pueden avisar de su condición enviando un documento de la parroquia en la que se han casado que certifique la celebración del matrimonio. En ese caso podrán participar vestidos con el traje de boda y situarse a pocos pasos del pontífice.

Y tras la Audiencia…

Podréis entrar a visitar la basílica de San Pedro o los Museos Vaticanos. También podréis comprar recuerdos en alguna de las tiendas entorno a Plaza San Pedro o dirigiros hacia el maravilloso Castillo Sant’Angelo. Para almorzar tenéis numerosos restaurantes en la zona del Vaticano.

En esta entrada te indicamos las mejores heladerías en Roma donde podrás tomar helado, o gelato, como de verdad se llama en italiano. Además de decirte los mejores lugares donde tomar helado, te explicamos donde están situadas las heladerías para que puedas organizar tu itinerario y disfrutar de esta maravilla culinaria. Así que atento, que no te vas a arrepentir.

Pero, primero de todo, ¿por qué es tan importante e imprescindible tomar un helado en Roma? El helado es uno de los productos estrella italianos, y como no se podía quedar atrás, de Roma. En Roma lo que realmente probarás es un auténtico gelato, que no helado, porque tiene menos grasa y menos azúcar que otras preparaciones tradicionales de helado. Esto hace que el sabor sea más sabroso y su textura más suave.  Si quieres conocer otros productos imprescindibles made in Italy, en esta otra entrada también te los explicamos.

Podrás encontrar gelaterías practicamente en todas las calles y rincones de Roma, pero hay algunas que son realmente especiales y dignas de ser probadas por todo turista. Aquí van las mejores heladerías de Roma donde tomar un buen helado:

Giolitti, situada cerquísima del Panteón

Esta es, sin duda, una de las heladerías más conocidas de Roma. Como romanos y como amantes de los helados, podemos constatar que esta fama es totalmente merecida. Fue fundada en 1900 y ha sido testigo de tres generaciones distintas. La decoración sigue fiel a sus raíces ya que al entrar parece que te sumerges en el mundo retro. Aunque hay siempre mucha cola, lo cierto es que avanza bastante rápido. Al ser tan antigua se nota que tienen gran experiencia en la organización. Hay muchos trabajadores y todos te atienden de forma muy amable. Por supuesto, no te olvides de pedir la doppia panna (doble de nata), es deliciosa y la joya de la corona de tu gelato. Está riquísimo y es el capricho perfecto durante tus vacaciones en Roma.

En esta heladería también hay un mostrador con dulces caseros que también merecen la pena. Hay, sobretodo, dulces sicilianos; buenísimos y para nada empalagosos. Los dulces sicilianos son conocidos y muy valorados por toda Italia, así que aprovecha la oportunidad y ¡pruébalos! Ya que no se encuentran tan fácilmente.

Dirección exacta: Via Uffici del Vicario, 40

Heladería Frigidarium, cercana a Plaza Navona:

En esta heladería utilizan ingredientes 100% naturales, sin colorantes ni conservantes. Tienen una calidad grandísima y son muy estrictos en los métodos de preparación tradicionales. De esta forma, consiguen un sabor  buenísimo, muy natural y suave. Por si fuera poco, además tienes la posibilidad de coronar el helado con cobertura de chocolate negro o blanco. Sorprendentemente por su localización, calidad y trato, es una de las heladerías más baratas de toda Roma: la tarrina o el cono pequeño cuestan solo 2 euros. Esta heladería tiene un sabor secreto, especialidad de la casa, que se llama Friggidarium.

La dirección exacta es: Via del Governo Vecchio, 112

Heladería San Crispino, en Fontana di Trevi:

Puede que al principio no te llame mucho la atención porque todos sus productos están tapados. Pero esto tiene una razón de ser y cuando la descubres te dan el triple de ganas de probar sus helados. Todas sus cremas se encuentran cubiertas porque cada sabor, para obtener todos sus matices, debe conservarse siempre a una temperatura concreta.  Además, en su firme ambición por conseguir un sabor único, no venden cucuruchos de barquillo porque dicen que estropea el helado. Como es lógico, tampoco utilizan conservantes ni colorantes ni nada artificial que pudiera perturbar las características y el sabor de sus cremas.

Tienen una preración propia, un helado único que solo puedes probar aquí: el San Crispino, hecho con miel de madroño de Cerdeña. Solo con conocer con qué está hecho se hace la boca agua.

La dirección exacta es via della Paneteria, 42

«Está buenísimo el helado
de crema con algo de limón
que compro y me tomo en Piazza
Spagna. Hace la noche más
italiana y más fresca, más
ligera. Esto es un helado. Esto
es Italia. Un paseo de noche
con el sabor de Italia antes
del sueño.»

(Santiago Montobbio, Poesía en Roma)

Fior di Luna en el barrio de Trastevere:

Esta heladería se caracteriza por su elaboración de productos bio. Utilizan solo ingredientes de la zona y la verdad que todos sus helados consiguen estar muy ricos. Es una muy buena opción si estas por el barrio de Trastevere y si eres un férreo defensor de la naturaleza. Este tipo de propuestas contribuyen al desarrollo sostenible. Aquí, se funde la tradición con la innovación con una mirada profundamente ecológica.

Dirección exacta: Via della Lungareta, 96

Nazionale, cerca de Santa María la Mayor y Termini, en via Nazionale

En esta heladería podrás encontrar una gran variedad de sabores. Son sabores muy intensos y sabrosos, tanto que parece que te estás comiendo la propia fruta que se usó para hacer el helado. Eso sí, de una forma mucho más deliciosa y suave. Podrás comprobar en primera mano que sus preparaciones son tradicionales y naturales porque realizan los helados delante de todos. Es una heladería bastante barata, de hecho, la tarrina pequeña cuesta solo 2,5 euros y te permiten echar tres sabores.

helados roma

Otro hecho que hace única esta heladería es que además podrás pedirte yogures helados o yogures griegos tradicionales realmente buenísimos. La tarrina pequeña (que para nada es pequeña) cuesta solo 3 euros y te permiten echar hasta cinco toppings. Sí, sí, habéis entendido bien, cinco maravillosos toppins que pueden ser de una gran variedad de frutas naturales, cereales, frutos secos o distintos chocolates y cremas. El trato además es genial, y al estar un pelín alejada del centro (aunque muy cerquita de otros lugares icónicos) no tendrás que esperar durante largas y desesperantes colas. Te la recomendamos sin duda, ¡qué aproveche!

Dirección exacta: Via Nazionale, 206

Estas son algunas de las mejores heladerías donde tomar un helado en Roma, esperemos que os gusten nuestras propuestas tanto como nos gustan a nosotros. ¡Buen viaje y buon appetito!

La pasión de un cardenal

En esta entrada presentaremos una de las obras maestras en la Galleria Borghese. Pero, primero de todo, no es posible hablar de la Galleria Borghese y sus magníficas obras de arte sin primero nombrar a Scipione Borghese. Fue nombrado cardenal cuando su tío, Paolo V, llegó al papado en 1605. Fue un gran apasionado, y casi obseso, del arte. Cuando llegó a Roma mandó  construir  la Galería Borghese, donde constituyó una colección importantísima con esculturas antiguas. Se convirtió en el mecenas de importantes pintores y artistas contemporáneos a su tiempo. Fue el mecenas, por ejemplo, de Bernini y se convirtió en un ávido coleccionista de Caravaggio. Además de las obras de Caravaggio o Bernini, en lo que fue su galería personal, podemos ver grandes obras de arte de maestros como Rafael o Tiziano.

Existe una inmensa variedad de estilos artísticos de diferentes épocas históricas y de diferentes autores dentro de la galería Borghese. Sin embargo, en esta entrada nos queremos centrar en un artista concreto cuya vida, cuyas obras y cuya simbología aún siguen siendo un resquebradero de cabeza para los expertos en la historia del arte. Estamos hablando de Caravaggio, el maestro por excelencia del claroscuro y el primer gran exponente de la pintura barroca.

Visita guiada Galleria Borghese

Visita guiada Galleria Borghese y Villa Borghese

Visita guiada Galleria Borghese y Villa Borghese

Roma que se te ofrece como un regalo en sus obras maestras. En el contexto de un jardín del Edén (Villa Borghese) os encontraréis con la belleza hecha mármol y colores del Caravaggio, Rubens, Rafael, Bernini. Un lugar maravilloso para
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Caravaggio y las obras maestras en la Galleria Borghese

El estilo artístico barroco, datado entre 1600 y 1700 (aproximandamente y dependiendo de cada país y zona), se caracteriza por una degradación de las formas y de las normas. Hay una fuerte tendencia al naturalismo, se muestra la vida y la muerte sin la idealización presente en el Renacimiento. Se desarrollan nuevos temas pictóricos que hasta entonces no existían, como los grandes paisajes o bodegones con naturaleza muerta. Las obras del Barroco en Roma se muestran exuberantes. Se representan emociones y situaciones de máxima inquietud, donde los personajes se pueden encontrar sintiendo desde el éxtasis divino hasta el desasosiego más profundo. Dicen de Caravaggio, por ejemplo, que sus personajes representados no podrán nunca descansar en paz porque los representó en el momento exacto en el que el sufrimiento llegaba a su punto álgido, justo cuando la muerte ya era inevitable.

Otra de las características del Barroco, y en especial de la obra de Caravaggio, fue la vulgarización de grandes personajes históricos y bíblicos. Esta vulgarización debe entenderse como una manera de mostrar el realismo de la vida cotidiana y de la naturaleza humana, a veces defectuosa. Para comprender esto mejor,  hay que situar el Barroco en su contexto histórico. Es una época de guerras y de pobreza. Aparece el protestantismo y la iglesia católica realiza la Contrarreforma como respuesta. Como siempre, el arte fue utilizado como un medio para la propaganda política. De esta forma, el estilo Barroco se extiende entre los países católicos con el fin de mostrarse bajo una apariencia humana, naturalista y libre; en contraste con la austeridad procramada en el protestantismo.

En la galería Borghese están expuestas varias obras del genio. Nos centraremos en esta ocasión en su obra llamada “Bacchino malato”, considerada una de sus obras maestras. Esta obra ha sido siempre difícil de comprender. En un primer momento se nos muestra como Baco, dios del vino, de la vendimia, del divertimento y de los placeres sensitivos. Siendo así, Caravaggio siguió las indicaciones de la Iconologia de Cesare Ripa. El dios romano es representado con un racimo de uvas en la mano y coronado con un ramo de hiedra.  La uva es símbolo de la pasión amorosa, de la lascivia y de la lujuría, porque el vino ayuda a la deshibinición.  La hiedra, que crece abrazada a los árboles y a las paredes, nos recuerda al cuerpo de los amantes que se unen ardientemente.

Baco enfermo de Caravaggio en la Galleria Borghese

Baco enfermo (Bacchino malato), una de las obras maestras de la Galleria Borghese

Por otro lado, existe otra posible lectura tan fascinante como la anterior: podría representar no al dios pagano sino al Jesús de los cristianos.  Las uvas recuerdan al vino servido por Jesús a los apostoles durante la Última Cena, mientras que la hiedra alude a la cruz y a la pasión de Cristo, porque es muy díficil librarse de ella sin sufrir penoso tormento. Caravaggio nos fascina, de nuevo, con estas dos posibles interpretaciones tan contradictorias entre sí ¿Cómo es posible que nos haga pensar en un dios romano y en Jesucristo al mismo tiempo?

¿Baco enfermo?
Curiosidades de una de las obras maestras de la Galleria Borghese

Hay algo que también llama la atención a cualquier espectador: es el color enfermizo de los labios del protagonista  y la piel tan pálida como la luna. Además, es muy extraño representar a Baco con una postura tan incómoda y en una actitud que nos hace recordar más el dolor que la alegría. Hay quien afirma que podría haber retratado fielmente un enfermo de hepatía, después de haberse excedido con la bebida durante toda una vida; o a una persona que no consigue respirar bien a causa de una lesión.

Sin embargo, sabemos que poco antes de realizar este cuadro estuvo en el hospital, a causa de una herida en la pierna. Este hecho nos hace pensar que fue un autorretrato, cuya composición no tiene precedentes. Esto podría explicar la postura incómoda del protagonista, podría ser el propio Caravaggio pintando y mirando al espejo. También podría explicar el gesto de la obra que en un principio se nos mostraba casi incomprensible: es la representación de su dolor físico “al natural”.

Caravaggio demuestra su elevada extravagancia propia de un genio representándose como Baco. Su interpretación del dios del vino, que un principio se podría mostrar canónica con elementos previsibles, es una figura inédita. Tiene una gran complejidad y consigue moverse entre dos planos de interpretación completamente dispares entre sí. De esta forma podemos apreciar, una vez más, el inconfundible talento del artista.

Este es solo un ejemplo de las grandes obras maestras que podrás encontrar en este museo. Las podréis disfrutar de una forma muy especial en nuestra visita guiada en Galleria Borghese. Espero que nuestras palabras os ayuden a apreciar aún más, si se puede, la belleza de los cuadros. ¡Que disfrutéis mucho en la Galería y la maravillosa Villa Borghese! Os podemos asegurar que es uno de los mejores lugares para sumergirse en la hermosura del arte y la naturaleza.

«A última hora del día… se produce algo así como un diminuto remanso del atardecer, y esa mancha de sol que se eterniza unos segundos sobre la pared de la casa más modesta o del muro más sucio durará muy poco, pero lo suficiente para que podamos toparnos con su hermosura, aun sin enterderla del todo.
El atardecer es siempre interminable.» (Ramón Gaya)

Aquí podrás encontrar los mejores lugares donde ver el atardecer en Roma. Los atardeceres en Roma son de un esplendor digno de ver al menos una vez en la vida. Sin embargo, contemplar el atardecer, ese momento del día en el que el tiempo se detiene, se vuelve todavía más bello si sabes donde hacerlo. La ciudad de Roma es tan bella como inmensa. Por eso, si quieres dejarte llevar por la dulzura de los atardeceres en Roma y la calidez de sus colores, no dudes en seguir leyendo. Te contamos los mejores lugares donde ver el atardecer en Roma, para que además puedas organizar tu itinerario de viaje y disfrutar al máximo del gran encanto de la Ciudad Eterna.

Tour de Roma al atardecer con degustación

Tour de Roma al atardecer con degustación de vino y quesos

Tour de Roma al atardecer con degustación de vino y quesos

Disfruta de las vistas más hermosas de Roma al atardecer y de un íntimo happy hour en el barrio de Trastevere con nuestro Tour de Roma al atardacer con aperitivo.  No te pierdas la oportunidad de admirar el atardecer romano
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atardecer en roma

Incluso en medio del tráfico de via Tiburtina los atardeceres de Roma encienden nuestra imaginación. Un momento para contemplar una ‘realidad que pueda esconder en lo obscuro todo aquello que no es decisivo en ella’

«Rosa en las nubes. Empieza
el crepúsculo. Hora
de la pintura, hora
quizá de volver. Lo
dice acaso la campana
que justo ahora suena. Hay
siempre una tarde que declina
en el corazón del hombre, y una agua
escondida que de esa tarde
y en esa tarde lo salva.»

(Santiago Montobbio)

El atardecer en Roma desde el Gianicolo

Se trata de una de las colinas de Roma, allí podrás ver Roma desde lo alto. Pero además, por su cercanía, podrás  ver el Vaticano y la Basílica de San Pedro desde una de las perspectivas más bellas.

Podrías empezar el día en Villa Borghese, allí podrás disfrutar de museos fantásticos como la galería Borghese, donde se encuentra, entre otras obras, El rapto de Proserpina de Bernini. Muy cerquita también puedes visitar el Museo Nazionale Etrusco de Villa Giulia, fundamental para comprender la historia de Roma e ideal para los amantes de todo lo antiguo.

Después puedes entrar en el centro de la ciudad por Plaza del Popolo. Desde allí, por via de Ripetta podrás llegar a las inmediaciones de Plaza Navona. Luego, por Via dei Coronari llegarás hasta el Tíber con el puente que lleva al castillo de Sant´Angelo. Muy cerca tienes la ciudad del Vaticano y la Basílica de San Pedro. El ingreso en la basílica es gratuito, pero si además quieres visitar la Capilla Sixtina y los Museos Vaticanos y ahorrarte las colas, te ofrecemos aquí nuestras visitas guiadas en el Vaticano. Sea cual sea tu decisión, disfrutar de las vistas de la plaza de San Pedro es algo que tienes que hacer en tu viaje a Roma.

atardecer desde el gianicolo academia españa roma

El atardecer desde el Gianicolo, Academia de España en Roma.

A 20 minuos de paseo se encuentra el Gianicolo, donde podrás descansar y disfrutar de las maravillosas vistas. Llega el mejor momento del día, la paz que se respira es incomparable con cualquier otro sitio. No te arrepentirás de disfrutar allí del mágico atardecer en Roma. Tras contemplar el atardecer, dirigete al Trastevere, en el camino fíjate entre otras cosas en la Fontana dell’Acqua Paola y la Academia de España en Roma. En uno de sus patios se encuentra el Templete de Bramante, mandado construir por los Reyes Católicos en 1502. Es un pequeño lugar único que pasa casi desapercibido a los turistas.

Tras un día tan largo y tan repleto no hay mejor lugar para acabar, descansar, cenar y tomarte una copita o una cerveza que el barrio de Trastevere. Conserva aún su encanto original y es uno de los barrios más icónicos de la Ciudad Eterna.

Ver atardecer en Roma desde el Gianicolo

Colina del Quirinale. Atardecer junto al palacio del Presidente

Este es uno de los mejores lugares para ver el atardecer en Roma después de un largo día por el centro. Puedes comenzar por el Coliseo y los Foros Romanos, para luego ir a piazza Venecia, y Plaza Navona. También puedes visitar el Pantheón, la Fuente de Trevi y un larguísimo etcétera. Está, además, cerca el barrio de Monti, por si quieres tomarte un aperitivo o cenar.  Algunos locales te los desvelamos en nuestra entrada sobre los mejores lugares para tomar aperitivo en Roma.

La colina del Quirinal es, además, un lugar especial para experimentar aquellas palabras de Ramón Gaya en su obra La frente del atardecer:
«La buena ocasión que ofrece esa hora para que la realidad pueda esconder en lo obscuro todo aquello que no es decisivo en ella y en cambio empujar hacia la luz todo aquello que sí lo es».

El atardecer desde la colina del Pincio – Villa Borghese

El monte Pincio se encuentra al norte de la colina Quirinale, de espaldas a Villa Borghese y justo encima de la Plaza del Popolo. Solo sabiendo donde está, ya te puedes imaginar las vistas. Las grandes familias de la Antigua Roma, durante la República, construían sus grandes jardínes y villas aquí. Era conocido como la Colina de los Jardines. Hoy en día, le debe su nombre a la familia de los Pincii, asentada en el monte durante el siglo IV d.C. Aunque el nombre es diferente, conserva su esencia, ya que sigue siendo un lugar de grandes y bellos jardínes.

fuente caballos marinos villa borghese atardecer

Fuente de los Caballitos de mar en Villa Borghese

Villa Borghese, con una longitud de 80 ha, es el parque más importante de toda Roma por su historia, sus monumentos y su impresionante belleza decorativa. Sus jardínes siguen el estilo inglés del siglo XIX, aunque  la villa se comenzó a construir  en 1605 por la familia Borguese.  Scipione Borghese, cardenal de la misma época, fue el mecenas de Bernini. Por este hecho,  podemos visitar en la Galleria Borghese las obras maestras de Caravaggio, Rafael y Bernini.

Visita guiada Galleria Borghese

Visita guiada Galleria Borghese y Villa Borghese

Visita guiada Galleria Borghese y Villa Borghese

Roma que se te ofrece como un regalo en sus obras maestras. En el contexto de un jardín del Edén (Villa Borghese) os encontraréis con la belleza hecha mármol y colores del Caravaggio, Rubens, Rafael, Bernini. Un lugar maravilloso para
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Este lugar es una joya para relajarte y pasear, alejados del ambiente de la ciudad pero en el centro de la misma. Te encontrás rodeado del sonido de la naturaleza viva y del borboteo del agua en sus majestuosas fuentes. No te arrepentirás de ver el atardecer desde aquí.

atardecer stendhal paseos por roma

El atardecer contemplando el Río Tíber y el Palatino desde el Aventino
(jardín de los naranjos)

Este lugar es sin duda una de las joyas de la corona. Actualmente, el jardín de los naranjos se hizo aún más famoso tras haber salido en la película La Gran Belleza del conocidísimo director Paolo Sorrentino. Y no sin motivo aparece en dicha película: los jardínes son asombrosamente bellos incluso para una ciudad como Roma. Es el lugar perfecto para completar el día.

atardecer roma tiber ponte sisto

Atardecer sobre el Tíber

Podrías comenzar la jornada en Plaza Venezia con el Altar a la Patria y luego dirigirte a Santa María in Cosmedin, donde se encuentra la Bocca de la Verità. De camino verás el teatro romano de Marcelo. y podrás visitar el Barrio Judío y su sinagoga. Cerca del Aventino también se encuentran las Termas de Caracalla y el Circo Máximo.

Roma Circo Maximo pintado por Ramon Gaya en 1958

El Circo Máximo y Palatino en un cuadro de Ramón Gaya de 1958

Estos son solo algunos de los mejores lugares donde ver  el atardecer en Roma. Cada uno tiene un encanto particular. Pero también tienen algo en común entre todos ellos, oteando el horizonte siempre te encontrarás con la Cúpula de San Pedro. Magnífica y desafiante, es el corazón del catolicismo y una de las obras culmen de la historia del arte.

Te deseamos que disfrutes de Roma y que te enamores de sus calles como nosotros ya lo estamos. Roma es una ciudad siempre viva, en constante movimiento,  pero en el atardecer parece que se llena de calma y se convierte (casi) en un remanso de paz. Espero que os haya gustado y que os sea útil toda esta información ¡qué disfrutéis!

 

En este artículo te desvelamos los mejores consejos para tu visita al Vaticano. Desde el mejor momento para comprar las entradas del vaticano, hasta la mejor manera de entrar en la cúpula de San Pedro. También te recomendamos las mejores obras de arte que se encuentran en los museos vaticanos para que no te vayas sin fijarte en ellas.

1. Cuándo programar tu visita al Vaticano

Lo primero que uno se pregunta es cuándo visitar el Vaticano. Para entrar a los Museos Vaticanos y a la Basílica de San Pedro siempre hay cola. Debemos tener en cuenta que el viejo truquito de madrugar para no tener que esperar lo conoce ya mucha gente, lo cual es totalmente contraproducente. El turismo, además, no ha parado de crecer. Vayas cuando vayas siempre habrá turistas, especialmente, si es festivo o si estas en temporada alta. Antes de ir, debes concienciarte de que vas a visitar una auténtica maravilla pero que, como tal, la tendrás que compartir.

visita al vaticano escalera Momo

2. Cómo ir al Vaticano

Por ello, si no quieres esperar durante largas horas lo ideal es reservar la entrada anticipada o bien contratar una visita guiada al vaticano. De esta forma podrás ahorrarte la eterna espera y tendrás a alguien que te vaya explicando las maravillas de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Es la mejor forma de entender las grandes obras que allí se encuentran y tendréis a  alguien a quien preguntar si os surgen dudas (con todo lo que hay, os surgirán). Creemos que es una experiencia muchísimo más completa y que de esta manera podrás comprender en mayor medida la grandiosidad del sitio que vas a visitar.

Debes saber que si al final de tu visita al Vaticano deseas subir a la cúpula para ver las vistas de la Plaza de San Pedro y de la ciudad de Roma, esto implica siempre un precio añadido.  El precio se debe pagar in situ a la organización del Vaticano. Son 8 euros andando y 10 euros con un tramo en ascensor. Si te armas de valor y decides subir, aquí te dejamos también nuestra entrada Consejos para subir a la cúpula de San Pedro, para que lo puedas hacer de la mejor forma posible y puedas disfrutar al máximo de lo que la gran Ciudad Eterna ofrece.

Fragmento de la escultura de la Alegoría del Nilo Museos Vaticanos

3. Qué ver durante tu visita al Vaticano

La extensión de los museos vaticanos es absolutamente tremenda y su historia es tan larga como apasionante. Los museos comenzaron siendo una colección privada de arte del papa Julio II, elegido en 1503. Él era un gran amante de la historia y de la antigüedad, por eso, podemos ver las mejores maravillas del mundo antiguo en este lugar. Con tanta belleza, uno se siente tan abrumado y conmovido al mismo tiempo que ni siquiera  sabe a dónde mirar.

Después de este papa las colecciones de obras de arte siguieron creciendo y creciendo, entre otras cosas, gracias a los tesoros encontrados en las catacumbas romanas y en todas las excavaciones arqueológicas realizadas. La Ciudad del Vaticano se encuentra sobre el suelo ocupado por los etruscos, y posteriormente, por el Imperio romano en tiempos de Augusto.

Entre tanta obra de arte uno se puede llegar a perder ciertas joyas imprescidibles en la visita al vaticano. He aquí las más importantes:

Perseo con la cabeza de Medusa Visita Vaticano

4. Laocoonte y sus hijos

Se trata de una copia exacta realizada durante el imperio romano de una de las obras más representativas del período helenístico. Representa el momento exacto en el que Laocoonte, tras luchar por su vida, acepta con dolor la cercanía de su muerte. Él era quien iba a avisar a los troyanos de que aquel caballo que iba a entrar por su ciudad solo podía causar dolor y misería. Sin embargo, los dioses estaban del lado de los griegos y mandaron dos serpientes gigantes para acabar con este hombre y a sus hijos para que su voz de aviso no llegará jamás a los troyanos. Es una auténtica tragedia escenificada en esta gran obra, llena de movimiento, de pasión y de, sobretodo, angustia.

Lacoonte y sus hijos

5. Torso de Beldevere

Te preguntarás porqué esta obra es de las más importantes. El torso de Beldevere, además de mostrar el torso masculino en su máxima belleza, inspiró al mismísimo Miguel Angel para hacer la capilla Sixtina. Miguel Angel se consideraba ante todo un escultor y vio en estas ruinas la absoluta belleza y perfección.

museos vaticanos torso belvedere apollonios

6. Bañera de Nerón

Por supuesto, en tu visita al Vaticano también podrás encontrar objetos curiosos. Este, en concreto, es fruto de la extravagancia y de la magnificencia de las construcciones del emperador Nerón. Roma ardió durante su reinado como emperador, y según dicen auque no está demostrado, mientras las llamas devoraban la capital del mundo antiguo, él tocaba tranquilamente la lira. Aprovechó el gran espacio vacio que dejaron las llamas para hacerse la Domus Aurea (casa de oro), en donde se encontraba esta bañera. Se encuentra realizada con mármol pórfido, el más valioso del mundo.

aula simonetti visita vaticano

7. Jardines Vaticanos

Visitar los Jardines Vaticanos es una experiencia única y diferente.  El origen de los Jardines Vaticanos se remonta a la Edad Medieval, pero lo que se puede contemplar hoy en día es  fruto del trabajo paisajístico realizado durante el papado de Julio II, en el Renacimiento. Podrás encontrar tanto extensiones florales como grandes árboles y bosques. Sin olvidar las esculturas y los monumentos medievales que allí podrás ver. La amplitud total es de 32 Ha.

Conocer los jardínes vaticanos supone una gran oportunidad para todos aquellos que quieran conocer cómo es realmente la vida en el estado del Vaticano. Se encuentran alejados del bullicio y del imparable tránsito de turistas, aunque, todo hay que decirlo, si quieres visitarlos deberá ser en una ruta guiada ya que no se permite caminar libremente por su extensión. Si quieres contratar una ruta guiada puedes hacerlo contactando directamente con el Vaticano en su propia página web.

La visita tiene un coste de 33 euros o de 24 euros con entrada reducida (menores de edad, y estudiantes hasta 25 años) siendo la duración de dos horas. La entrada también incluye la posibilidad de entrar a los Museos Vaticanos y a la Capilla Sixtina, eso sí, sin guía.

Vistas desde la cúpula de San Pedro

8. Scavi, la necrópolis bajo la basílica de San Pedro.

La necrópolis (ciudad de los difuntos) es donde enterraban a los muertos  durante el tiempo de la Antigua Roma. Por razones de seguridad y de higiene, debían enterrar a sus allegados lejos de la ciudad. La necrópolis que se sitúa bajo la basílica de San Pedro es un ejemplo único de los «cementerios» paganos debido a su alto grado de conservación. Podrás, por tanto, observar y entender en mayor medida los ritos y las costumbres romanas.

Para reservar debes contactar directamente con el vaticano a través del mail tours.musei@scv.va

o de los teléfonos + 39 06 69883145; + 39 06 69884676.

Si quieres realizar la visita debes reservar con mucha antelación. La visita será guiada obligatoriamente por un guía oficial del Vaticano. Las rutas se realizan en italiano o en inglés, aunque si quieres solicitar una ruta en otro idioma puedes solicitarlo con el mismo correo expuesto anteriormente. El número máximo de visitantes es de 25 personas y tiene una duración media de 1 hora y 30 minutos.

9. Audiencia y Angelus en Plaza San Pedro

Dentro del Vaticano, abierta a Roma, Plaza San Pedro es el teatro de las celebraciones multitudinarias del cristianismo católico. Un lugar de encuentro con el Papa y para los que peregrinan a Roma o simplemente quieren ver el arte y recordar la historia de Europa en este ‘borgo’ – ciudad santa.

Cada semana la cita es con la Audiencia papal los miércoles y el rezo del Angelus los domingos.

plaza san pedro fuente

Con todo esto desde EnRoma te deseamos que disfrutes al máximo de tu visita al vaticano y de la gran ciudad de Roma, es una experiencia única ¡Buen viaje!

Via Crucis

«¿Conseguiremos  -o conseguirán los que nos siguen- llegar al lugar donde el aire libre suprime la cruz y el calvario?» María Teresa León vivía en via Garibaldi, ladera abajo de la Via Crucis que ascendiendo por el Gianicolo nos acerca a la Academia de España y San Pietro in Montorio. Carmelo Pastor interpretó en barro policromado allá por los años 50 este ascenso que se realiza descendiendo. Subir, acortando las distancias con el cielo, renunciado a la altura de cualquier dignidad, título, vestido, historia. Aligerarse para subir, es mi pasión en Roma.

via crucis san pietro in montorio

Ascendemos para ver, deseando llegar a ese aire libre, como una esperanza de elevarnos ante las dificultades, ovillos de inextricables hilos de pez. Como polvo que va depositándose, gravados con el peso de incontables partículas, los remordimientos pasados y los temores del porvenir, van formando un limo bajo junto al río.

«Desines timere, si sperare desieris» (Séneca, Ep. 5, 7-9). Dejarás de temer cuando hayas dejado de esperar. Y así, suprimiendo la pavorosa cruz, renunciando, ser libre. No sé si alguien consiguió vencer el miedo renunciando a toda esperanza. No sé de nadie que lo haya logrado aunque pueda parecer el culmen de la sabiduría y al mismo tiempo inhumano. Temer, en cambio, es iniciar la subida ayudados por la cirenea esperanza, el sentir más humano que reconozco en mí.

Con Roma a nuestros pies sólo el deseo, la esperanza, son los que hacen soportables esta Via Crucis, guía paso a paso, hacia el lugar donde el horizonte cruza nuestra ascensión. Al mismo tiempo, me doy cuenta que el sí, la entrega hasta el final sin amor, pasa recibo, es un sacrificio que luego pretende compensaciones, acreedor de correspondencia apagadora. Sólo por amor, cumplimiento deseado cueste lo que cueste, se inicia el gran diálogo en el que no hay sentencias sino un sí esplendoroso a todo.

«Todo dice que sí.
Sí del cielo, lo azul,
y sí, lo azul del mar;
mares, cielos, azules
con espumas y brisas,
júbilos monosílabos
repiten sin parar.
Un sí contesta sí
a otro sí. Grandes diálogos
repetidos se oyen
por encima del mar
de mundo a mundo: sí.» (Pedro Salinas, La voz a ti debida)

Transfiguración, gloria e infierno de pasión en Roma

«Mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura» (San Juan de la Cruz, Cántico)

transfiguracion rafael

Rafael, en su último cuadro, ha querido ver su figura, el momento en el que el cielo entra en la tierra y desvela su rostro. Dar a la caza alcance en una cima que se llena de presencias. Primero la luz y el explendor del blanco vestido. Y Pedro, con Juan y Santiago, que no saben lo que dicen ‘con un no sé qué que quedan balbuciendo’. Mudos también están los otros apóstoles pero de vacío, a los pies de la montaña, mientras no se acalla el grito desesperado de un niño. Infierno de impotencia muda ante el mal que grita con pura rabia desesperada. El mal más terrible y que no admite cambio pues se adueña de la libertad. Sin conciencia, sin culpa y sin remedio. Puro daño.

Luego, llegarán las nubes que ocultan y sobrecogen. Pero Rafael ya no las pinta. Parece querer quedarse en ese cielo que lo espera y, al mismo tiempo, espantado ante el mal que nada parece aliviar. La voz que servía para iluminar il significado de lo que acababan de ver es sólo un eco mientras el telón de nuestra carne se cierra. Y así este cuadro servirá de cabezal a la hora de velar al joven artista muerto.

Atado a una columna

flagelacion san pietro montorio piombo

Sebastiano del Piombo. Flagelación de Jesús en la Capilla Borgherini de San Pietro in Montorio

«Eres el más bello de los hombres.» Incluso silencioso, atado a una columna, con la cabeza y el tronco ladeados. Sólo estos tres elementos lo acercan a nuestras pasiones, claudicación llena de fuerza. Sebastiano del Piombo no deja de imaginarlo y mostrárnoslo con cuerpo y pose de los antiguos dioses, perfección ideal en la que el hombre se muestra como imagen divina de la belleza que lo llamó a existir.

Cada vez que entro en San Pietro in Montorio lo veo y mi atención se queda prendida en el pie de Jesús, perno de esa danza entorno a la columna. En la cóncava pared que acoge los colores a óleo de este fresco, el pie en el centro, firme y seguro apoyo, es el quicio que mantiene y gira un auténtico pilar de carne y hueso, agrede y atrae mi mirada. No puedo dejar de recordar la hermosa palabra italiana ‘cárdine’.

¿Cómo uno tan bien plantado acaba como un fracasado? El contraste entre esa belleza olímpica y la mísera realidad quizás no nos sea ‘simpática’ pero no puedo negar su fuerza. Consigue de manera estupenda recrear esa paradoja que está en lo profundo de la historia de Jesús: el que podía triunfar ‘Hosanna al hijo de David’, el que ‘todo lo hacía bien’, acaba atado a una columna, despojado y sin amigos. Es más, resuenan las palabras de todos aquellos que le recuerdan: si eres tan hermoso, tan bueno, si eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Ante este trabajo de Sebastiano del Piombo también miro incrédulamente la pasión de este hombre. Lo tenía todo para ‘triunfar’ espectacularmente -eso, estaría perfectamente en el centro del Olimpo- y en cambio ni siquiera se salva a sí mismo. Un aspecto divino y sin poder.

Una rama cortada

van baburen capilla piedad san pietro montorio
Deposición de Jesús de Van Baburen en la Capilla de la Piedad de San Pietro in Montorio. Roma 1617.

Muerto tan joven. Un joven condenado por sedicioso. Una sedición que no pretendía ocupar el sitio de quien detenta el poder. Ahí está: retoño recién cortado, arrojado cuidadosamente, peso inerme, entregado blandamente al rigor de la muerte. También aquí su rostro está inclinado, claudicante, al final vencido. Imposible no pensar en la deposición de Michelangelo Merisi. Aquí Van Baburen ha puesto a Jesús en una sombra que lo cubre con un velo recatado, menos expuesto a las miradas curiosas de quien quería contemplar el cadáver del condenado, de quien ya no tiene nada más que perder. Una sombra, caricia de misericordia que cubre esta pasión en Roma. Otros, como su maestro de Caravaggio, prefieren poner más dramatismo en esa última afrenta a la más absoluta desnudez: luz desgarradora sobre las llagas entrando en ellas antes de que la oscuridad de la gruta, boca sarcófago, nos las esconda inmisericorde.

Signos de pasión en Roma

san francisco en san pietro in montorio pasion en roma

Estigmas de San Francisco de Giovanni de Vecchi, Capilla de las Estigmas en San Pietro in Montorio.

Heridas que no cicatrizan. Sólo el tiempo hace curar y ahora el tiempo ya no existe para él. Ahora, quien lo encuentre, sin limitarse por lugares o tiempos, lo podrá reconocer por los signos de su pasión sin remedio.

Sin embargo, estoy seguro, no te hace ver las llagas como un recibo que exige un pago. Ni chantajista, prestamista o recaudador de impuestos. Lo hizo porque quiso y no te lo hace pesar como una cadena. Es más, si queremos, quizás corramos el riesgo de que nos pase lo mismo, haciendo que en este tiempo un trozo de eternidad deje abiertas nuestras heridas, signos de pasión. Así le pasó a Francisco: otro cristo.

Aquí, en esta colina del Gianicolo romano recorro este año la pasión con el arte. Desde la Transfiguración que anuncia y consuela hasta los estigmas -tantas huellas de padecimientos- en la carne herida por el tiempo, la que está tan cerca de nosotros que puede ser la nuestra.

Dónde tomar el aperitivo en Roma

En esta entrada te desvelamos los mejores lugares donde tomar el aperitivo en Roma. Si de verdad deseas sumergirte en la vida italiana, en sus costumbres del buen vivir y en la cultura mediterránea, no puedes irte sin probarlo. Pero antes de todo, ¿qué es el aperitivo? El tradicional aperitivo es la pequeña comida acompañada con un cóctel, con o sin alcohol, que se usa para abrir el apetito y animar el espíritu.

Tour al atardecer con aperitivo

Tour de Roma al atardecer con degustación de vino y quesos

Tour de Roma al atardecer con degustación de vino y quesos

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El aperitivo nace en el siglo XVIII de la mano de Antonio Benedetto Carpano cuando crea el conocidísimo vermú. Esta constumbre de acompañar el cóctel con un pequeño tentempié se expande rápidamente, primero entre intelectuales y luego entre todo el mundo. Sin embargo, y como no podría ser de otra forma, el aperitivo en Roma no es cosa pequeña. Es mejor ir ya con el apetito bien abierto porque es un buffet libre.  Sí, sí, un buffet libre. Aquí no se contentan con darte solamente frutos secos o cascarujas, sino que podrás elegir y comer todo lo que quieras entre pasta, ensaladas, bruschettas o embutidos.  El aperitivo comienza a la 19h y suele terminar a las 21h. El coste ronda los 10 euros. Puede ser sustitutivo de la cena, por lo que es una muy buena opción para los turistas y los locales.

Te aconsejamos acompañar el aperitivo con el cóctel Spritz. Es una bebida muy típica italiana que verás en casi todas las terrazas. Se realiza con naranja, hielo, vino, Aperol y Prosecco. También os recomendamos el Negroni, más tradicional que el Spritz, que se realiza con cóctel de vermut, ginebra y campari. Un Bellini también es una muy buena opción, se realiza con champán y zumo de melocotón.

Ahora que ya sabes qué tomarte y en qué consiste esta fantástica tradición, os desvelamos los mejores lugares donde tomar el aperitivo. Recomendados por la gente local de Roma:

Donde tomar el aperitivo en Roma

  1. Trastevere:

Es uno de los barrios más antiguos y con más historia de Roma. Durante el imperio romano fue el lugar donde vivían los judíos, siendo posteriormente el lugar donde iban a vivir los extrangeros de todo el mundo. Fue siempre un barrio con un marcado ambiente alternativo que no ha perdido su color y ni su esencia. Tiene un ambiente jóven y lleno de vida. El centro de este barrio es la plaza de la Basílica de Santa María in Trastevere, después de ir te recomendamos perderte en sus serpenteantes calles para luego descansar y tomarte el aperitivo en:

Freni e Frizioni: Su nombre significa Frenos y embragues ya que se sitúa dentro de un antiguo taller de coches del icónico y bohemio barrio del Trastevere, Roma. La dirección exacta es de Via Della Politeama, 4.

El precio se encuentra entre 5 y 10 euros según el cóctel, precio muy interesante si se tiene en cuenta el bufét libre de aperitivos. Ummm, se nos hace la boca agua sólo de recordarlo.

Bar San Calisto: Se encuentra muy cerca de la Plaza Santa María in Trastevere, en concreto en la Piazza di S. Calisto, 3.

Si te gusta la cerveza, has llegado a tu lugar ideal. Los precios de la birra son asombrosamente baratos comparados con otros bares romanos. Es un lugar genial para tomarte el aperitivo y unas cañitas si apetece. Recomendado para todos los viajeros low-cost.

aperitivo en roma con pizza

  1. Monti:

Es otro de los grandes barrios históricos de Roma. Durante la Roma Antigua era densamente poblado. En esta zona se encuentran muchos de los lugares más importantes de Roma. Podrás tomarte el aperitivo cerca del Coliseo, el Foro de César, la Domus Aurea o el Mercado de Trajano. Te recomendamos los siguientes lugares para el aperitivo que no tienen desperdicio:

Black Market: Se encuentra en  Via Panisperna, 101. Este lugar tiene un ambiente especial. La decoración es encantadora, agradable e íntima. Y no te sablan por ello. La comida que te sirven con el aperitivo es abundante y, como pordrás comprobar, está buenísima.

Donde tomar el aperitivo en Roma

Materia Café. Se ubica en Via Andrea Provana, 7. Se encuentra muy cerca de San Juan de Letrán, la catedral de Roma. Aquí, por el precio de 10 euros podrás tomarte el aperitivo acompañado de un plato a escoger que puede ser de embutidos y quesos, albóndigas del día, fritos o sandwiches (que por cierto, en Roma están muy ricos). El siguiente aperitivo que te apetezca tomar lo podrás hacer por tan sólo euros más, opción bastante económica.

Donde tomar el aperitivo en Roma

  1. Centro

El centro de Roma es inmenso. Allí puedes visitar el Panteón de Agripa, la Fuente de Trevi, la Basílica de Santa Maria Sopra Minerva, puedes ir a Plaza de España, y un larguísimo etcétera. Y claro, después de todo eso, hay que recuperar fuerzas. Para nosotros, este es el mejor lugar donde tomar el aperitivo si estas en el centro:

Pane e salame: Situado en Via di Santa Maria in Via 19, muy cerquita de la Fontana di Trevi. Aquí te sumergirás en el mundo de los panini, de los embutidos y del queso. Solo con pensarlo ya se nos hace la boca agua. Aquí podrás degustar parte de la gastronomía italiana a muy buen precio. Seguro que si estas de viaje por Roma ya has probado pizza y pasta, ahora te invitamos a que pruebes su delicioso pan y sus sabrosos quesos. Los embutidos tampoco se quedan nada atrás en Italia. No te arrepentirás.

Donde tomar el aperitivo en Roma

Consejos para subir a la Cúpula de San Pedro

En esta entrada os vamos a contar los mejores consejos para que puedas subir a la cúpula de San Pedro sin problemas. Roma se caracteriza por sus fantásticas vistas y sus maravillosos monumentos, pero todo ello se puede resumir en sus dos grandes elementos icónicos: el Coliseo y el Vaticano con la gran Cúpula de San Pedro. Es la más alta del mundo y la más importante de toda la cristiandad.  En diámetro sólo es ligeramente superada por las cúpulas que le precedieron en el tiempo: la catedral de Florencia y el Panteón de Agripa.

Participaron en su construcción muchos de los artistas más importantes de toda la historia de la humanidad, cuyos nombres seguro que te suenan, entre ellos están Miguel Angel, Giacomo Della Porta y Domenico Fontana. En lo alto de la cúpula se puede disfrutar de unas estupendas vistas panóramicas de la ciudad de Roma. Se pueden divisar tanto sus grandes parques y jardines como sus monumentos más importantes, como el Altar a la Patria, la iglesia de Santa Inés en Agonía en Plaza Navona o la iglesia de la Trinità dei Monti en plaza España. También puedes observar desde una perspectiva diferente las esculturas realizadas por Bernini en la plaza del Vaticano.

plaza san pedro desde la cúpula

Por su gran belleza te aconsejamos reservar un ratito de tu viaje para ir, no lo lamentarás. Para que lo hagas de la manera más cómoda posible y sin sorpresas te damos los mejores consejos y trucos para subir a la cúpula de San Pedro:

1. No apto para claustrofóbicos.

Lo primero que tienes que saber es que no es apto para claustrofóbicos ya que el camino es muy estrecho y un poco largo. Además no se baja por donde se sube por lo que para poder bajar deberás subir a lo más alto. Así que si no estás seguro de que puedas subir tranquilamente es mejor no hacerlo.

cupula san pedro desde jardines museos vaticanos

2. Horarios cambiantes.

La Cúpula de San Pedro está abierto durante todo el año, en horarios de 8:00 a 17:00 de octubre a marzo, y de 8:00 a 18:00 el resto de meses. Sin embargo, esto puede variar en ocasiones especiales. Por motivos de seguridad todo se cierra con horas de antelación si hay eventos religiosos o si el Papa va a salir para que le vea el pueblo. Por ello te recomendamos que antes de ir consultes los horarios de ese día porque pueden cambiar.

como subir a la cupula basilica san pedro roma

Foto de la fila para subir a la cúpula de San Pedro

3. ¿Tiene un precio de entrada para subir a la cúpula?

Son 8 euros sin ascensor y 10 con ascensor. Sin embargo, debes saber que aunque pagues la tarifa con ascensor también deberás subir escaleras. Hay 551 escalones en total y si eliges la opción con ascensor tendrás que subir 320. Es interesante conocer que la cola del ascensor es mucho más larga que la cola para subir andando. Dicho esto, ya es tu decisión escoger cuál es tu mejor opción.

4. Ten paciencia

La subida a lo alto de la Cúpula de la basílica de San Pedro es constante pero lenta por el número de turistas. Te recomendamos que vayas sin mirar el reloj y disfrutando de las vistas de la subida. Podrás ver la cúpula desde dentro y ahí te darás cuenta de sus colosales magnitudes. Verás como hormiguitas a las personas que están visitando la basílica.

Cúpula de San Pedro

5. ¿Cuándo ir?

Ir a primera hora de la mañana siempre es recomendable. Las colas se harán más rápido y podrás ver las primeras luces de la mañana en este idílico lugar. Si por el contrario eres un poquito más dormilón, también puedes ir a última hora y ver el atardecer. La basílica de San Pedro iluminada de noche también es maravillosa, así que no te arrepentirás.

6. Diviértete

Disfruta y haz fotos. Estás en un lugar único que recordarás durante largos años. Roma es siempre romántica y bella, pero desde las alturas lo es aún más.

vistas del vaticano desde la cúpula de San Pedro
Vistas desde la Cúpula de San Pedro con la Capilla Sixtina en primer plano